Горы расступились, показав нам Хуло: советские здания, облепившие вершину холма, да нависающий над ним острый купол собора. Но прошло ещё добрых 10 десять минут от момента, когда открылся нам этот вид до момента, когда те же дома замелькали мимо:
Верхняя Аджария, уж не знаю, начиная с какой именно точки нашего пути, исторически принадлежала не Гурийскому княжеству, как Батуми или Махунцети, а царству Самцхе-Саатабаго, как Мачахела или оставшийся за турецкой границей Артвин. Верховья Аджарисцкали служили своеобразной буферной зоной перед прикрывавшим стольный Ахалцихе Месхетским хребтом, а потому немудрено, что между войнами такое место становилось торгом. С гурийско-самцхетинской ярмарки и начиналось Хуло где-то в середине прошлого тысячелетия.
При Османской империи, покорившей Самцхе-Саатабаго в 1579 году, Верхняя Аджария стала полуавтономным регионом, правитель которого носители титул "дерибей" - "владыка долины". С конца 18 века аджарскими дерибеями стала невесть как проросшая сюда мусульманская ветвь кахетинского дома Хемшиашвили, первым известным представителем которой был Абдулла, убитый в 1784 году во время набега на Гурийское княжество.
Его сын Селим метнулся в другую крайность, попытавшись воссоздать независимое княжество, но грузинское восстание в Аджарии и Месхетии было подавлено в 1815 году турецкой карательной экспедицией. Однако казнив отца, турки оставили престол сыну Ахмеду, и уже в 1828-29 годах аджарские части Хемшиашвили трепали русское войско как бы не сильнее, чем османская армия, сбросив, например, осаду с приморской Петры. Чередование протурецких и пророссийских поколений, однако, продолжилось: внук Селима Шериф Хемшиашвили поднял новый мятеж, на этот раз продержавшись до присоединения к России в 1878 году.
Его владения поначалу были выделены в Аджарский округ, просуществовавший до упразднения в 1883 году Батумской области, когда объединившись с Батумским округом он вошёл в состав Кутаисской губернии. В 1903 году, однако, Батумскую область восстановили, а вот Аджарский округ - нет: он так и остался окраиной Батумского округа, по итогам Гражданской войны переродившегося в Аджарскую республику.
Так что Хуло, лишь в 1964 году получившее статус ПГТ, вполне можно считать первой столицей Аджарии. И потому, возможно, здесь лучше сохранился её строгий, вовсе не курортный дух. На главное площади посёлка сразу накрывает ощущение глухомани:
Ряд двухэтажных домиков, тянущихся под зелёной горой, очень напомнил мне Западную Украину, её старинные австро-венгерские городки на склонах Карпат и днестровских каньонов. Вот только в Хуло эти домики тянутся лишь по одной стороне, а площадь вдруг оказывается балконом:
На краю обрыва обаятельные грузины продают табак, лежащий в мешках мохнатыми кучами. Его в Аджарии стали выращивать с 1890-х годов, первоначально - для нужд армии: в те годы горячий табачный дым считался профилактикой от пневмонии и чахотки. И если Приморская Аджария в ХХ веке славилась чаем, то достоянием Верхней Аджарии так и остался табак. Я купил пачку, вспомнив, что один мой друго божает курить трубку. Передать подарок я сумел спустя пару месяцев, и друг констатировал, что табак и правда неплохой, но только не для трубок, а для самокруток.
Ещё на площади есть пара убогого вида забегаловок, где кормят, однако, вполне сносно. Из-за соседнего стола с нами разговорился пожилой грузин, уговоривший меня выпить с ним чачи и долго рассуждавший об истиной вере и о том, что Аллах - бог единый для всех, хоть в церковь ходи, хоть в мечеть.
Обращённые в ислам турками через наместников вроде Хемшиашвили, Абашидзе или Джакели, в постсоветской Грузии аджарцы стали уходить от советского атеизма не в ислам, а в религию предков - православие. И тот разговор в харчевне, с цитированием хадисов под звон рюмок, навёл меня на мысль, что больше всех миссионеров на этот удивительный в нашу эпоху исламской экспансии исторический поворот повлиял Зелёный Змий. Теперь мусульман в Аджарии 30-40% населения, и последним их оплотом стали именно селения вокруг Хуло. Здесь многие женщины честно соблюдают исламский дресс-код:
Хотя и не сказать, чтобы тотально:
От балкона вверх по склону городского холма ведёт широкая длинная лестница, а в переулках с неё открываются совершенно турецкие виды:
Лестница выводит к новодельному, но какому-то очень красивому и правильному храму Андрея Первозванного. Столь же правильно он расположен - не на макушке города, но на его темени, самом видном месте со всех окрестных гор. Показательно, что мечеть в Хуло тоже есть - но совсем незаметная ни в панорамах, ни с улиц. В последнем грузинском оплоте ислама такое расположение более чем показательно - Грузия весьма религиозная страна, и в деле возвращения паствы к вере предков звон колоколов определённо лучше звона рюмок.
За собором - главная площадь с советским ДК и совершенно армянском вида питьевым фонтанчиком:
Да странной доской, похожей на эпитафию - может быть, это местный монумент Победы, символизирующий кладбище не вернувшихся с далёкой войны?
Дома и улицы Хуло на фоне островерхой горы Аргети (1944м) буквально висят над бездной:
По ту сторону которой сбились в кучу вокруг тонкой иглы минарета деревянные дома деревеньки Таго:
Удивительной хотя бы тем, что в 1985 году её связала с райцентром пригородная рейсовая канатная дорога 1919 метров длиной:
.
