В ноябре Восточная Анатолия не запомнилась мне каким-то обилием фруктов, но по-настоящему отличные здесь овощи и мясо:
До поездки в Турцию я не подозревал, что качан капусты может быть крупнее сгруппировавшегося человека:
Турция - ореховая сверхдержава: в первой пятёрке по миндалю (после США, Испании, Ирана и Марокко) и грецким орехам (после США и Китая), на втором месте по фисташкам (после Ирана), а по фундуку и вовсе собирает 3/4 мирового урожая. Ореховые лавки в Турции достигают размеров небольшого супермаркета, но цены в них при этом вовсе не копеечные:
На каком месте в мире Турция по урожаю каштанов - не знаю, но если у нас это изысканный деликатес а ля франсе из Парка Горького, то здесь - совершенно обычное лакомство, которое продают с лотков. За 10-15 лир (100-150 рублей) мы неоднократно покупали увесистый пакет жареных каштанов:
Правда - с одной оговоркой: такое изобилие их мы видели только в Турецкой Грузии, иле Артвин, который принадлежит не холодным степям Восточной Анатолии, а зелёному и лесистому Причерноморью.
Там же - самое большое изобилие мёда, варенья и сухофруктов, включая "ореховый суджук" - так в Турции называют чурчхелу. Толстая, как советские сардельки, очень мягкая и даже какая-то жирная, она здесь самая вкусная, что я только пробовал, а по сравнению с постсоветскими странами ещё и в 2-3 раза дешевле.
А вот турецкие сладости разочаровали - продаются они по всему миру, а на исторической родине впечатляют не столько вкусом, сколько липкостью. Коробку с этими штуками нести можно только в отдельном пакете, а в гостинице следить, чтобы патока по всему номера не растеклась. При этом я помню, как наслаждался турецкими сладостями 20 лет назад, отдыхая в Аланье по "ол-инклюзив". И хочется сказать "там, на Западе, у Средиземного моря"... но с другой стороны, много ли тогдашнему ребёнку было надо?
А вот о чём в Анталье и Измире, наверное, с тоской говорят "там, на востоке, в холодных горах" - это сыры. Сырной столицей Турции считается Карс, где сыроделие якобы наладили под Россией то ли молокане, то ли немцы. Но не будем забывать, что свои давние сырные традиции были и у армян, и у грузин, и у греков, а многие виды турецкого сыра (например, "михалыч") нам здесь и вовсе не попадались.
Вот ассортимент сырной лавки в Карсе: тулум (рассыпчатый овечий сыр), кашар молодой (обычный жёлтый сыр с резким вкусом) и старый (выдержки от 3 месяцев до 6 лет, но всё равно не столь твёрдый, как пармезан), грюйер (так-то это швейцарский сыр, но здесь прижился как свой), ну а посередине тут вовсе не терияки, а обычное сливочное масло.
В целом, не скажу, чтобы турецкие сыры мне понравились - все они кажутся какими-то несвежими, подкисшими и пересохими, а их вкус запоминаются исключительно ядрёностью, от которой потом неприятно зубам. Больше всего мне понравился вот такой сухой, слегка крошащийся сыр, название которого я найти так и не смог. По вкусу - чечил с плесенью:
В любом турецком городе среди десятков мясных, овощных, ореховых, сырных и прочих лавок обязательно найдётся хотя бы парочка рыбных. В основном это "карадениз", то есть черноморская рыба разных видов с ценниками от 15 до 40 лир за килограмм. В Ване есть ещё и ванская кефаль за 7 лир, покупать которую турки нас отговаривали, причём с таким видом, что дело было явно не в деньгах - там она считается мусорной рыбой, хотя вообще-то исключительно вкусна.
А вот мидии, вероятно из Средиземного моря, мы видели лишь один раз в переполненном внутренними туристами Карсе:
Что же касается фабричных продуктов, то ничем особенным мне они не запомнились. Ну сыры плавленные - так они и к нам экспортируются. Ракы (фруктовая водка с анисом крепостью 40-50 градусов) или пиво "Эфес" (варят с 1969 года в Измире) наверное хороши - да только я их не употребляю. Супермакеты в Восточной Турции, по крайней мере в центрах городов (так-то на окраинах есть огромные моллы) довольно малочисленны и невелики, проигрывая конкуренцию множеству лавок, а их ассортимент не слишком отличается от нашего - разве что бренды другие.
Больше всего из магазинной еды мне понравились шоколадки с фисташками фирмы "Ülker", которую основал в 1944 году крымский татарин-эмигрант Сабри Улькер. А вот чем Турция удивила - это полным (!) отсутствием местных газировок, лимонадов и даже минералок, которые мне пришлось заменять пошлой кока-колой.
И самый, пожалуй, впечатляющий товар супермаркетов - вот: вы когда-нибудь видели в России килограммовые пакеты чая?!
Ну а питались мы чаще в кафешках, которые в Турции недороги и хороши. И турецкий донер - он действительно турецкий, полное имя его "донер-кебаб", то есть "вертельное мясо". Родиной шаурмы в её нынешним виде считается Бурса, где в середине 19 века впервые придумали ставить вертело вертикально. Мир шаурма стала захватывать позже, и потому только в таком виде. Однако в самой Турции кое-где ещё можно увидеть более архаичный горизонтальный донер:
Основное заведение, где в Турции можно поесть - не кафе и не чайхана, а локанта. Специфически местное слово (в Восточной Анатолии, как мне показалось, не столь популярное) обозначает по сути дела обычную столовую с полным или частичным (на то, что не надо готовить) самообслуживанием. Интерьеры локант подчёркнуто современны:
И столь же подчёркнуто стандартен, как в сетевых фастфудах, набор блюд, в обиходе и обозначающий турецкую кухню. В первую очередь это чорба - турецкий суп, который не стоит путать ни со среднеазиатской шурпой, ни с балканской чорбой на квасе. Его стандартные ингредиенты - мясной бульон, чечевица и лук, сверх которых, кажется, стандарта просто нет - цвет чорб, которые мы пробовали, варьировался от мутно-жёлтого до ярко-оранжевого, вкус - от кисловатого до жгучего. Самое же забавное свойство чорбы в том, что её нужно не столько солить или перчить, сколько поливать лимоном.
Чорба, сколько мы её пробовали, всегда была отличной, а другие блюда - через раз. Вот тут в кадре лахмаджун и пиде - "турецкие пиццы" на соответственно тонком и более толстом тесте. Ещё бывают всякие шашлыки да кебабы десятка видов (самый вкусный, который ели мы - из кусочков мяса и баклажанов) да основные блюда из различных комбинаций кебаба, риса и овощей. В некоторых кафешках - айран, текущий из специального крана.
Европейская кухня в Турции в основном похуже национальной, но всё же пицца, сэндвичи или какой-нибудь крем-суп нам попадались вполне съедобные. С другой стороны и такой уж сильной потребности "просто съесть что-нибудь европейское", как та же Средняя Азия, Турция не вызывает - всё же еда здесь куда привычнее.
Но едва ли не больше, чем самой едой, турецкий общепит подкупает культурой её подачи: чай и хлеб здесь как правило безлимитные, а к плотному блюду или например набору чорбы, риса и курицы во многих заведениях бесплатно прилагается салат.
Отдельный жанр - "турецкий завтрак", который обычно входит в стоимость номера в кафешках гостиниц. В общем-то, ничего особенного в этом завтраке нет: яйца (или омлёт), хлеб двух-трёх видов (примерно такой, как на кадрах выше), масло, сыр и брынза, колбаса (иногда сосиски), два-три вида джема в фабричных упаковках, чай и сахар. Но всё это по схеме "шведского стола", и тем приятно.