От Баку до Гобустана около 40 километров, но добираться сюда без своего транспорта неудобно: ходят либо еле ползущие городские автобусы с конечными на окраинах, либо бусики с автовокзала, на которые продают билет лишь до конечного пункта - я, например, ехал на маршрутке Баку-Кюрдамир и заплатил за неё рублей 200. Обратно зато как-то проще - в маршрутках и свободные места бывают чаще, и водители даже с туристов берут пропорционально расстоянию. Сам Гобустан - один из нескольких десятков апшеронских ПГТ (15 тыс. жителей), административно входящий в Большое Баку, как и большая часть Апшерона. В общем-то, наиобычнейший с виду посёлок, выделяющийся лишь многочисленными фигурками наскальных людей:
Простым бакинцам, подозреваю, он известен не столько петроглифами, сколько Гобустанской тюрьмой для особо опасных преступников. К коим тут относятся и маньяки да головорезы, и террорист из Бакинского метро (1994), и политзаключённые, а в 1990-х ещё армянские военнопленные да азербайджанский солдат-предатель, пытавший своих сослуживцев в плену.
Самый, пожалуй, странный узник Гобустана - поэт Сергей Стреляев: в 2002 году его заметили выбегающим из дома своих соседей, к коим он частенько захаживал, в доме полиция обнаружила их трупы, и пареньку, тогда только-только вернувшегося из армии, быстренько дали пожизненный срок за двойное убийство. В тюрьме он начал писать стихи, исправно выходящие на воле, и в 2013 года даже женился на русской бакинке Людмиле. На рубеже 1990-2000-х тут было несколько крупных бунтов с захватами заложников и жертвами. Разговоры о ликвидации тюрьмы вяло идут с 2008 года, но пока она исправно стоит под скалами Гобустана, а в интернете регулярно появляются статьи посещавших её журналистов. Тюрьма поставлена в ложбинке, даже посреди степи не очень-то заметна, и всё же заброшенная подстанция за её периметром привлекла мой взгляд:
По дороге - кладбище необычайно архаичного вида:
А вот и сам Гобустан показался впереди... Вернее, Страной Оврагов (так "гобустан" переводится) называют весь этот угол с посёлком, дольменом, тюрьмой, нефтяными вышками и грязевыми вулканами, петроглифы же образуют пяток скоплений посреди него, вокруг горы Кягниздаг. Так и не разобрался, где находятся Джингирда, Шихгая и Шонгар (возможно, на её склонах), чуть в стороне лежит закрытый от туристов Кичикдаш (Малый камень), а это - Биюкдаш, Большой камень, в обиходе Гобустан "по умолчанию". Самый крупный и древний, он единственный оборудован для посещения - на других участках придётся искать в лучшем случае сами петроглифы (а по всем прошлым опытам хоть под Ташкентом, хоть на Алтае, хоть в Монголии, хоть в Карелии - это ОЧЕНЬ трудно!), а в худшем - надёжные дырки в заборе.
Белый шатёр у вершины отмечает сами петроглифы, скопление которых по площади совсем невелико. У подножья же, с сними куполами - музей. Его я оставил "на потом", предпочтя подняться наверх с таксистом, но в общем это была скорее ошибка - после музейного "ликбеза" на петроглифах гораздо лучше понимаешь, что и зачем искать.
Старейшие рисунки на скалах Гобустана были сделаны ещё в каменном веке, до 25 000 лет назад. 4-6 тысяч лет назад было создано большинство изображений, а понемногу они дополнялись и позже - на скалах есть надписи и (латиницей) древних римлян, и (персидской вязью) некоего Имада Шеки, который в 14 веке "...пришёл, помолился и ушёл", и (арабицей) местных чабанов, и (кириллицей) какого-то Крузе от 1905 года. Первые исследования Гобустанских рисунков относятся в 1840-м годам, на волне нефтяного бума сюда заезжали англичане из Оксфорда, но по-настоящему серьёзно всё это стали изучать лишь в советское время.
В 1939-40 годах бакинский археолог Исхак Джафарзаде описал здесь более 3500 рисунков, а последующие изыскания установили, что на 5 участках Гобустана сохранилось более 6000 петроглифов - крупнейший комплекс если не постсоветском пространстве вообще (на Саймалуу-Таш в труднодоступных горах Киргизии более 10 000 рисунков), то по крайней мере из доступных по дорогам. В 1966 году Гобустан стал историко-художественным заповедником, в 2007 году вошёл в ВКН ЮНЕСКО, а в 2011 у подножья Биюкдаша был построен этот музей. И я едва сумел заснять фойе без толпы народу - группы от азербайджанских школьников до европейских пенсионеров идут здесь одна за другой.
У музея есть отличный сайт с безупречно переведённой русскоязычной версией, а его здание в виде кольца 6 куполов кажется маленьким только снаружи, тем более внизу у него ещё и внушительных размеров подвал. В экспозициях - природа Апшерона с чучелами животных, история исследований с чёрно-белыми фотографии и макетами, первобытные реалии с шалашами, фигурами людей и скелетами в могилах, и множество находок с доисторических стоянок каменного и бронзового веков:
Сами петроглифы, в том числе с других участков:
И собственно тот самый ликбез - в тёмном зале стоит сенсорный экран со списком разных эпох, и нажав на каждую из них, можно подсветить относящийся к ней рисунок.
За музеем дорога раздваивается, но не спешите сразу подниматься на Биюкдаш. У разбитой грунтовки, ведущей к тюрьме, в паре сотен метров от развилки высится одинокий валун за высоким забором. Это - Римский камень, на котором отметился XII Молниеносный легион:
XII легион "Fulminata" был сформирован ещё Гаем Юлицем Цезарем, а существование своё прекратил вместе со всей Империей. За 500 лет боевого пути легион успел повоевать от Испании до Каспия и от Фландрии до Месапотамии, дать Риму нескольких знаменитых полководцев (в первую очередь Корбулона) и целого императора Веспасиана, основателя династии Флавиев.
В первом веке нашей эры 12-й легион сражался в основном на парфянских рубежах, и именно его поражению от армян при Рандее мы обязаны храмом в армянском Гарни: выигранная война позволила Тиридату I крайне выгодно договориться с Нероном, став тем вассалом, который от сюзерена получал больше, чем отдавал.
В Иудейскую войну "молниеносцы" потеряли аквилу (шест с фигурой орла, аналог знамени), но позже дрались так отчаянно, что вопреки армейскому кодексу чести "Фульмината" не была расформирована и получила от Веспасиана нового орла. В 70 году Молниеносный легион был расквартирован в Мелитене на Евфрате, откуда то и дело выдвигался в Иберию и Албанию то ли усмирять предков грузин и азербайджанцев, то ли защищать их от парфян и скифов.
Надпись на гобустанском камне, выбитая в 75 году нашей эры, гласит: "Время императора Домициана Цезаря Августа Германского, Луций Юлий Максим, Центурион XII Легиона Молниеносного", и посвящена, видимо, попавшей в засаду и перебитой центурии. Когда-то Рим претендовал на всю бывшую империю Александра Македонского вплоть до греко-буддийской Бактрии в индийском преддверии. Но на пути у Pax Romana тогда крепко встала Парфия, и этот камень отмечает крайнюю точку походов римлян на восток.
Пусть я убит и взят Хароном,
Пусть кровь моя досталась псам,
Орёл шестого легиона
Как прежде, рвётся к небесам!
С дороги на Биюкдаш открываются виды едва ли не более интересные, чем с самих петроглифов. На кадре выше заметны Кичикдаш с плоской вершиной и за ним грязевой вулкан Дашгиль. Левее вытянутый вдоль моря Гобустан упирается в вулкан Бахар, вдающийся в море похожим на крымский Меганом мысом. За ним стоит Алят - главный каспийский порт Азербайджана, чьи паромы я уже когда-то видел по ту сторону моря:
Сам Гобустан и утыканный чёрными платформами Каспий:
Севернее машет факелами Сангачальский терминал (1996), куда приходят подводные трубы с нефтяных месторождений Азери, Чираг и Гюнешли и газового Шахдениза в открытом море гораздо дальше Нефтяных Камней.
Дорога упирается в павильон с кассой, чаем и кутабами:
Запомнившийся мне своим "петроглифическим" дизайном:
Здесь же - несколько тюркский надгробий, второе слева впечатляет рисунком коней:
За шлагбаум уводит дорожка, и первого же взгляда на эти камни хватает, чтобы понять, почему первобытных колдунов и летописцев тянуло на художества именно здесь:
Огромные причудливые камни, и "балкон" над морем, где хватило бы место целому стойбищу, к которому не подкрадётся незаметно враг:
С историческими петроглифами соседствует инфографика:
И выбитые на валунах номера:
Одна из примет древних стойбищ Апшерона - гавалдаш, "каменный бубен":
Который и правда звучит неожиданно мелодично:
До недавнего времени "достопримечательностью" Биюкдаша была "пещера с трупами" - вернее, манекенами, которые стояли у петроглифов, а потом были убраны да свалены туда догнивать. Теперь их, видимо, убрали. Самая впечатляющая из скал с рисунками - Ана-Зага, то есть Пещера-Мать, где первобытные люди, конечно же, не могли не проводить инициаций:
Левая стена - вся в фигурах людей. Силуэты - из каменного века, линейные рисунки - из бронзового:
По крайней мере часть силуэтов, уж не знаю по каким признакам, тут считаются женскими - это амазонки с крепкими ногами и луками за спиной. Но чаще женщины тут всё-таки плотны и дородны наподобие палеовенер.
Люди, звери, поединки тех и других, сцены охоты - в общем-то стандартные сюжеты петроглифов всей планеты:
Но известно из них очень многое - например, что здесь водились джейраны, дикие свиньи, лошади, олени и львы, а к энеолиту самой популярной добычей стал безоаровый козёл. Что на вооружении у живших здесь людей были копья, трезубцы, арканы, но в первую очередь луки, которые они всегда носили за спиной. Что аборигены приручили собак и использовали их для охоты, а в какой-то момент начали ездить верхом.
Многих известных сюжетов я не нашёл (или нашёл, но не приметил) - например, фигур дельфинов, змей или насекомых, погони пса за кабаном или Пещеру Семи Красавиц с лучшими фигурами амазонок.
Но несколько сюжетов тут стоят особняком - например, ялла:
Это азербайджанский хоровод, который селяне исполняли на весёлых праздниках, встав в ряд, взявшись за руки и повторяя все движения за муршидом (ведущим). Чем-то похожим занимались под гавалдаш и первобытные люди, отметившиеся тут не менее 4000 лет назад. Потомки этих людей сложились в какой-то народ, чей язык давно забыт или просто не соотнесён с известными, влились в союз племён Кавказской Албании, приняли ислам и заговорили по-персидски, а потом были завоёваны туркменами, перешли за несколько веков на их язык, научились ткать ковры и добывать из земли нефть, и наконец лишь сотню лет назад стали называть себя азербайджанцами. А на праздниках танцевали, как предки, и не задумывались о том, сколько поколений передавали потомком этот незамысловатый танец.
Другой сюжет - лодки, самая известная из которых отмечена солнцем на форштевне и видимо везёт людей в загробный мир. Здешние изображения лодок - одни из старейших на планете (ведь датируют петроглифы по косвенным признакам вроде сюжетов), и это не лодки-долблёнки для плавания по тихим озёрам и не плоты для сплава по рекам, а полноценные многоместные гребные суда, способные совладать с морем. Имени первоморяка, в отличие от первокосмонавта, история не сохранила, но не исключено, что первое море, волны которого рассекал человек - Каспийское.
В 1985 году сюда занесло Тура Хейердала, и одного взгляда на эти лодки мореплавателю хватило, чтобы понять, как устроены они и из чего (скорее всего - камыша) были сделаны. Более того, похожие, но более поздние суда он видел на петроглифах родной Норвегии. Позже Хейердал возвращался сюда в 1994 году, и в общем именно на Гобустане укрепился в мысли, что цивилизацию на Север принесли кочевники откуда-то отсюда, скандинавские боги были их реальным вождями, а Асгард - тёплой прародиной. И конечно, стал за это лучшим другом азербайджанского народа.
Около воронежских Костёнок, где человек в погоне за мамонтом придумал одежду и жильё да сдружился с огнём, видна пара атомных станций. А здесь - буровые платформы в море. Близость первобытности с прогрессом - она как-то особенно впечатляет:
Создатели этих петроглифов, возможно, были знакомы и с нефтью, могли загонять животных в битумные озёра и вытягивать их туши оттуда арканом. Или ходить к газовым факелам зажигать огонь, которым уже умели пользоваться, но ещё не научились его добывать. И может доступность огня и предопределила богатую историю Апшерона? Ведь не секрет, что вечность пахнет нефтью...