Верхняя Аджария, в отличие от округи Батуми, исторически принадлежала не Гурийскому княжеству, а царству Самцхе-Саатабаго, как например оставшийся за турецкой границей Артвин. Верховья Аджарисцкали служили своеобразной буферной зоной перед прикрывавшим стольный Ахалцихе Месхетским хребтом, а потому немудрено, что между войнами такое место становилось торгом.
При Османской империи, покорившей Самцхе-Саатабаго в 1579 году, Верхняя Аджария стала полуавтономным регионом, правитель которого носители титул "дерибей" - "владыка долины". С конца 18 века аджарскими дерибеями стала невесть как проросшая сюда мусульманская ветвь кахетинского дома Хемшиашвили, первым известным представителем которой был Абдулла, убитый в 1784 году во время набега на Гурийское княжество. Его сын Селим метнулся в другую крайность, попытавшись воссоздать независимое княжество, но грузинское восстание в Аджарии и Месхетии было подавлено в 1815 году турецкой карательной экспедицией.
Однако казнив отца, турки оставили престол сыну Ахмеду, и уже в 1828-29 годах аджарские части Хемшиашвили трепали русское войско как бы не сильнее, чем османская армия, сбросив, например, осаду с приморской Петры. Чередование протурецких и пророссийских поколений, однако, продолжилось: внук Селима Шериф Хемшиашвили поднял новый мятеж, на этот раз продержавшись до присоединения к России в 1878 году.
Его владения поначалу были выделены в Аджарский округ, просуществовавший до упразднения в 1883 году Батумской области, когда объединившись с Батумским округом он вошёл в состав Кутаисской губернии. В 1903 году, однако, Батумскую область восстановили, а вот Аджарский округ - нет: он так и остался окраиной Батумского округа, по итогам Гражданской войны переродившегося в Аджарскую республику.
На площади далёкого горного райцентра есть пара убогого вида забегаловок, где кормят, однако, вполне сносно. Из-за соседнего стола с нами разговорился пожилой грузин, уговоривший меня выпить с ним чачи и долго рассуждавший об истиной вере и о том, что Аллах - бог единый для всех, хоть в церковь ходи, хоть в мечеть.
Обращённые в ислам турками через наместников вроде Хемшиашвили, Абашидзе или Джакели, в постсоветской Грузии аджарцы стали уходить от советского атеизма не в ислам, а в религию предков - православие. И тот разговор в харчевне, с цитированием хадисов под звон рюмок, навёл меня на мысль, что больше всех миссионеров на этот удивительный в нашу эпоху исламской экспансии исторический поворот повлиял Зелёный Змий. Теперь мусульман в Аджарии 30-40% населения, и последним их оплотом стали именно селения вокруг Хуло. В одно из которых, - висящее по ту сторону каньона Таго, - мы отправились на уцелевшей с советских времён канатной дороге.
В Таго можно задержаться и на пару дней - отсюда расходятся пешие маршруты к единственному в Аджарии монастырю Схалта или музею (2002) в доме-крепости Шарифа Хемшиашвили (1873). Гостиниц тут я, правда, не видел, но судя по тому, как местные зазвали нас во двор да предложили собрать с их яблони столько яблок, сколько сможем унести, отсутствие гостиниц может скомпенсировать гостеприимство. Однако я задерживать в Таго не планировал, и у нас на прогулку по селу было около часа - прибыв в районе 13 часов, мы хотели успеть до перерыва в работе канатки вернуться в Хуло.
Станция канатной дороги расположена чуть в стороне от деревни, и впечатляет хотя бы своей тропой, по которой явно не проедешь на машине:
В сочетании с холодным воздухом осенних гор в этом было что-то от Крайнего Севера - с примерно тем же настроением я покидал пассажирское судно в Чаваньге, вертолёт в Красноселькупе или хотя бы вагон узкоколейки в Каринторфе.
На кадре выше видна мечеть, к которой мы и пошли, потому что надо же идти здесь хоть куда-то?
Вдоль липких скользких улиц Таго - привычные пейзажи сельской Аджарии: добротные оды (дома) из каштановых досок да четвероногие налии:
А в налиях КУКУРУЗА:
Огромные, будто на Русском Севере, штабеля дров - дощатые оды с очагами держат тепло явно хуже, чем бервенчатые избы с массивными печками:
Прочий быт селян. Как видите, несмотря на готовность к суровой зиме, растут здесь и вполне южные культуры, будь то тыквы или не по-северному сладкие яблоки:
Вот и мечеть. Хотя считается, что самая молодая из двух десятков деревянных мечетей Аджарии построена в 1907 году, мечеть Таго ещё моложе - её тихонько возвели уже при Советах, если я верно запомнил рассказ муллы - в 1932 году.
На первом этаже узкого высокого здания - мектеб (мусульманская школа):
На втором - типично аджарский резной интерьер, по сравнению с другими известными мне мечетями куда более простой и лаконичный: лазских мастеров из Архави и Хопы в те годы было уже не позвать...
Зато тут не музей, а настоящая мечеть. Читал, что многие священники нынешней Аджарии - бывшие муллы...
С верхнего этажа, женский лоджии мечети, открывается отличный вид на долину, канатку и Хуло.
Вернувшись на канатке в Хуло, мы сели на маршрутку да укатили в Батуми. На окраине которого я вдруг услышал характерные хлопки и увидел свадебный кортеж, а на обочине - солидного грузина, палившего вертикально вверх из пистолета...