Живописную дорогу поперёк долин из Еревана к иранской границе проложил ещё руководитель Армянской ССР Карен Демирчян на рубеже 1970-80-х, видимо сделавший верные выводы из общения со своим азербайджанским коллегой Гейдаром Алиевым. Через перевалы трасса связала воедино дороги долин, расходившиеся от райцентров, сообщавшихся между собой лишь через Советский Азербайджан, и думаю, не стоит пояснять, что случилось, когда он перестал быть советским. Война с Азербайджаном на востоке, блокада Турции на западе, коллапс Грузии на севере и остановка Мецаморской АЭС внутри страны сделали иранскую трассу "дорогой жизни", единственным путём, по которому в Армению попадали еда, топливо и товары первой необходимости.
В 2005-06 годах у самого южного её участка появился дублёр, от Капана уходящий не вверх вдоль Вохчи, а сразу за Мегринский хребет. Страшно извилистая и в полтора раза более длинная, эта дорога оживает лишь во время обвалов и заносов, перекрывающих Мегринский перевал, а в основном представляет собой прямо-таки сибирскую глушь. На полсотни километров пути здесь всего 4 селения (Чикатен, Шикаох, Цав и Шванидзор), а в Шикаохском заповеднике, который пересекает немалая часть трассы, ещё живы священные платановые рощи, по шуму которых предсказывали будущее мидийские жрецы. Мне хотелось проехать по этой дороге, но в моём распоряжении были только попутки, а камнепада на Мегринском перевале Арамазд в те дни не послал. Поэтому мы ограничились поездкой в Шванидзор - небольшое село в 15 километрах от Мегри, её "ворота" со стороны Аракса:
Но и здесь такая глушь, что динозавры водятся:
Да сойка в камнях в этом преддверии Персии казалось чем-то необычным и южным:
В одном из сельских переулков внезапно встречает ТАКОЕ:
Это акведук, неизменно поражающий путешественников со времён своей постройки в 17 веке:
И все эти века исправно действующий - правда, не круглый год, а лишь весной и летом, когда полив садов за распадком особенно актуален:
Всё это роскошное сооружение несёт тщедушный арык глубиной по щиколотку:
На холме над акведуком видны руины чего-то наподобие дворца. Но меликства тут не было, и кто воздвиг себе этот дворец (судя по архитектуре - в 19 веке), богатый ли купец, продажный ли начальник погранзаставы или директор так и не заработавших рудников - теперь, наверное, узнать можно только в пыльных архивах, да и то если армянским владеть.
В проёмах виден спуск к Араксу - стена гор на заднем плане уже иранская. До реки отсюда пара километров, и с пол-километра - до выхода к "дублёру дороги жизни".
Сам Шванидзор стоит в аппендиксе, и его ущелье - тупик:
Разрушенные кварталы на склоне напоминают о том, что до Перестройки немалую часть населения этих мест составляли азербайджанцы:
Среди сельских домов почти не выделяется внешне базилика Сурб-Аствацацин (1879), красивый резной портал которой и обветшалый пыльный интерьер показаны по ссылке в первом абзаце - мы же до неё так и не дошли.
Полюбовавшись акведуком, мы решили спускаться на Аракс и ловить попутку на Мегри. Однако на выезде из села нас вдруг догнал запыхавшийся щуплый лысеющий человек, радостно поздоровался, засыпал нас вопросами о том, как нынче дела в матушке-России, да поведал, что сам он много лет жил в Таганроге и недавно вернулся в родное село. Спешил он вроде как на маршрутку, но ВНЕЗАПНО обнаружил, что в этот день её не будет, а потому "пойдёмте ко мне домой! Сад вам покажу, кофе выпьем, а потом вам машину найдём!". И я было засомневался, но Оля ещё с вечера в Мегри восхищалась здешними садами и обрадовалась возможности сходить в такой на экскурсию. И вот шли мы уже не к Араксу, а вверх по главной улице села:
Мимо домов с огромными верандами:
В смыкающуюся тень скалистых гор:
Самое оживлённое место Шванидзора, как и века назад - родник. Он единственный источник воды на несколько сотен человек, а потому вода его подаётся в разные дома по расписанию:
Самвелу (так звали нашего нового знакомого( проще - у него колодец прямо на участке, так как его дом самый верхний в селе:
В саду встретила нас старая косматая женщина в домашнем халате, Самвелова мать, и вот уже вдвоём они показывали нам своё нехитрое для этих мест, но впечатляющее для жителей скудного севера хозяйство:
Но назначение отдельных сущностей я предательски забыл, да и садом восторгался недолго:
Самвел привёл нас в захламлённую комнату с чёрными облезлыми стенами, а мать посетовала, что сын её - сапожник без сапог, ибо вообще-то он строитель-отделочник. Самвел огрызнулся в ответ "Да у меня времени нет!". Мать принесла к столу домашний сыр, овощи и фрукты, самодельный хлеб с неимоверно вкусным вареньем и чай, Самвел же вытащил откуда-то Великую и Ужасную Тутовку. Я всё-таки позволил уговорить себя на рюмку, хотя и знал уже, что армянская тутовка - это не русская водка, в ней 70 градусов, а стало быть любой объём надо мысленно умножать на два.
Беседа понемногу начал уходить из конструктивного русла, Самвел всё более бессвязно рассказывал, каким чотким пацаном он был "в Тагани", а на мать, пытавшуюся встрять в разговор, шикал "Да отстань ты! Вот видишь ко мне нормальные люди приехали, не то что вы все, деревенщина!". В общем, экскурсия в сад обернулась общением с самым обычным алкоголиком, и хотя в Ереване мне много рассказывали о том, какая великолепная у армян алко-культура и как здесь перестают уважать пьяниц, Самвел из Шванидзора не сильно отличался от Сергея из Щегловки.
Когда же он отлучился покурить, мать поведала, что зря мы сюда пришли - он как напьется, звереет, и бывало даже её, родную, колотил. У старушки, однако, не было телефона, так что дальше я включил все навыки своего общения с деклассированным элементом, чтобы убедить Самвела, что нам пора бы ехать, у него хорошо, но впереди много интересного. Понемногу от "Да нах оно вам надо, оставайтесь у меня ночевать!" (дело было на рассвете) через "Да успеете вы, сейчас друзьям позвоню и уедете!" он перешёл к тому, чтобы реально кому-то позвонить. Звонков он сделал несколько, естественно по-армянски, и снова перешёл к идее оставаться ночевать: "Ну вы же люди нормальные, городские! Не то что вся эта деревенщина!".
Наконец, откуда-то появился рослый седой дядька, наорал на Самвела по-армянски и ушёл, хлопнув дверью. Самвел развёл руками: "Не хочет вас бесплатно вести!", и мы тут же вскочили и догнали дядьку у ворот, сказав, что не против уехать за деньги. Экскурсия в сад и неплохой завтрак обошлись нам в 2000 драм (около 300 рублей