Не люблю я эту зону вокруг аэропортов, куда часто нельзя дойти пешком. Так, в прошлом году в Кёльне мне приходилось залезать в какую-то дыру под забором. А сейчас ситуация была обратная, я стоял у шлагбаума и пытался объяснить местному стражу, что мне надо выйти и что, кроме него, мне ничего не мешает это сделать. Наконец мне все это надоело, и я уверенно прошел, надеясь, что силой держать меня данный персонаж не будет.
Тут же располагалась прекрасная позиция для автостопа: рядом заправка и место для отдыха автомобилистов, съехать с дороги можно, видно меня далеко — просто прекрасно. Надеялся быстро оказаться в Ботсване. Но тут же я столкнулся с ними – многочисленными деньгопросами. К слову, такой концентрации их я не встретил нигде далее. Основная часть трафика движется в Гобабис — город, лежащий близко к границе с Ботсваной.
В итоге после 5-6 безнадежно деньгопросных водителей я решаю, что поеду, фиг с ним, а то совсем тут останусь, у этого аэропорта. И тут же выруливает маршрутка — небольшой микроавтобус с прицепом, полным вещей.
- Сто долларов, — говорит водитель.
- Эх, ты чо? Как-нибудь без меня тогда, — отвечаю я.
- Девяносто.
- Ах-ах, у меня только тридцатка.
- Пятьдесят.
- Тридцатка, онли..
- Ладно, садись уже.
Я пролезаю на дальний ряд, через груду вещей в проходе, и сажусь между беззубым мужиком и современным моднявым студентом в кепке. Ну что, едем, 150 км.
В маршрутке стоит постоянный смех, громкие разговоры. Кто-то ест курочку из КФС, кидая кости в окно или в ведро в начале прохода (не попал — ну и ладно); девушка лет 14 впереди меня достаёт и поглощает одну за одной бутылки пива из своей сумки-холодильника, а беззубый мужик всё пытается выведать, что я делаю тут и не шпион ли я.
В самый разгар жары оказываюсь в Гобабисе. Тут шум, сигналящие такси, стайки детей-попрошаек — в общем-то обычное африканское настроение. Для меня это было немного в диковинку, ведь предыдущие 4 дня я был на машине и не так много находился в этом внешнем мире. Поэтому я постоянно чувствовал себя зажатым). Возле супермаркета я вижу и первых детей-карманников, пытающихся что-то вытащить из рюкзака стоящей рядом девушки. Тут же отдаю свой напиток едва ли не умирающему от жажды ребёнку и решаю, не теряя времени, идти автостопить дальше.
Тут я провожу около часа, всё так же безуспешно. Местные жители сначала рекомендуют мне написать табличку, а позже — сесть на маршрутку. Останавливаются две женщины, предлагают за 100 долларов довести до границы, типа чисто за бензин — отказываюсь. Вообще я чувствую себя местной аномалией: почти все прохожие здороваются, а каждый второй даёт совет.
К слову, я в итоге воспользуюсь обоими советами. И договариваюсь с маршрутчиками, чтобы меня довезли до границы. Устроено это было так: под деревом собираются те, кто подрабатывает перевозками (называется это «Бас Ранк»). Тут есть дед-распределитель, подходишь к нему, говоришь куда ехать — он указывает маршрутку, табличек на самой маршрутке по доброй африканской традиции нема.
Цену лучше уточнять у всех участников процесса.
Едем мы не без приключений, всех развлекает пьяный дед-бушмен в ковбойской шапке, кидающий бутылки в окно, ругающийся с водителем и пытающийся мне рассказать, что гроза меня убьет.
Граница же довольна проста и быстра, проходится пешком. Правда все удивляются, что пешком иду я, и по доброй африканской традиции интересуются моими делами. После границы и автостоп пошел с нормальной силой. Сначала меня подвозит девушка из Зимбабве, которая что-то мне втирает про то, что я не знаю местных языков. Затем – продавец подушек из Кейптауна, который очень рад собеседнику, и мы, разговаривая то об Африке, то о России, доезжаем еще 150 км до нужного мне перекрёстка.
Я снова оказываюсь один. Ну не один: среди коров. Моя дорога идёт на север к Гандзи и Мауну. До заката примерно полчаса, и я думаю пройти подальше и ночевать в Буше, тем более тут хорошо, места нелюдные. Вдруг из кустов выбегает здоровенный рогатый бычок и большими скачками движется прямо на меня! Я смотрю вокруг: никаких укрытий в радиусе доступности. Ну тоже подумал, что я буду действовать по ситуации – отхожу в сторону. К счастью, бычок не атаковал меня, а напротив, бежал к своему стаду (видимо, отстал и испугался меня). Иду дальше, ищу кусты для ночлега. Рядом останавливается машина с двумя мужчинами и женщиной:
- Давай, поехали.
- В Гандзи?
- Ага.
- Ладно
Я понимаю, что окажусь там среди ночи, но на карте там обозначен кемпинг, и, быть может, я смогу там переночевать. Надеюсь, там принимают банковские карточки, — думал я, еще не зная реальной ситуации, а лишь думая оказаться еще на 60 км ближе к Мауну уже сегодня.
Ну что же, кемпинг оказался не кемпингом, а дорогим отелем. Ночь, темно, редкие фонари, местные дискотеки вокруг каких-то ларьков и я, идущий, натянув на себя кепку.
Впрочем, в темноте на меня никто и внимания не обратил, только собака едва не покусала. Было странно: она лежала, и я думал, что она мертва, но за полтора метра от меня собака вскочила и кинулась с громким рычанием и лаем. Пришлось ретироваться, прикрываясь рюкзаком. Пройдя километра 4, я вышел за окраину города, где перелез через колючую проволоку, отделяющую дорогу от саванны, нашел свободное от колючих кустов место и буквально через две минуты уснул, несмотря на тревожащие душу звуки ночного буша.
Так прошел первый день второй части моего африканского путешествия, в которой я познаю людей, общественный транспорт и много хожу пешком.
