По дороге в казахстанскую часть не Рудного, но Горного Алтая, откуда видна Белуха (ссылка в конце поста) не миновать села Большенарымское (официален ныне казахский вариант Улькен-Нарын). У села есть объездная, на которой - небольшой автовокзал, по совместительству "пятак" коллективных такси до Катон-Карагая и Зыряновска.
Большенарым стоит в развилке дорог - вверх по Нарыму к Катон-Карагаю и вверх по Иртышу на озеро Зайсан через село Курчум. Туда, возвращаясь в Усть-Каменогорск из Катон-Карагая, мы и решили поехать, но таксисты на автовокзале нас только подняли насмех. Таксистам верить, рассудил я, - это себя не уважать, тем более когда машина в один конец стоит 15-20 тысяч тенге (3-4 тыс. рублей), поэтому мы направились к выезду. В паре кварталов от автовокзала нас подобрал паренёк на минивэне да подбросил к отмеченному новой мечетью выезду из села. Вдали - тёмная стена Нарымского хребта, который дорога в Курчум и огибает по подножью:
И машины ехали - но всё лишь до ближайших сёл Балгын и Коктерек, а когда мы говорили про Курчум, большинство водителей качали головами: вряд ли сегодня туда кто-то поедет. Но "вы сегодня не уедете", "теперь не подбирают, другое время" и т.д. нам говорили за эту поездку столько раз, что мы привыкли не воспринять этот скепсис всерьёз. И даже дождь был не помеха - стояли мы на остановке хоть и с красноречивыми надписями, но зато под крышей над головой.
Я знал, что на Курчум ведёт глухая, но очень живописная дорога, а кабы не погода - меня бы манили и райские пляжи Бухатрмы (в данном случае речь не о реке Бухтарма, а о водохранилище на Иртыше). Останавливалось нам больше половины машин, но на слово Курчум реакция была у всех одинаковой: "кто ж вас туда повезёт?". Вот притормозил белый "жигуль", вышел из него коренастый казах типа "жучок", и узнав, что мы хотим в Курчум, оживился:
-Поехали. Сколько дашь?
-А вы туда едете? Сколько надо?
-Ну 100 тыщ дашь? Садись, поехали! - это, на минуточку, 20 тысяч рублей.
-Не-не-не, дорого! Мы на попутной машине поедем.
-Ну ладно, 80 тыщ давай!
-Да не, мы поедем туда на попутной машине. Люди туда едут, у них свободное место есть, мы с ними поедем.
-Да никто туда щас не поедет! Ну давай, поехали, за 80 отвезу!
-Не поеду я ни за 80, ни за 20.
-Да вас никто не повезёт! Давай, садись, поехали! А не поедешь? Ну и иди на х...й! - сказал жучок, и сев в свой белый жигуль, с обиженным тарахтением укатил.
...Но через полчаса вернулся, и диалог с ним повторился практически слово в слово, закончившись снижением цены до 60 тысяч.
-Да нам таксисты на автовокзале за 20 тысяч предлагали.
-Кто вам предлагал? Где?! Нет таких цен! Поехали, садись, давай 60 тысяч!
-Слушай, отстань. Мы из России, у нас в России кризис, денег мало!
-А ты е...сь конём! - вновь жучок хлопнул дверью и уехал.
Пара десятков отказов и эти два диалога изрядно поубавили во мне энтузиазма. Внутренний голос всё чётче шептал: "ты уже больше месяца в дороге, очень много видел, в Монголии был, ходил под Белуху и ездил на Семипалатинский полигон, тебя ждут в Алма-Ате... Дался тебе этот Зайсан?".
Между тем, жучок приехал и в третий раз, теперь на другой машине с каким-то ещё дядькой за рулём, и насел на нас с удвоенным рвением. Дядька из машины смотрел на него скучающе, видимо понимая общую бесперктивность, и был прав: не сторговавшись даже на 40 тысяч, жучок вновь нас обматерил и уехал. Мы с Олей предположили, что он приехал в посёлок по торговым делом, был там обманут на приличные деньги и потому уцепился за двух туристов как за последний шанс поправить положение. А значит - в четвёртый раз, чего доброго, и с кулаками да угрозами приедет. И стало мне вдруг легко и спокойно: зачем мне ехать в Зайсан, что я увижу там для себя нового? Маленькие городки, забытые Россией в глубине Великой Степи? Так видел я Каркаралинск... Цветные скалы Киин-Кериш - а чем они интереснее цветных скал Мангышлака? Горы из той цепи хребтов от Алтая к Тянь-Шаню и близость Китая - я это уже видел в Джаркенте и у Джунгарских ворот. Поэтому мы решили покинуть гостеприимную остановку с красноречивыми надписями да ехать уже в Усть-Каменогорск.
Курчумский выезд в Большенарыме ещё и в роли исторического центра. Село было основано то ли в 1767, то ли в 1773 году, когда в южных предгорьях Алтая следом за древним тюркскими населением и беглыми староверами появилась третья сила - казаки. Цепочка их станиц пересекает горы от иртышских крепостей до Катанды на Катуни, так что и не село никакое Большенарым, а станица! Мечеть стоит прямо на месте её Князь-Владимирской церкви, а вокруг попадаются старые избы, похожие больше на хаты:
Одна из особенностей нынешнего Большенарыма, на самом деле отголосок Зайсана - это заметный китайский компонент. Вот например тракторишко с иероглифами - такие как раз с Зайсана сюда гонят, и селяне ими очень довольны. В следующем доме обнаружилось кафе, и среди его блюд помимо привычных куырдака, бешбармака и мантов оказались загадочные дапанджи, ганфан и тебан-нюру, а хозяева едва-едва говорили по-русски - может быть, они оралманы (репатрианты) из Китая, ведь живёт в Синьцзяне порядка 1,5 миллионов казахов (по-китайски хасакэ), примерно как в России и Узбекистане вместе взятых, и просто по теории вероятности кто-то из них должен был откликнуться на призыв Назарбаева ехать в атамекен.
Центр Улькен-Нарына - вот и не скажешь даже сходу, что это Казахстан, ни по растительности, ни по постройкам:
Лишь в центре села - маленький-маленький Байтерек. На заборе - граффити с казахскими батырами и московским кремлём. Ёмкий образ - разные народы держат шанырак, купол юрты, иносказательно - общее небо. Полное ощущение, что находишься в каком-то очень "титульном" райцентре одной из национальных автономий России типа Башкирии или Калмыкии.
В конце села нашлась и новая Князь-Владимирская церковь, предельно простенокая и типовая - такую же я видел в одном селе по дороге в Риддер. В церкви оказались батюшка из Зыряновска и местная активистка, которое и пробивала строительство этого храма несколько лет. Русских, по её словам, здесь осталось мало... ну как мало: население Большенарыма с окрестностями она оценивала в 10 тысяч человек, из которых русских, на её взгляд, 1-2 тысячи. И как часто бывает для многих народов в чужбине, храм - это в первую очередь символ: мы есть! Строится он не первый год, ещё не освящён и не отделан, и священник из Зыряновска наведался сюда оценить ход работ.
Потом мы уехали в Зыряновск, и водитель говорил, что в нашей курчумской неудаче нет ничего удивительного - однажды он сам застрял там зимой, и несколько часов ждал на морозе, когда проедет мимо хотя бы одна машина. Так что без своего транспорта проще всего из Катон-Карагая в Зайсан попадать через областной центр.
Но то был обратный путь. Не в Зыряновск, а в Катон-Карагай из Большенарыма мы уехали к ночи на заблудившемся коллективном такси. Вид на Большенарым с Катон-Карагайской дороги - за селом блестит вода залива Бухтарминского водохранилища в устье реки Нарым.
Откуда мы возвращались через Большенарым. Виды Белухи из Казахстана.
