"А вы знаете, что в горах три дня была метель и выпал снег?!"
Я с недоумением смотрю на фотографию, которую мне показывают, и пытаюсь представить, каково ночевать в палатке в снегу...
"Ничего страшного, у меня есть шерстяные носки", - робкая попытка отшутиться. Но выбора-то все равно нет.
Мы стоим возле аэропорта в Ухте и ждем микроавтобус, который за 2.5 часа по разбитой в хлам грунтовке должен нас телепортировать на 180 километров в Троицко-Печорск.
Бетонная площадка рядом с кладбищем с парой строительных вагончиков, которую именуют аэропортом, заправка вертолета, погрузка вязанок с дровами через открытые створки в хвостовой части, шум лопастей и зелено-желтая тайга.
И предвкушение начинающей сбываться мечты. Стоп!
А где снег? "А, вам не сказали?! Он растаял за ночь. +10 °С сейчас".
Вертолет делает небольшой поворот, и вот уже за стеклом иллюминатора показываются огромные каменные исполины, похожие на застывших великанов.
Это место для меня очень долгое время было мечтой. Квота на посещение - 1500 человек в год, пара сотен километров до ближайшего поселка, около 55 тыс. руб. за пару часов на вертолете, 7 дней в пути с палатками, если 55 тыс. руб. для вас слишком дорого.
Но в какой-то момент "слишком дорого" стало просто "дорого", а желание исполнить мечту помогло отправить жадность в нокаут.
Через несколько часов часть группы отправилась назад в Троицко-Печорск, но для меня приключение еще не закончилось. Ведь надо прочувствовать энергетику этих мест.
По первоначальному плану мы должны были переночевать в палатке в пяти километрах от плато со столбами. Но вы же помните снег, который растаял? Значит, палатка просто утонет в грязи.
Ближайшее разрешенное место ночевки - в десяти километрах от плато. В небольших горных модулях. Снова вертолет, и через 10 минут выгружаемся (вместе с дровами) на Вологодской грани.
Помочь ребятам перетаскать дрова, прогуляться до истока Печоры, посмотреть на закат и долго-долго фотографировать звезды, пугая ярким фонариком зайцев.
Надежды на рассвет растворились в плотном тумане. А вместе с плотностью тумана увеличивались и шансы, что "вертолет не прилетит".
Турисы тут "застревают" с завидной регулярностью.
Делим провизию, собираем рюкзаки и выдвигаемся к условленному месту встречи - столбам и домику инспекторов заповедника, у которых есть спутниковый телефон.
Наверное, пеший поход длиной в 10 км с рюкзаком в 15 кг по мокрой осенней тайге и тундре по щиколотку в грязи стоит отдельного рассказа. Но пока скажу, что пешие походы - явно не мое. Впрочем, это было понятно и раньше, ведь до этого с рюкзаком в походы я не ходила в принципе.
Дошли! Сбрасываю рюкзак, от которого уже начинает неметь левая рука. И снова бегу к столбам.
"Как только увидите вертолет, сразу обратно! Погода портится, будем сразу улетать!" - кричит проводник мне в спину.
Еще километр по отсыпанной гравием тропе (хвала волонтерам), и мы оказываемся с идолами наедине. Нет других туристов, за плечами не маячит инспектор заповедника и можно ощутить всю первозданную силу загадочных идолов...
Под громкий рокот вертолета почти бегу назад и уже, схватив рюкзак, слышу:
"Можно не торопиться! Вылет через 2 часа".
Древние боги Урала и тут оказались благосклонны и подарили еще одно свидание.
Ну а потом горячий чай с печенькой, час полета над бескрайней тайгой, обескураживающий вопрос: "Кто летит до Ухты?". Оказывается, можно попытаться успеть на вечерний самолет в Москву! Только во время дозаправки в Троицко-Печорске надо сгонять в гостиницу и забрать оставленные вещи - я же еще собиралась вернуться и переночевать. А потом, пока вертолет не успел взлететь и покинуть город, купить онлайн-билет на обратный самолет в Москву.
Это приключение стоит каждого рубля потраченных денег.
Как говорится, чтобы мечта сбылась, надо просто поставить ее в планы на завтра.
За великолепную организацию приключения спасибо турфирме "Северный Урал".
