В Южной Коми главная ось - не Печорская магистраль, а автотрасса Киров-Сыктывкар-Ухта. Южнее столицы она идет параллельно Сысоле, севернее - параллельно Вычегде, и значительная часть населения сосредоточена вдоль неё. Вопреки расхожему мнению, россияне ездят не только в Москву, а кратчайший путь из Коми к Поволжью, Уралу, Сибири лежит именно через Киров... до которого от столицы 8 часов на автобусе.
От Кировской трассы до Ыба - еще 7 километров. Но мне водитель автобуса посоветовал сойти не на официальном отвороте, а у старой лесной дороги, по которой до села всего 4 километра:
Из которых я прошел от силы метров 500 - хотя формально эта просёлка закрыта для движения, раз в 10-20 минут тут что-нибудь проезжает. Меня подобрала грузовая "Газель", причём я даже не пытался её застопить - просто не принято на Севере оставлять человека одного на лесной просёлке.
Кстати, произношение "Ыб" сразу выдаёт чужака - местные предпочитают не напрягать голосовые связки и говорить "Иб".
В общем-то, Ыб похож на многие другие сёла Сысолы и Вычегды - но при этом действительно "лучший среди равных" благодаря великолепному расположению на высоких холмах у берега Сысолы. Как и многие северные сёла, Ыб представляет собой "куст деревень", важнейшие из которых - Погост и Степановка (Чойпон). Обе они стоят на высоких холмах, а между ними - глубокая ложбина. Оба холма облеплены избами и увенчаны церквями.
Вот так Погост выглядит из Степановки:
А так Степановка из Погоста:
По дороге от трассы путника встречает именно Погост, где находится ампирная Вознесенская церковь (1825-30):
Церкви подобного вида - композиция "корабля", колокольня над входом, ротонда над храмом - в Коми очень распространены. Но эта - пожалуй, лучшая. Особенно впечатляет сочетание ампирной ротонды с древнерусским шатром:
Около церкви очень людно - кадр с машинами на фоне заречных далей снят именно у ворот церкви. Некоторые приезжают сюда на службу даже из Сыктывкара. Собственно, с такими прихожанами я отсюда и выбирался - но об этом позже. Церковь стоит на высоком мысу, а вокруг колоритные сельские закоулки:
Вот так выглядит большая часть Погоста - этот вид открывается левее главной улицы. Керки (зырянские избы), прилепившиеся к склонам холмов. Кстати, обратите внимание на асимметричность: если внешне керка почти не отличается от поморской избы, планировка у нее была совершенно другой. В русской избе жилой была передняя часть, а хозяйственной - задняя, керка же аналогичным образом делилась на правую и левую.
Почти за апсидой церкви, чуть ниже по склону - сельская администрация с флагами России и Коми:
Неподалеку - филиал Серафимовского монастыря, расположенного на соседнем холме. Точнее, именно здесь в 1990-е годы началось создание обители, когда две пожилые монахини Олимпиада и Варвара поселились в этом, тогда еще заброшенном, доме.
Ыб известен с 1586 года - как с гордостью пишут в путеводителях, "старейший в России населенный пункт с названием на букву Ы". Впрочем, тогда это были два погоста - Иб Большой и Иб Меньшой. Но известна легенда о том, как здесь язычники в 1383 году чуть не закидали камнями Стефана Пермского.
К тому времени миссионер, уже ставший епископом и духовным предводителем крещенных коми, крестил последние очаги язычества и плыл вверх по Сысоле в село Вотча. В Ыбе проповедь не удалась, и Стефану пришлось ретироваться, чем карма этого места оказалась испорчена ровно на 500 лет. Но коми не зря называли "евреями Севера" - в конце 19 века даже такую легенду они сумели обратить себе во благо.
1893 году ыбские крестьяне совершили крестный ход из уже упомянутой Вотчи с иконой Стефана Пермского - как бы в знак покаяния. Принеся икону в село, они срубили деревянную часовню-времянку, спустя три года сильно расширенную и перестроенную - ныне она хорошо видна на краю холма. Задумка удалась - в Ыб потянулись паломники (к тому же в селе еще и несколько святых ключей), и он сделался одним из духовных центров Коми и оплотом православия в советское время. Вознесенская церковь была одним из трех действующих храмов на всю Коми АССР.
В 1996 году началось строительство монастыря на горе вокруг часовни Стефана Пермского. Его первой игуменьей стала Серафима - родная мать будущего епископа Республики, первым монахинями - уже упомянутые Олимпиада и Варвара. В начале 2000-х годов монастырь обзавелся каменной церковью Серафима Саровского, деревянной Иверской часовней и тремя корпусами:
От храма до храма - минут 15 ходьбы:
А за оврагом Ыб плавно переходит в следующей село Каргорт:
В отличие от переполненной Вознесенской церкви, Серафимовский монастырь - это действительно Обитель.
Расположенная на горе, пустынная и уединенная:
Я беспрепятственно вошел в монастырь через открытую дверь - и вокруг, и внутри было совершенно пусто.
Иверская часовня у входа:
Серафимовская церковь в центре обители:
А часовня Стефана Пермского стоит чуть в стороне, за отдельной оградой, на острие мыса:
Рядом с ней - могилы сестер и игуменьи Серафимы:
Сама же Стефановская часовня - наверное, красивейший деревянный храм в Коми: республика удивительно бедна деревянным зодчеством. Деревянные храмы в основном очень примитивны, а количеством уступают каменным; керки колоритны, но также очень просты.
От часовни как на ладони весь Ыб, и в первую очередь Погост на соседнем холме:
Вознесенская церковь - между ней и монастырём словно натянут невидимый провод:
Безлюдие, низкое небо, гул ветра в церковных крестах, уединение на вершине горы - мне редко случалось видеть монастырь, столь же сильно соответствующие образу "обители". Не от мира сего - и одновременно над миром. Обитель парит над избами села, и с холма словно ближе до Бога. С крыльца часовни я увидел двух старых монахинь, которые по очереди вышли из одного корпуса и зашли в другой. В общем-то, я был готов к тому, что меня отсюда прогонят - но здесь это не казалось мне неправильным. Монастырь - это всё-таки действительно не музей, а настоящий режимный объект.
Из Ыба я выбирался автостопом - идти до трассы 7 километров мне было лень. Сначала вернулся к Вознесенской церкви, поспрашивали водителей, стоявших у входа - почти все привезли сюда прихожан, и ни у кого не нашлось мест. В итоге я пошёл пешком, но вскоре меня нагнал минивэн. В салоне мест не было, но водитель предложил мне ехать в багажнике (где не было кресла, но вполне можно было сидеть). Чуть позже выяснилось, что они и сами едут в Сыктывкар - так, в багажнике, я и проехал 35 километров до его предместий.