Всем хороши фонарики XML-T6, L2, Q5 и другие. Яркие, не дорогие, часто их можно питать от емких и распространенных аккумуляторов 18650, которыми до отказа забиты полки магазинов или взять такой элемент из батареи ноутбука. А с помощью выдвижного зума светить на пару десятков метров или дальше.
Но есть одна проблема которая очень часто встречается. Известная "болячка" знакомая многим, вот и комментарий по этому поводу получил огромную поддержку.
Разберу одну из таких кнопок и посмотрим, что может вызывать потерю контакта.
Основная часть похожа на механизм шариковой ручки, при нажатии шестерни сдвигаются и изменяют контакт, при повторе возвращаются в исходное положение.
Я пробовал промазывать такие кнопки техническим вазелином, но эффекта это не давало, думаю контакту тут просто негде пропадать, это очень простой механизм.
Другое дело как основная плата контактирует с корпусом. В питании фонарика минус батарейки через кнопку и корпус идет на плату, которая будет питать светодиод. И контакт этой платы с корпусом(теплоотводом) выглядит очень сомнительно.
Плата просто прижата к нему, контакт кое как держится. Вот тут он легко будет теряться от тряски или просто от "времени", когда отойдет.
Я заметил, что в других фонариках сделано иначе, теплоотвод выполнен из латуни (обычно он из алюминия) и плату к нему прижимает специальная "круглая" гайка:
Соединение выполнено значительно надежнее, просто так контакт уже не пропадет.
Для более распространенных фонарей можно воспользоваться другим способом, однако перед этим следует обратить внимание на другую особенность - это теплоотвод.
В фонарике с "гайкой" подложка светодиода прижата винтами к радиатору и это отличная конструкция.
В распространенных моделях подложка краешками касается теплоотвода, т.е. источник нагрева находится в самом центре, а температура уходит только с краев.
Недостаточное охлаждение приводит к быстрому снижению яркости и раннему выходу светодиода из строя. Если часто пользоваться таким фонариком на полной мощности, изменения заметны уже через месяц.
Многое можно подлатать синей изолентой и иногда ей на помощь спешит красный герметик.
Красного у меня нет, я воспользуюсь серым герметиком-прокладкой. У него нет "кислого" запаха и на нем написано:
Чтобы улучшить теплоотвод заполняю колбу герметиком и покрываю им плату с внутренней стороны, так чтобы остались дорожки.
После того как все высохнет можно вернуться к плохому контакту. Для его улучшения я склеиваю плату с корпусом токопроводящим клей на основе серебра. Он текучий и обладает неплохой прочностью.
С помощью иголки от булавки наношу чуть-чуть клея на место контакта. А слой герметика на плате сделан на всякий случай, вдруг клей все таки отвалится.
Оставляю просохнуть и далее будет "дроп-тест". Уроню фонарь на твердую поверхность, посмотрим отключится он или нет.
Немного отскочил, но при этом даже не моргнул.
Лишний раз так ронять их не стоит, к примеру может лопнуть пайка диода с подложкой.
Подобной конструкцией обладает большинство фонариков стоимостью до 500р., а бывают и дороже. Они могут выглядеть по разному, стоить по разному, но внутри будет все примерно тоже самое.
А вообще, если бы при изготовлении изначально оставляли алюминиевую площадку для светодиода и крепления под винты, а еще бы режим памяти в драйвере, чтоб не "перекручивать" все варианты, а он включался на любимом режиме, (стробоскопе к примеру (шутка)). Вот был бы отличный фонарь.
