Какие ошибки допускаем мы при выращивании рассады перца: про тару и тепло, про пикирование и свет, про подкормки и скорость наращивания листьев, про соленеустойчивость, золу, калий, магний и другие нехитрые хитрости.
Ошибка №1. Перец любит прорастать быстро. В тепле. Скорость прорастания прямо зависит от температуры.
- Максимальная скорость прорастания при t +25...+30 С.
- При +25 С всходы появятся лишь через 10-15 дней, при t +22 С – ожидать придется до 20 дней.
- При t ниже +20 С всходов можно не дождаться.
После всходов температуру снижают на 4-5 суток до +17...+18 С.
Перец нуждается в подсветке (в досветке, т.е. продлении светового дня на 3-4 часа) - но не слишком длительной.
Есть мнение, что наиболее продуктивна рассада, выращенная при коротком световом дне (до 12-13 ч), и показывает более раннюю бутонизацию - на 10-12 дней.
Поэтому избыточная досветка также не полезна, и до 25-30-дневного возраста после 18.00-19.00 рассаду притеняют.
Ошибка №2. Тара. В последнее время все больше садоводов приходят к выводу, что объемная или индивидуальная тара - лучший выход при выращивании рассады перца. А все дело в строении корня.
Перец - многолетник. В естественной среде обитания его корень стержневой, длинный, с малым количеством боковых корешков и придаточных, способный добывать влагу в условиях ее малой доступности, в жару, засуху, уходить глубоко под землю.
При выращивании рассадным методом корни рассады перца формируются с массой боковых разветвленных корешков.
Мы называем рассаду "мощной" и радуемся. Перец - не слишком: ведь такая корневая снижает жаростойкость, засухоустойчивость растений.
Лучший выход - индивидуальная тара, сперва кассеты 3 х 3, 4 х 4, затем стаканы от 0.3 до 0.5 л и более.
Ошибка №3. Пикирование. Почти продолжение предыдущей: пикирование замедляет рост перца: особенно если это не просто перевалка в более просторную тару, которая пройдет почти незамеченной в раннем возрасте.
Именно прищипывание кончика корешка перец не любит: замедляет рост.
Растения перца более негативно реагируют на прищипывание - не в пример томатам, которые радостно наращивают корни без ущерба развития надземной части.
Перец другой - недаром его зовут "тугодумом": он медленно растит и корни, и зеленую массу особенно - каждый сантиметр фотосинтезирующей поверхности перца на вес золота.
И когда он отвлекается на выращивание в общем-то не особо нужных корней, замедляется рост зеленой массы.
А значит - и уровень фотосинтеза, обеспечения питания растения в целом, замедления построения его новых тканей. Вот такой вот замкнутый круг.
Поэтому - лучше пересаживать перец без прищипывания корешка. И в объемной таре, чтобы ограничится одной перевалкой, а не несколькими.
Важно! Хороши кассеты с конусовидным дном, исключающие загибание, закручивание корешка.
А еще - есть мнение, что перец лучше переносит пересадку в более раннем возрасте.
А вот в старшем, в возрасте старше 4-х листьев - поговаривают, крайне неохотно растит корневые бугорки.
Опять же, аналогия с томатом: он их наращивает в любом возрасте - как только прикоснется к земле, быстро. А перец - может образовывать крайне медленно или вовсе не образовать, загнивать.
Ошибка №4. Перец любит свет. Но: уровень освещенности должен быть пропорционален температуре.
При высоких температурах и слабом уровне освещения (при +25 С и при отсутствии подсветки, например) вероятно вытягивание рассады.
Что делать? В пасмурные дни, при недостаточном количестве часов досветки снижать температуру, если это возможно - перенести ящики в более прохладное помещение, если есть возможность.
Ошибка №5. Про подкормки. Перец относят к т.н. соленеустойчивым культурам: негативно реагирует на повышенную концентрацию солей в почвенном растворе.
Это значит, перец любит частые подкормки малыми порциями, дробными - и не любит обильных минеральных подкормок.
И - к таким подкормкам можно отнести золу: обильный полив крепким раствором золы рассаде не на пользу.
Если грунт бедный, можно добавить при приготовлении грунтосмеси, но не слишком много. При этом важен достаточный полив.
А еще - перец не любитель кислого грунта.
И - испытывает необходимость в высоких нормах внесения калия + магния на начальном этапе роста.
Схема подкормок, справедливая для большинства культур (в начале роста - акцент на азотные подкорки, затем на калий, фосфор) для перца не всегда справедливы.
Есть мнение, что в первую подкормку лучше внести калийно-фосфорные удобрения (монофосфат калия и пр.), затем - азотные.
Многие садоводы идут на компромисс: подкармливают калиевой селитрой (азот + калий), через 7-10 дней кальциевой (азот + кальций), чтобы исключить дисбаланс в соотношении калий:кальций, которые растения не оценят, и который возможен.
Важно! Для рассады используют не более половины нормы внесения от нормы внесения для взрослых растений.
Когда начинать подкармливать? После раскрытия семядольных листков, после пикировки на 2-3 листке - через 10-12 дней проводят первую подкормку, через 7-10 дней вторую.
Внесение основных элементов чередуют с внесением микроудобрений. Возможно использование комплексных удобрений - Кристалон, Фертика, Мастер, Агрикола и пр. по фазам развития.
В качестве примера:
- Калциевая селитра 10 г/10 л воды (ориентировочно);
- Кальциевая селитра через 10-12 дней (до 10-12 г/10 л);
- Кристалон Желтый (преобладает фосфор) через 10 дней, перед высадкой в грунт - Кристалон Алый.
Среди подкормок, несущих азот, фосфор, калий: мочевина, аммиачная селитра, сульфат калия, калимагнезия, суперфосфат, монофосфат калия и пр. Но - это уже отдельная история. Наша - про то, что не любит перец.
Подписывайтесь на канал, приходите еще - в саду у Валентинки всегда гостям рады :)