Ив Сен Лоран 1957 – 1960
Возглавив модный дом после смерти Кристана Диора, двадцатиоднолетний Ив Сен Лоран начал реконструкцию А-силуэта. В своей первой коллекции весна-лето 1958 года, получившей название «Трапеция», он представил публике свое видение женщины Dior. Пышная роскошь сменилась незамысловатым кроем, а женственность и утонченность уступили молодости и свежести.
«Я позабыл о фигуре в пользу стиля», - так прокомментировал молодой дизайнер свой дебют.
Следующие коллекции Сен Лорана были еще более вызывающими и непривычными для модного дома: он ввел укороченные мотоциклетные костюмы и куртки, лакированную кожу и водолазки. Экспериментальный и прогрессивный характер работ молодого кутюрье шел вразрез с респектабельностью и репутацией бренда, который постепенно начал терять клиенток в лице богатых взрослых женщин.
В 1960 году Сен Лоран был призван в армию, и руководство Дома вздохнуло с облегчением.
Марк Боан 1960 – 1989
Марк Боан работал в модном Доме с конца 1950-х и отвечал за коллекции для британского и американского рынков. В 1960 году он стал третьим дизайнером, возглавлявшим Dior. Несмотря на то, что он пробыл на этом посту почти три десятка лет, он остался самым малоизвестным креативным директором бренда.
Его коллекции были не только практичны и пригодны для повседневной жизни, но в тоже время роскошны и элегантны. Дизайнер часто говорил: «Я создаю одежду для реальных женщин, а не для манекенов и модных журналов».
Вдохновляясь эпохой 1920-х, он придерживался стиля, заданного основателем модного Дома. Боан провел Dior через яркие 60-е, динамичные 70-е и нарядные 80-е и создал немало символов этих эпох.
Среди поклонниц бренда были княгиня Монако Грейс Келли, Жаклин Кеннеди и Софи Лорен.
В 1984 году модный Дом Christian Dior был выкуплен французским предпринимателем Беранром Арно, который сегодня является президентом группы LVMH – крупнейшего производителя предметов роскоши. Вскоре консервативные взгляды Боана перестали удовлетворять как публику, так и нового владельца. В результате, Бернар Арно принял решение освежить Dior, и в 1989 году вместо Марка Боана на пост креативного директора был назначен Джанфранко Ферре.
Джанфранко Ферре 1989 – 1996
Джанфранко Ферре стал первым иностранным дизайнером, возглавившим Dior. Руководство модного Дома приглашало итальянца на пост арт-директора, но тот отказывался, ссылаясь на работу над собственным брендом.
Однако в мае 1989 года Ферре дал положительный ответ. Многие считают, что его творения были лучшими из всего, что появлялось под логотипом Dior со времен его основателя.
Ферре получил архитектурное образование в Миланском техническом университете и применил свои навыки в процессе создания одежды. Его часто называли архитектором моды.
«В моде уже нельзя придумать ничего нового: у женщины всегда будет одна голова, две руки и две ноги», - такого мнения придерживался дизайнер.
Итальянец подарил женщинам часть мужского гардероба – белую рубашку. Он считал ее символом элегантности и стиля: «У чопорной белой блузки может быть тысяча отличительных черт».
Среди знаменательных творений Ферре – легендарная сумка Lady Dior (первоначальное название Chouchou, что в переводе с французского означает «любимая»).
В 1996 году Джанфранко Ферре покинул модный Дом.
Джон Гальяно 1996 – 2011
В 1996 году новым креативным директором Dior становится Джон Гальяно, ранее возглавлявший Givenchy. Источником вдохновения английского дизайнера был XVIII век. Его мотивы легли в основу авангардных и даже несколько театральных коллекций, с которыми модный Дом вошёл в новое тысячелетие.
Визитной карточкой Гальяно стал косой крой. Буржуазные бальные платья, традиционные, но переосмысленные жакеты-бары с ассиметричными басками, бесчисленные оборки и воланы - всё это было неотъемлемой частью коллекций, созданных ярким воображением дизайнера. Не менее экстравагантными и эпатажными были и наряды, в которых в конце показа выходил сам Гальяно: от Джорджа Вашингтона до Наполеона Бонапарта.
В весенне-летней коллекции ready-to-wear 2000 года на подиуме впервые появилась знаменитая Saddle Bag (сумка, по форме напоминающая седло). Творение Гальяно, назвали «жемчужиной коллекции».
Позже она появиться у Кэрри Брэдшоу, главной героини сериала Секс в большом городе и станет любимым аксессуаром знаменитостей.
В 2011 году Джон Гальяно был уволен с поста арт-директора Dior за антисемитские высказывания.
Билл Гейтен 2011 – 2012
Билл Гейтен, который на протяжении 20 лет был помощником Гальяно, возглавил творческий процесс, пока руководство модного Дома находилось в поисках нового креативного директора.
В коллекциях, созданных Гейтеном, отсутствовала театральность и чрезмерность, к которым уже успела привыкнуть публика. Он вернулся к культовым моделям в духе Dior и привёл их в соответствие со временем. Главной задачей британского дизайнера было поддержание традиций модного Дома до прихода нового арт-директора.
Раф Симонс 2012 – 2015
Бельгийский дизайнер пришел в Dior из минималистического бренда Jil Sander, для которого создавал исключительно pret-a-porte. Первая коллекция трудиться над которой предстояло Рафу Симонсу была haute couture, на подготовку которой отводилось 8 недель. Основной темой коллекции стала свобода движений.
Футуристические и смелые порывы нашли свое отражение в тканях, сложность создания узора которых заключалась в том, что рисунок наносился не на саму ткань, а на нити, из которых она соткана. Такая техника позволяла добиться эффекта движения узора, делая его похожим на мазок кисти. За основу были взяты картины современного американского художника Стерлинга Руби.
Одним из самых запоминающихся моментов кутюрной коллекции 2012/2013 стали декорации зала.
Идея украсить все помещения живыми цветами пришла в голову дизайнера совершенно спонтанно и, на первый взгляд, казалась настоящим безумием. Для ее воплощения в жизнь потребовались тонны цветов, десятки рабочих и 48 часов непрерывной работы. Результат никого не оставил равнодушным.
Живые цветы всегда были большой любовью и главным источником вдохновения основателя дома, а такой жест стал настоящим трибутом Кристиану Диору и неисчезающему следу, который он оставил за 10 лет работы в доме.
В 2016 году Раф Симонс представил свою последнюю коллекцию для Dior и покинул дом по личным причинам.
Люси Мейер и Серж Руфье 2015 – 2016
Несколько коллекций создал этот дуэт для дома Dior, чей пост креативного директора после ухода Рафа Симонса так и оставался пустым. Много обсуждений вызвала коллекция от кутюр осень-зима 2016/2017. Ее основным акцентом стали черно-белые тона, компанию которым в редких случаях составляли золотые оттенки, и силуэт – неотъемлемая часть духа Dior. Экстравагантные и футуристические образы уступили место лаконичности и консерватизму.
Некоторые журналы назвали коллекцию «Земной кутюр» из-за ее практичности и допустимости в повседневной жизни.
О том, как изменился модный Дом под руководством Марии Грации Кьюри узнаете в следующей статье.
