Джамбо (Привет) Танзания!
<em>Там, где водятся птицы, есть вода; там, где слышится смех, живут люди (африканская народная мудрость)</em>
Танзания стала третьей страной нашего восточноафриканского турне. Мы должны были провести несколько дней на севере этой страны, в регионе не избалованном достижениями цивилизации, но богатом на чудеса природы.
Килиманджаро, Серенгети, Нгоронгоро Эти названия ласкают слух, будоражат ум и знакомы с детства по приключенческим романам. И вот я здесь. Как же мне это нравится, дойти до горизонта, осмотреться и задуматься: а что там за следующим?
Но это будет позже. Первым ночлегом в Танзании стал отель Arusha Inn в городе Аруша. Этот населённый пункт, без сомнения, главный город северной Танзании, своего рода сафари-столица страны. Ведь именно сюда первым делом попадают туристы, будущие покорители Серенгети и Нгоронгоро.
Прилетая, в расположенный неподалёку, международный аэропорт Килиманджаро или приезжая (как и мы) по автотрассе из соседней Кении, хочешь или не хочешь, но хотя бы одну ночь проведешь в Аруше. Просто это удобно, Аруша своеобразный транспортный узел перед отправлением в национальные парки.
Перед тем, как отправиться смотреть животных, мы поехали смотреть людей. Надо сказать, что Танзания редкий для Африки пример мирного сосуществования различных народностей. На фоне соседних стран, это выглядит особенно наглядно. Вспомните, что творилось совсем недавно в соседних Руанде и Бурунди, когда противостояние тутси и хуту в итоге вылилось в настоящий геноцид. Даже в относительно благополучной Кении были этнические волнения. А в Танзании в этом плане всё спокойно (если, конечно, не вспоминать кровавые события на Занзибаре в 1964 году). Причина этнической стабильности и толерантности Танзании последних десятилетий проста и лежит на поверхности. В стране очень много маленьких этносов (примерно 120), среди которых нет исторически соперничающих между собой или слишком разных в лингвистическом и хозяйственном плане. Нет в Танзании и доминирующего этноса, против которого желали бы объединиться более малые народности. Всё эти проблемы были и есть в Руанде, Уганде и Кении. А Танзании в этом плане повезло больше.
Как живут люди народов банту (сукума, ньямвези, чагу), нилотских народов (луо, масаи (с ними мы познакомились в Кении)) узнать было бы невероятно интересно. Но вопрос был решён более экзотично. Мы поехали в баобабовый лес, в гости к бушменам и людям племени Датога.</p>
Кто они такие, люди племени Датога?
<em>Двум слонам не хватает места для отдыха в тени одного дерева (африканская народная мудрость)</em>
Людей племени датога всегда обижали соседи: то масаи нападут, то племена ираку. Причина такого агрессивного поведения соседних племён излишне миролюбивый характер датогов. Ну не хотели датога ни с кем воевать, предпочитая мирно жить, пасти скот и растить детей. Они и оружие использовали исключительно для охоты и никогда не наносили боевую раскраску. Соседи в таком пацифистском поведении усматривали слабость датога и откровенно их за это презирали. Удивительно, что их совсем не истребили, миролюбие в Африке, вроде совсем как не в тренде.
Власти Танзании старались защищать народ племени датога, но, всё равно, миролюбивые датоги не выдержали притеснений (особенно дерзких масаев) и, бросив родные места в окрестностях кратера вулкана Нгоронгоро, мигрировали сюда, на север Танзании.
Есть в характере датога ещё одна яркая и привлекательная черта, за что их любят туристы и благодаря которой при первой оказии приезжают к ним в гости. Нет, речь идет не об особом гостеприимстве датога, а об их консерватизме. Смогли датога сохранить традиции своих предков без изменений, продолжая верить только в африканских духов и доверяя только колдунам своего племени, а не пришлым миссионерам.
И вот, подняв целую тучу красной африканской пыли, наша экспедиция подъехала к деревне племени Датога, нескольким хижинам, огороженным плотным забором из срубленных веток.
Хижины милые такие строения, сделанные из палок, грязи и навоза. Вокруг пустынное пространство сухой саванны.
Кожа у женщин племени Датога цвета кофе с молоком, такая мягко-коричневая и совсем не сине-чёрная, как у некоторых других африканских народностей.
Женщины эти обернуты в яркие покрывала, на шее у каждой бусы разных видов из бисера, металла и чего-то ещё мне неведомого. Запястья украшают многочисленные браслеты из свинца и меди, в ушах или огромные дырки или металлические украшения крупного диаметра.
На ногах, обратите внимание, популярная африканская обувь, называется протекторшуз. Это такие сандалии, которые вырезают из использованных автомобильных и мотоциклетных шин.
Лица украшены татуировками в виде узоров вокруг глаз. Вообще все племена на севере Танзании наносят на тело многочисленные шрамы для украшения.
Это точки на лице, на лбу или верхней губе наносимые нагретым металлическим предметом в раннем возрасте.
Ребенок практически всегда с матерью: сидит рядом с ней или на ней, а когда она работает, привязан к спине платком, ребенок постоянно чувствует ее тепло и запах и поэтому спокоен.
Не буду подробно описывать технологический процесс, он достаточно примитивен. Но, тем не менее, в результате нехитрых манипуляций, появляются металлические изделия.
Датоги их продают, обеспечивая себе источник для существования.
Я тут решил провести такой эксперимент: посажу у себя на приусадебном участке саженец баобаба и буду ждать. Согласитесь, возраст будет определен с максимальной точностью. А вам я потом сообщу.
Только тут одна проблемка, хватит ли баобабу места на моём участке. В ширину дерево от семи метров до одиннадцати, а в высоту от трех до тридцати метров.
Да и климат у нас для них не совсем подходящий, баобабы предпочитаю сухие жаркие саванны.
А вообще, наверное, было бы интересно, видеть такое дерево рядом с домом. Такой причудливой формы, будто кто-то большой и сильный вырвал дерево из земли с корнем, а потом обратно засунул, но уже вверх тормашками.
Кстати, вон там за баобабами показались шалашики бушменов. Идём туда.
До сих пор у бушменов сохранились наиболее архаичные формы социально-экономических отношений и религии. Они не земледельцы и не скотоводы, у бушменов нет понятия частной собственности.
Они искренне считают, что все то, что растет и пасется в пределах территории их обитания, принадлежит всем. У кустарниковых людей нет вождей, колдунов и знахарей, позволить себе содержать нахлебников в условиях постоянного полуголодного бродяжничества по пустыне они не могут. Но старейшины у них есть самые умные и опытные, никаких материальных преимуществ старейшины не имеют.
Бушмены великие знатоки природы. Они и охотники, и следопыты, отлично понимают повадки животных, много знают про змей, насекомых и растения. А еще говорят, они отлично имитируют звуки природы и даже понимают язык бабуинов. Кстати, их собственный язык (своеобразное цоканье) настолько древний и специфический, что его нельзя отнести ни к какой языковой группе.
Бушмены невероятно выносливы, физически очень крепкие люди. Тут такая ситуация. Да, у них очень высокая детская смертность. Но, выжившие дети становятся практически неуязвимыми к болезням (в том числе эпидемическим), легко переносят голод и лишения. Тем более, что бушмены знают лекарственные травы и коренья, и активно их используют.
Каждое племя бушменов имеет свои рецепты приготовления ядов. Они отыскивают растения необходимые для их изготовления, при этом, компонентами яда могут служить и совсем неядовитые растения, но смешивая сок или пыльцу этих растений с другими, получают по-настоящему смертоносные составы. Стрелы бушменов без оперения. Они пытаются подкрасться к животному максимально близко и пустить стрелу.
Всё это нам рассказал сопровождающий из местных, организовавший визит к племени бушменов. Сами бушмены вряд ли, что могли бы рассказать вразумительное. И дело тут не только в лингвистических различиях между нами. Все мужчины как один были под алкогольным и наркотическим опьянением.
Они особо и не скрывались, делая подходы прямо на наших глазах.
Большой частью просто сидели под баобабом, смиренно разрешая себя фотографировать.
Иногда слова сопровождающего подтверждали действием, показывая как надо стрелять из лука (правда ни разу в мишень при нас не попали). На прощание пустились в пляс.
1 из 5
<br />Этот визит оставил двойственные чувства. С одной стороны, конечно, интересно, экзотика. С другой, даже не знаю, как сказать. Короче говоря, наблюдать за африканскими животными и птицами для меня было более предпочтительно. Так что, до встречи в Серенгети!
Другие рассказы серии "Африканский лневник":
Уганда. Энтеббе
Уганда. Там, где живут носороги
Уганда. О Мёрчисоне -человеке, парке и водопаде
Уганда. К истоку Нила</p>
Кения. На озере Накуру
Кения. Люди и животные Амбосели
Танзания. Серенгети: не охотимся, а наблюдаем
Танзания. Серенгети: продолжаем наблюдать
Танзания. Хищные кошки Серенгети и Нгоронгоро
