Из Еревана в Тбилиси ведут две дороги. Одна - через старинный Аштарак, возрождённый Спитак, тоскливый Ванадзор и жутковатые рудничные Алаверди и Ахталу. Проходя по ущелью Дебед, эта трасса всегда была второстепенной, и лишь на 4-е десятилетие независимости Армения изыскала средств привести её в порядок. Однако последние 40 километров за Алаверди таковы, что я даже где-то как-то понимаю водителей, предпочитающих её ухабам риск словить азербайджанскую пулю: вторая дорога через Севан, Дилижан, Иджеван и Ноемберян быстра - но опасна.
Две трассы сходятся у посёлка Айрум перед самой грузинской границей, где Сомхетский (дословно с грузинского - Армянский) хребет нависает над широкой долиной Куры, а высота над уровнем моря опускается до немыслимых в Армении 300-400 метров. На "грузинском" фасаде страны даже растут кипарисы:
Из 10 марзов (уездов) Армении хуже всего я осмотрел Тавуш - по сути моё знакомство с ним свелось к весёлому Дилижану на юге и мрачному Ноемберяну на севере, а вот областной Иджеван со своим роскошным винзаводом так и остался за кадром. Впрочем, Тавуш - и самый непохожий на другие марзы: здесь сосредоточена половина лесов Армении, а пейзажи в целом куда больше напоминают Нагорный Карабах и склоны двух Кавказов на западе Азербайджана.
Тавуш - часть более обширной исторической области Утик, на протяжении многих веков остававшейся братом-близнецом Арцаха: населённый албанскими племенами (осколком которых стали удины), Утик колебался между Арменией и Кавказской Албанией, которой окончательно отошёл в 387 году волей сасанидского шаха. Под арабами да сельджуками Утик пережил в общем те же метаморфозы, что и Арцах - жители степи приняли ислам, позже перешли на тюркскую речь и стали азербайджанцами, а жители гор остались верны христианству и полностью ассимилировались среди армян.
Сама историческая область, однако, и в новом тысячелетии сохраняла целостность, оборачиваясь то Гянджинским ханством, то Газахским уездом Елизаветпольской губернии. Тавуш же обособился от Утика в 966 году, когда горами над степью завладело армянское Лорийское царство, а после взятия его столицы Лориберда грузинским царём Давидом Строителем, в 1118-45 годах крепость Тавушберд превратилась в последний оплот лорийских царей Кюрикянов. Таким образом, Тавуш - это Нагорный Утик, в отличие от Нагорного Карабаха не ставший яблоком раздора, но с размежеванием армян и азербайджанцев по национальным государствам превратившийся во фронтир.
В Ноемберян мы ездили из Алаверди - это полсотни километров весьма заметной дугой, причём в обратный путь вместо надоевшего автостопа нам повезло попасть на курсирующую изредка маршрутку. За Айрумом я тщетно выглядывал в сопках крепость Бердаван, или Галинджакар, отлично сохранившуюся с 11 века. Но в итоге в кадр мне попал лишь на редкость фактурный карьер:
К Ноемберяну дорога подходит едва ли не спиралью:
Через не уступающий ему размерами Кохб (5,5 тыс. жителей), прежде Кульп - одно из крупнейших сёл всей Армении:
Над поворотами дороги висят облицованные красным туфом новая церковь Святой Анны (2011):
И советский воинский мемориал:
Сам же Ноемберян чем-то, - то ли лесистой природой, то ли дыханием фронта, - больше напоминает городки Карабаха, чем самой Армении. С поправкой на то, что со своими 5 тысячами жителей он был бы там вторым после Степанакерта:
История Ноемберяна предельно заурядна и мало чем отличается от историй Талина, Ехегнадзора, Вайка и ещё десятков армянских городков. С давних пор здесь стояло заурядное селение, к моменту покорения Гянджинского ханства Россией в 1806 году известное как Барана. В 1938 ему придали более советско-армянское название, чтобы в честь 7 ноября да с окончанием -ян, в 1972 наделили статусом ПГТ, а с отменой этого статуса в независимой Армении - сделали городом.
Столь же зауряден Ноемберян и в плане достопримечательностей. Где-то в городке есть церковь Сурб-Саркис (1903), но вряд ли она зрелищнее, чем вот этот каменный дом, явно оставшийся от старой Бараны:
И разве только сам пейзаж тут весьма живописен и напрочь лишён привычной суровости армянских плато:
Отсюда поехали мы дальше по трассе в сторону Еревана, любуясь пейзажами золотой осени Малого Кавказа:
Примета ноемберянской округи - вот такие цилиндрическая сооружения, более всего похожие на остовы то ли ветряных мельниц, то ли силосных башен:
Но только тогда не понятно, почему больше нигде ни в Армении, ни в Азербайджане мне не попадалось ничего подобного:
В пекарне у выезда из Ноемберяна мы купили вкуснейших лепёшек:
А на газовой заправке, где таксист накачал полный баллон, обнаружился вип-зал ожидания:
