В Нижегородской области победил майонез. Он добавляется по умолчанию практически везде.
Его кладут в Выксе в окрошку с килькой в томатном соусе. В кафе «Теремок» в Семёнове я вовремя остановил руку повара, иначе бы майонез оказался бы в моей грибной солянке. В городецком кафе «Услада» из мясной солянки его пришлось выуживать на салфетку. В Воскресенском попросил сделать мне пельмени с бульоном всё-таки без майонеза, и тогда мне предложили добавить в них кетчуп. Знаменитая нижегородская шаурма на Средном — это мясо в литре майонеза.
И вот в Нижнем по пути на ярмарку мне встретилось недалеко от Московского вокзала кафе «Пита» с феской на букве «а». Наконец-то, подумал я, нашлось что-то в ближневосточном духе, а не в стиле Нижегородского масложиркомбината.
Кафе оказалось турецким; любимой еде в меню радовался глаз. Особенно пиязу: это салат с фасолью и всевозможными овощами и травами. Он существует во множестве вариантов, но базовый — это бобы, лук, петрушка, а заправка — либо уксус, либо уксус с маслом, либо тахинный соус. Пияз — обычный гарнир к кёфте, и в Турции есть много ресторанов, которые специализируются только на этих двух блюдах.
Интерьер у «Питы» тоже был симпатичным, так что я заказал себе пияз и искандер-кебаб — и предвкушал.
Мне принесли фасоль в майонезе.
Я не поверил своим глазам. Открыл меню с картинками и убедился, что был обещан настоящий, не нижегородский пияз.
Возмущение моё было настолько сильным, что это чудо я не смог даже фотографировать и сразу отнёс на стойку. На что получил такой ответ: «Надо было спрашивать, что за соус, а все вопросы к генеральному директору, потому что это он так решил».
Здравствуйте, приехали. Наверное, в салате «Чобан» у них тоже написано «оливковое масло», а читается «майонез». Я вообще крайне редко устраиваю скандалы в общепите, но тут решил, что самое время. Мне (с ещё одним скандалом) вернули деньги, а потом принесли жалобную книгу и искандер-кебаб.
Его я всё-таки сфотографировал.
Он делается в этом кафе так. Берётся старая пита, нарезается на небольшие кусочки, выкладывается на тарелку. На неё выкладывают ломтики более-менее нормально замаринованного, но недожаренного мяса. А сверху всё заливается кетчупом — обильно-преобильно, чтобы хорошенько досталось и пите, чтобы она пропиталась им насквозь и превратилась в томатную хлебную жижу. Ну а чтобы у гостя не оставалось никаких вообще иллюзий по поводу кухни «Питы», к кебабу добавляют позавчерашний булгур.
Даже удивительно, что в этом блюде обошлось без майонеза. Наверное, генеральному директору ещё не пришла в голову такая замечательная мысль.
«Пита», Нижний Новгород, Канавинская, 5, +7 930 667 76 96.
В следующих выпусках «Вечернего Лошманова» — новые истории про еду и путешествия. Пока же можно узнать, что такое арзамасский лук, или прочитать про то, зачем в России делают колбасу, которой не бывает на свете. Подписывайтесь!
В конце выпуска я по традиции ставлю хорошую африканскую музыку. Но сегодня, чтобы майонезный пияз поскорее забылся как страшный сон, сделаю исключение: поставлю турецкую, которую тоже очень люблю. Это группа Altın Gün из Амстердама, основанная басистом Яспером Верхульстом. Он очень любит анатолийский рок 1960-70-х, нашёл турецких вокалистку и вокалиста — и вот, «Золотой день» выпустил уже два альбома, на которых перепевает то, что было дико популярно в Турции сорок-пятьдесят лет назад.