С путепровода от вокзала станции Мурманск мы спускаемся в тихий Пассажирский порт, куда ведёт аллея с историческими фотографиями:
В её конце, на фоне высотки портовых служб с диспетчерским пунктом - стела портовикам (1967), погибшим в войну от бомбёжек.
Рядом длинное здание Морского вокзала постройки 1960-х годов. Не знаю точно, до каких портов ходили отсюда суда в лучшие годы, но как минимум был прямой рейс в Архангельск. В прошлые приезды я ещё видел у этих причалов красавицу "Клавдию Еланскую", теперь выселенную в Рыбный порт. В 2013-м прекратил курсировать и пригородный катерок "Метель-4" в Абрам-мыс. Один из причалов занял "Ленин", а другие - торговый порт. В 2011-м Морвокзал выглядит пыльным и тоскливым, и в его маленьком зале ожидания пахло 1970-ми. Теперь он блестит новизной, но лишь с одной оговоркой - это больше не морской вокзал:
Общедоступный здесь только буфет с сувенирной лавкой, куда заходят экскурсанты с "Ленина". Но в понедельник и вторник ледокол-музей закрыт, и буфетчик, приметив меня, искренне обрадовался гостю. А узнав, что я собираюсь на "Еланскую", которая не хочет никуда идти, и что мой отец гидробиолог, много раз ходивший из Мурманска в море, так подобрел, что даже за свой счёт налил мне чаю. Да пообещал от лица всего Крайнего Севера, что у меня всё получится - и ведь действительно получилось, хоть и со второй попытки.
Картина с ледоколом меня не удивила, куда интереснее сюжет противоположной стены - как ни странно, в суровый Мурманск порой наведываются круизные лайнеры, чаще всего норвежские и американские. Более того, в 2011 году я даже видел такой где-то в рыбном порту. И как я понимаю, одна из последних морвокзальных служб в этом здании - таможня и погранконтроль:
А в основном теперь в пассажирский порт приходят за прикосновением к легенде. Ведь стоит здесь собственной персоной "Ленин" - пожалуй, самое легендарное русское судно. Хотя по мне так атомные ледоколы единственные из гражданских имеют право называть "корабли".
Тяжёлый чёрный ледокол посреди бескрайних торосов, пронзающий лучом прожектора полярную ночь и распугивающий могучим гудком белых медведей - пожалуй, не менее яркий советский символ, чем "земля в иллюминаторе". И вот теперь каждый может взойти на его борт, что особенно ценно в нашей небогатой на корабли-музеи континентальной стране. Достоин "Ленина" тут разве что калининградский "Витязь", но "Витязь" славен только делами, а "Ленин" - делами и сутью.
Так сложилось, что несколько веков единственными русскими морями были полярные моря. И первые ледоколы ещё до основания Кольского острога создали жители их берегов - поморы. Поморский коч, благодаря особой форме своего корпуса, в сечении напоминающей яйцо, в плавучих льдах не ломался, а выдавливался наверх. Благодаря такой технологии да накопившемуся за много поколений опыту поморские кресты служили навигационными знаками от Шпицбергена до устья Индигирки.
В 1837 году на американской реке Делавар ходил деревянный колёсный буксир с усиленным металлом форштевнем, которым ломал тонкий речной лёд. Но общим предком современных ледоколов считается опять же российский частный буксир с английским названием "Пайлот".
В Англии, видимо, судовладелец Михаил Бритнев его и купил, но по прибытии в Кронштадт капитально переделал, срезав носовую часть и приладив новую на поморский манер. Буксир с паровой машиной, однако, был куда тяжелее парусного коча, и выталкиваясь винтами на лёд, просто проламывал его под собой. Выйдя в 1864 году на линию Петербург-Ораниенбаум, он работал на ней ещё несколько недель после официального закрытия навигации.
Идея российским чиновникам пришлась по нраву, но более перспективными им тогда казались ледоколы, пробивающие лёд перед собой специальной гирей. А вот немцы в технике понимали чуть больше, и когда в 1871 году из-за аномальных морозов встала Эльба, спешно купили у Бритнева чертежи и построили своё судно "Айзбрехер".
Вскоре поморское ноу-хау распространилось по Европе, и вот уже на английских верфях Армстронга по российскому заказу создавались - "Саратовскiй ледоколъ" на Волгу (на кадре выше), "Ангара" и "Байкал" в Иркутск (1899) и даже "Ермак" (1898) - первый в мире ледокол для открытого моря.
Параллельной ветвью развивались ледорезы - суда с узким корпусом и острым форштевнем, работающим как клин. Из таких был, например, "Фёдор Литке", в 1934 году впервые прошедший из Мурманска на Камчатку за одну навигацию, вот только попав в Россию во время Первой Мировой, при рождении он назывался "Эрл Грей". И в общем, России сама природа велела развивать ледокольный флот, но царей больше волновали Проливы...
Всё изменилось после революции - понимая, что у буржуинов в руках полный контроль над Суэцким и Панамским каналами, Зундом и Ламаншем, Босфором и Дарданеллами, Малаккой и Цусимой, Советы обратили взгляд на Северный Морской путь. При тогдашних технологиях его освоение казалось чем-то почти невозможным - но всё же именно что "почти".
С 1920-х годов отечественные ледоколы начали строиться в Ленинграде, года не проходило без очередной экспедиции в Арктику на грани выживания, и в общем, думается, когда человечество начнёт осваивать другие планеты - именно к полярникам будут возводить преемственность первые планетонавты.
Судоходство по СевМорПути стало данностью ещё в 1930-е годы, но всё же оставалось понимание, что каждый арктический рейс мог стать для своего экипажа последним. На безлюдных берегах было негде взять горючего, а потому целые караваны вставали порой на зимовки лишь от того, что ледокол в борьбе со льдами досрочно выжег весь свой запас. Прогресс, однако, не стоял на месте, и в самом начале "ядерной гонки" двух сверхдержав стало ясно, какое пространство возможностей в Арктике открывает Атом.
Ведь главное преимущество ядерного двигателя перед любым другим - даже не мощность, а автономность. На одной "заправке" реактор может работать годами, а чрезмерное напряжение не спалит всё топливо и не забьёт трубы сажей. Так появились суда с практически безграничным запасом хода, первым из которых стала американская подводная лодка "Наутилус", спущенная на воду в 1954 году. СССР, однако, примерно тогда же запустил первую в мире атомную электростанцию в Обнинске, но построивший её институт изначально создавался как раз для разработки судовых реакторов.
И вот в 1953-55 годах в Ленинграде, на специально созданном для этих задач КБ №15 (ныне "Айсберг") корабел Василий Неганов и двое атомщиков - учёный Анатолий Александров и конструктор Игорь Африкантов, спроектировали первый в мире надводный гражданский атомоход. Строила судно Адмиралтейская верфь (тогда называвшаяся иначе), а о том, как лодку назвать - думаю, для Советов не стояло даже вопроса: разве может сокрушитель вечных льдов, несущий свет прогресса в царство ночи и ведущий вереницы беззащитных за собой, не быть Лениным?!
5 декабря 1957 года, два месяца спустя после запуска Первого Спутника, атомный ледокол был спущен на воду, в 1958 году впервые заработали его реакторы, а американский "Наутилус", предвидя первый имиджевый маршрут советской новинки, быстренько отметился подо льдом на Северном полюсе. Испытаниями "Ленина" в 1959 году командовал Павел Пономарёв, ветеран Арктики, прежде командовавший "Ермаком". В 1960 году атомоход прибыл в Мурманск, а с 1961 года заступил на вахту Борис Соколов - бессменный капитан "Ленина" до конца своих дней и его эксплуатации.
Атомный ледокол представляется судном-горой, но на самом деле "Ленин" невелик, чуть крупнее знакомых мне сахалинских паромов: 132 метра длины, 28 метров ширины, 16 метров высоты при 10-метровой осадке. Водоизмещение его, правда, солидные 16 тысяч тонн, что больше, чем у ракетных крейсеров вроде севастопольской "Москвы" или дальневосточного "Варяга". Всего за прошедшие полвека в Арктике успели поработать 10 атомных ледоколов, 5 из которых и ныне в строю - "Ямал" (1993) и "50 лет Победы" (2007), "Таймыр" и "Вайгач" (эти, с более низкой осадкой, работают в эстуариях сибирских рек) и "Севморпуть" - не совсем ледокол, а атомное грузовое судно ледового класса.
7 ледоколов были построены в Ленинграде/Петербуге, "Севмпорпуть" - внезапно, в Керчи, а "Таймыр" и "Вайгач" - в Финляндии, имеющей второй по величине ледокольный флот в мире и большой опыт ледового плавания в шхерах и мелководьях. СевМорПуть, было зачахший после распада СССР, сейчас вновь стремительно наращивает грузообороты, и ледоколов на каботажную навигацию хватает едва. Поэтому на питерских верфях строятся новые ледоколы - думаю, вы ещё не забыли, как вся блогосфера обсуждала недавние приключения новой "Арктики". Свои атомные ледоколы сейчас строит Китай, но пока что все гражданские атомоходы мира базируются в Мурманске.
Ну а "Ленин" суммарно прошёл 654 тысячи морских миль (то есть порядка миллиона километров), из которых 563 тысячи - во льдах, и провёл он через эти льды более 2000 судов. Но за 30 лет работы он устарел морально и поизносился, и был выведен из эксплуатации в 1989 году. Дальше легенду вполне могли пустить на иголки, как например первые в мире теплоходы и танкеры в Астрахани, но кажется, у кого-то даже в самые смутные годы на такое просто не поднялась рука.
Все понимали, что льды "Ленину" уже не ломать, но судно числилось в составе флота, Соколов оставался его капитаном, а когда он умер в 2001 году - ледоколу был назначен новый капитан. В 2007 году я ещё не застал "Ленина" здесь, в 2009 ледокол уже стоял у Морвокзала, а в 2011 уже был для любого туриста главной достопримечательностью Мурманска. И вот лишь в 2019 году я таки сумел сюда попасть - как музей ледокол открыт со среды по воскресение, а сборные (буквально - собирающиеся у входа) группы заходят на него в 10, 12, 14 и 16 часов. Грозная табличка о дорогущих билетах адресована китайцам - для граждан России прикосновение к легенде стоит 150 рублей.
Кадр выше я снял нелегально - сходить на конец причала, чтобы снять ледокол с кормы запрещено. В принципе персонал тут дружелюбием не блещет, как и в большинстве музеев, избалованных стабильным турпотоком. Для туристов на ледоколе открыта малая часть помещений, причём, кажется, не всегда одних и тех же. Касса выходит в просторное фойе, из него коридор под минималистическим часами ведёт в Музыкальный зал....
...но туда заглянем позже, а пока что пойдём наверх, мимо Ленина без кавычек, изрекающего банальное "Работа водного транспорта представляет для Советской России совершенно исключительную важность и значение". И судя по тому, что не нашлось тут более броской и актуальной цитаты - о перспективах, что открыл миру "Ленин", Ленин даже помыслить не мог:
Ещё выше - широкая рулевая рубка, фактически представляющая собой два симметричных дублёра:
Поскольку рулевой в полярных льдах - это крайне сложная работа. Дело в том, что плавучий лёд в открытом море не стоит на месте, его массивы постоянно движутся, причём зачастую - столь же постоянно меняя направление. И задача ледокола - всегда пробивать колею под углом к этому движению, потому что иначе она быстро сомкнётся и раздавит если не сам ледокол, то идущие за ним суда. Более того, свойства льда бывают очень разными и опять же меняются поминутно - так, при 40-градусном морозе и штормовом ветре прочность льда приближается к прочности стали, и в такой ситуации даже с метровым слоем атомный ледокол может не совладать.
Система связи рулевой рубки тут весьма красноречива:
Сами по себе атомные ледоколы - хоть и лучший из существующих инструмент освоения Арктики, но всё-таки не панацея. Тому же Китаю придётся ещё очень долго нарабатывать опыт ледового плавания, а нам - выручать их конвои. Возможно, по этой же причине полноценных ледовых флотов нет у Америки и Канады, а наши ледоколы порой приходят им на помощь у берегов Аляски. Ну а визуально... визуально это МОЩЬ, и кажется, что если ледокол попрёт на город - городу не устоять.
Соседнее помещение - радиорубка, так же огромная и переполненная оборудованием. В программу экскурсии она не входит, но является такой "секретной локацией", куда обычно можно заглянуть самостоятельно или даже попросить экскурсовода зайти.
На той палубе, где Ильич - каюта капитана, или правильнее говоря - каюта Соколова, так как нынешний капитан явно не за натянутой цепочкой сидит. И красный цвет режет глаз... пока не представишь, что за окном - одни только белые льды:
К каюте примыкает салон капитана - здесь легко представить всех ледокольных начальников и капитанов судов из каравана, под скрежет льда за бортом обсуждающих, как выбираться. Если я верно запомнил рассказ экскурсовода, застревал "Ленин" во льдах в своей истории дважды.
А вот Музыкальный салон - для команды (а она составляла около 250 человек) кают-компания, но в первую очередь - актовый зал для торжественных делегаций и высоких гостей, посещавших "Ленина" с берега. Среди таковых чаще всего упоминают Юрия Гагарина и Фиделя Кастро. Например, потому, что последний с Гаваны прилетел прямо в Мурманск, где знакомством с Северным флотом и "Лениным" начал свой вояж по Советском Союзу.
Что интересно, интерьеры "Ленина" абсолютно аутентичные: что-то тут, конечно, подкрашивали и реставрировали, меняли технику на более современную, но в основе всё это неизменно с 1950-х годов. В Музыкальном зале - очень красивое панно из красного дерева, на котором запечатлены в том числе предтечи "Ленина" - "Ермак" и поморский коч:
Да полярники, высадка которых на паковый лёд в районе Северной земли была первой экспедицией "Ленина" под началом Бориса Соколова. "Ленин" в принципе стал первым в истории судном, обошедшим Северную землю с севера, ну а догадку, что никакой земли Санникова там нет, вскоре подтвердили спутники.
К Музыкальному зал примыкает пара кают-компаний поменьше. Вот на этом рояле играла в свой визит Александра Пахмутова:
А этот факел Сочинский Олимпиады возили на Северный полюс:
Спускаемся в трюм. Гвоздь программы здесь, конечно - реакторный отсек, на наблюдательном посту которого висит корпус тепловыделяющей сборки - внутри таких находятся стержни атомного "топлива", и пучок таких стержней - это и есть то, что закладывается в реактор. Показательно, что у "Ленина" реактор вшестеро мощнее, чем у Обнинской АЭС - 44 000 лошадиных сил, а в сухопутной терминологии - 32 МВт.
Вот и он сам за пыльным стеклом, относительно тонким (на Обнинской АЭС был полуметровый слой!) и видимо вставленным при музеефикации. Реакторы, стоявшие здесь до своего извлечения, были моложе остального судна: с первоначальным реактором ОК-150 было несколько инцидентов, ни один из которых не привёл к серьёзным последствиям, но как бы намекал, что следующий - может.
В 1966 году старый реактор утилизировали... вернее, просто загерметизировали и затопили у берегов избитой ядерным взрывами Новой Земли. На несколько лет советская Арктика осталась без атомохода - замена реактора на ОК-900 продолжалась до 1970 года, и вот он работал гладко вплоть до конца своей эксплуатации. Автономность плавания у "Ленина" 12 месяцев, но ограничивает её не техника, а запасы продуктов и расходных материалов на борту.
Слышал, что на американском флоте атомные корабли в шутку называют "пароходы". Ведь энергию и тепло они получают не от распада атомов напрямую, а от воды, циркулирующей в трубах, заодно охлаждая реактор. Там она находится под огромным давлением, а потому не может испариться, даже когда ядерный распад нагревает её до 300 градусов. Эта вода высокорадиоактивна, но она и не покидает труб, в паровых котлах работающих как кипятильники. Поэтому помимо реактора тут есть ещё и просто машинное отделение с ленинградскими турбинами и харьковскими генераторами:
Куда-то вглубь судна, куда туристов не водят, уходят длинные коридоры. Вот этот ведёт к интерактивному центру "Росатома", куда гостей основной экскурсии заводят ненадолго для ознакомления, а в целом туда проводятся отдельные экскурсии:
По пути обнаружился ещё один артефакт:
А этим коридором, уже на НеФоруме, мы ходили в лекторий, оборудованный в вертолётном ангаре:
Сколько по ледоколу разбросано таких вот "секретных локаций", я не знаю:
Но например судовую столовую за дверью на кадре выше я увидел в состоянии ремонта, а вот отцу моему в 2009 году и в ней удалось побывать:
Как и в центре управления энергетической установкой:
Ещё кому-то из знакомых повезло огромную судовую амбулаторию, предназначвшуюся для команды не только "Ленина", но и всего каравана за ним. От чего зависит, какие именно помещения показывают туристам, закрыты ли мной не увиденные капитально, или же для их посещения нужна отдельная экскурсия - увы, я так и не разобрался. Но это непостоянство добавляет атмосферы, что легендарный корабль - живёт.