Итак, мы прошли Восточный Памирский тракт и оказались в столице Горно — Бадахшанской автономной области Таджикистана — городе Хороге. Впереди нас ждал Западный Памирский тракт.
Хорог встретил суетой, по крайней мере так показалось вначале — мы отвыкли от большого скопления людей и машин. В городе нас интересовал обменник и базар. И то, и другое нашлось быстро.
Ребята пошли за покупками, а я осталась с детьми в машине. Не успела моргнуть глазом, рядом, пытаясь схватить меня за руку, через открытое окно, стоит абориген, и витиевато на ломанном русском просит денег. Только собралась послать — появляется здоровенный бугай, хватает попрошайку за шиворот и буквально выкидывает на проезжую часть бормоча что-то типа «Охренел?! Ты думаешь у кого просишь?! Ты нас позоришь!»
Скажу честно, среднеазиатский колорит начал утомлять. Постоянное повышенное внимание к нам и нашим машинам в сочетании с непосредственностью местных — гремучая смесь!
Базар ребятам не понравился, кроме продуктов первой необходимости, купили сладости, а они не съедобные! Печенье — пресное, конфеты — странные на вкус, а мороженное, точнее фруктовый лед… Я никогда не думала, что мороженное может быть на столько мерзким, что максимум на который хватает человека — его 1 раз лизнуть!
Я нагнетаю? Ни в коем случае! Просто в Таджикистане действительно по большей части невкусные продукты.
На самом деле Хорог — хороший чистый город, центральные улицы радуют аккуратной подновленной застройкой, дороги ровные и широкие, народ — приветливый.
У прохожего спросили как пройти на рынок, он пошел показывать, что бы мы не заплутали, потом вывел обратно к машинам, а в итоге начал настойчиво приглашать к себе домой бесплатно пожить 3-4 дня, потому, что «вы еще не все посмотрели на Памире, надо заехать в каждую долину и отдохнуть нормально. Жена уехала на неделю в Душанбе, дом совершенно пустой и свободный».
После дня рождения прокурора района мы уже перестали удивляться гостеприимству местного населения, так что выдержали напор стоически и нашли в себе силы, не соблазнившись, поехать дальше.
Мы еще долго катились по убитому асфальту вдоль Пянджа, но после города ощущение оторванности от цивилизации совершенно пропало. Памирская сказка осталась где-то позади в районе Лянгара, здесь другая природа и другие люди — уже ни кто не улыбается и не машет. Памирцы не зря отделяют себя от остального Таджикистана — они другие и внешне, и внутренне.
Судя по цифрам км направо дорога короче, а местные уверяют, что слева (через Куляб) — значительно лучше. Но мы-то едем не просто так, а по Западному Памирскому тракту, он уходит на перевал, туда где дорога хуже — вот и ответ куда ехать.
Западный Памирский тракт имени Сталина — участок дороги Хорог-Душанбе, открытый в 1940 году. С точки зрения строительства и эксплуатации он является более сложным, чем Восточный Памирский тракт из-за особенностей горного рельефа.
Обычно движение авто по этому участку тракта начинается после 10 июня, когда на перевале сходит снег, но нам повезло, в этом году это случилось чуть раньше. Поэтому после очередной переписи документов на КПП нам дали добро на проезд.
А дальше очередное КПП и переправа. Местные менты почему-то забыли нам сказать, что дорогу недавно смыло, зато все хором вышли посмотреть, как УАЗы ездят по горным рекам.
А вот дальше начался треш! Потому, что нормальной дороги не было и после переправы! Путь между населенками пересекает множество ручьев, так вот сейчас каждый ручей превратился в бурлящий поток, сносящий все на своем пути и способствовавший сходам селей. Я не знаю, было ли это апокалипсисом конкретно 2016-го года, или здесь так каждую весну, но местами мы продирались с трудом даже на УАЗах, а ведь у местных в основном недоприводы.
К вечеру пастухи перегоняли стада, проехать было невозможно. В общей сложности в таких пробках мы потеряли больше двух часов.
Непередаваемый таджикский колорит!
Утром едем вперед, к новым приключениям.
Дорога то нормальная, то как гладильная доска, то превращается в полную какашку.
На небольшом пяточке буксовало с десяток легковушек и в центре главный сиделец — грузовичок. Местные джиппы пролетали мимо и даже не думали никому помогать. Вообще с помощью на дороге здесь как-то туго: пару дней назад мы помогли ребятам на мерседесе залатать колесо, они не скрывали, что обалдели от того, что иностранные машины решили им помочь. Вчера тащили грузовичок из ручья среди баранов. Сегодня вот оказались в «цветнике».
Прям на наших глазах прилетела и присела еще пара машин: распахиваются двери, все пассажиры (в том числе мужчины) выходят и чапают в сторонку в тенек. В кустах уже глазеет человек 30 зрителей — с интересом наблюдают, как водители в гордом одиночестве сражаются с грязью. Их сражения в основном заключаются в курении вокруг машины, пинании колеса, изредка ковырянии саперной лопаткой.
Жальче всего было пожилого водителя грузовичка, да ему, кроме нас, ни кто помочь и не мог.
Грузовик прилип: рвали крюки, троса, обкопали все колеса, думали за что домкратить, чтобы подпихивать сандтрек. Короче устроили на поляне привычную для джипперов движуху.
Начали подтягиваться другие водители: «А дернете нас потом тоже?» Когда ко мне подошли с таким вопросом в 3-й раз, я не выдержала и заорала, что если бы столько мужиков не тупило, а вместе взялись толкать, то легковушки уже бы на руках вынесли! И что вы думаете? Слова возымели действие!
«А чего мы и вправду сидим?» — человек 6 молодых парней пошли и втечении 10-ти минут вытолкали абсолютно все машины! Только мы с грузовичком остались.
Зрители из партера потянулись по коням, слава богу, грузовичок напоследок тоже решили подпихнуть. Через 40 минут траха, он был на твердой поверхности.
Водитель бросился благодарить каждого и всех вместе разом, начал зазывать к себе в гости, что бы накормить-напоить и спать уложить. Но мы героически отказались: не то, что бы не хотелось вкусно пожрать, просто мы знали какие впереди у грузовичка лужи и сколько еще его придется тащить.
Наконец, на очередном КПП нам говорят, что он — последний, зона особого конроля тут заканчивается, у нас перестанут проверять паспорта! А через пару десятков километров наступит нормальная дорога!
Радостно? Не тут-то было! У Патриота срезало крестовину кардана, пришлось снимать кардан и ехать на переднем мосту.
Столица Таджикистана встретила нас полуденным зноем и полу-пустыми улицами. А какой тут был асфальт! Видимо он стек сюда со всех горных дорог страны!
В первую очередь нас интересовал авторынок, надо было закупиться запчастями. Пока мы его искали — проехали чуть ли не через весь город.
Авторынок в итоге нашелся, только мы от него отъехали — нас тормозит мент.
Я совсем забыла рассказать: если от границы Таджикистана до Хорога гаишников не было вообще, то после Хорога их стало чуть меньше, чем до хрена (исключая перевал, конечно). Так вот мимо мы не проехали ни одного! Единожды от нас хотели денег, но были посланы, еще раз 5 просто останавливали для поговорить.
В Душанбе гаишники стоят в центре и на основных улицах, реально на каждом перекрестке. Но как только мы въехали в город, у них сработала кнопка «выкл.» — нас трогать перестали.
Этот мент 8 лет проработал в России, а потому очень нас любил. Ему не нужны были документы, просто хотелось общения:
-Русские! Москва! Как дела? Какие проблемы? Как вам у нас?
-Дела нормально, прошли Памирский тракт, немного поломались, закупили запчастей и сейчас хорошо бы найти автосервис с подъемником.
Напомню: Патриоту нужно было заменить крестовину и тормозной диск. Учитывая жару и возможность СТО, ребятам совсем не улыбалось валяться в масле под машиной.
-Сервис надо? Эй, ты — машет кому-то в даль — иди сюда быстро!
На противоположной стороне дороги действительно угадывается автосервис, от туда к нам уже спешит молодой парень.
-УАЗ поломался. Ремонт срочно нужен, берись!
-Да, поехали.
Мент и еще пара его коллег (они дежурят тут стайками) специально для нас перегораживают шоссе: по 3 полосы в каждую сторону через двойную сплошную — по фигу, мы тут гости!
Олег и Саша остаются контролировать процесс, остальные набиваются в Хантер (8 человек), и мы мчим сначала по магазинам, потом гулять в парк Рудаки.
Парк был создан в середине 1930-х годов, но в начале нынешнего столетия полностью поменял свой облик.
Центральная озеленённая аллея городского сада пролегает к главному фасаду Дворца Нации.
Территория парка очень большая и бродить тут можно было бы долго, если не 2 момента: нестерпимая жара и отсутствие тени, а так же истекшие 1,5 часа, за которые Патриот должен был прийти в себя.
Набившись обратно в Хантер , мы прибыли к автосервису, где нас уверили, что осталось каких-нибудь 15-20 минут. И…
Прошло пол часа, час, полтора, наши мужики становились все более суровыми и деятельными. Под Патриотом сидело уже 6 человек. Спрашивать в чем дело было страшно.
Мы уже решили, что остаемся здесь жить.
Проблема была следующая: у хитрого еврея в Одессе много свободного времени, по этому он занимается усовершенствованием своей любимой машины. В крепления карданов тоже внесены изменения: вместо болтов на 10 стоят болты на 12 (не надо меня спрашивать зачем). По этому крестовину (вторую по счету — первую уже сломали) кое-как засунули, а вот закрутить болты не могли (ключ не влезал). Сейчас, оттеснив сервисменов, за дело взялись Саши и хозяин машины, дело пошло на лад.
Чем оставалось заняться барышням сидя на одной из центральных улиц столицы? Только рассматривать местных модниц!
Дело в том, что начиная с Казахстана, женщины вокруг становились все более одетыми: по первости в нарядах начали преобладать вполне привычные для нас легинсы и удлиненные футболки. В Киргизии они сменились шароварами и туниками с короткими рукавами, иногда в сочетании с платками на головах. В Таджикистане все женщины носят довольно широкие шаровары по щиколотку и сверху платья-туники-рубахи до колена и ниже принципиально с длинным рукавом. На головах — платки или очень редко тюбетейки. Для девочек школьного возраста действуют те же правила: форма исключительно с длинным рукавом, под классической юбкой — темные лосины, правда голова покрыта далеко не у всех.
Не надо думать, что при этом местные жительницы выглядят, как монашки. Иногда наряды полу-прозрачные, иногда так эффектно подчеркивают фигуру, что у мужиков начинается непроизвольное слюноотделение. Еще у них довольно крупные украшения, а цвета в одежде очень яркие и все элементы тщательно подобраны друг к другу. Короче дамы следят за собой не хуже, чем у нас, просто одеваются в рамках национальной традиции.
С момента начала работ прошло 5 часов, за это время наши мужики раз 50 прокляли тот момент, когда решили чинить УАЗ на сервисе. Но дело было сделано, перекрестившись, мы двинулись дальше.
Я редко хвалю города, еще реже — большие города. Так вот Душанбе — красивый и приятный современный город! Здесь мне понравилось решительно все: широкие дороги с нормально организованным движением, тенистые тротуары меж огромных деревьев, чистота на улицах, большое количество клумб с розами, интересные достопримы, приятные магазины, жители города не лишенные своеобразия, но без утомляющей навязчивости, характерной для горных районов.
Завершилось наше знакомство с Душанбе посещением заправки.
Вдоль реки Варзоб по трассе М-34 мы начали движение в сторону Узбекистана.
Никаких предупреждающих знаков и вариантов объезда — просто упираешься в пост и все. На дороге идут многочисленные работы, некоторые участки, скажем прямо, оставляют желать лучшего.
Дело в том, что круглогодичная автомобильная связь между северными (Согдийская область) и южными районами Таджикистана появилась совсем недавно — в 2012 году, до этого дорога пролегала через Анзобский и Шахристанский перевалы, не ездабельные из-за снега чуть ли не по 6 месяцев в году.
Два тоннеля под этими перевалами являются самыми длинным автодорожным тоннелем на территории СНГ (более 5 км каждый). Если к тоннелю «Шахристан» претензий нет, то «Истиклол» (Анзобский тоннель) откровенно не достроен: плохое дорожное покрытие, слабая вентиляция, а главное отсутствие освещения! Представьте — 5 километров полной темноты, в воздухе летает то ли пыль, то ли морось, дорожное полотно такой ширины, что едва-едва расходятся 2 грузовика и ведутся дорожные работы — среди потока машин в темноте ходят люди! Нам пришлось проехать по этому тоннелю трижды — непередаваемые ощущения! Но обо всем по порядку.
Сначала мы решили, что по тоннелям ехать не хотим вообще — пойдем по старинке через перевалы. Первым на нашем пути был Анзоб. Дорога в тоннель ушла налево, мы же собрались направо. Остановились на развилке, а вот тронуться Хантер уже не смог — из под капота раздался скрежет и посыпались непонятные куски — рассыпался шкив помпы. Запасного, к сожалению, не было, а значит что? Надо ехать обратно в Душанбе.
По времени получалось, что в городе мы окажемся, когда авторынок будет уже закрыт. По этому Хантер цепанули к Патриоту и спустили на берег Зидды. Тут мы остались на ночевку, а рано утром Олег, Таня и Саша рванули одной машиной за запчастями.
Мы верили в лучшее, были уверены, что пройдем.
Все давно привыкли, что Патриот тяжело идет в гору, по этому уезжать от него вперед, а потом ждать на обочине было делом обыденным. Так и сейчас: Хантер ускакал и даже пролетел Анзобский тоннель. Через некоторое время мы остановились и стали ждать. Ждали-ждали, еще ждали-ждали… стало понятно, что чего-то не то. А тут и СМСка приходит: «Мы сломались. Возвращайтесь».
Я вообще боюсь ездить по тоннелям, неосвещенная многокилометровая дырка, которую мы недавно проехали вызвала у меня нездоровое содрогание. Я до последнего надеялась, что ребята сломались уже после тоннеля — ни фига! Снова мы погрузились в темноту.
Рассыпалось 2 подшипника ступицы. Обычно они рассыпаются по одному, по этому, запасной с собой был тоже 1. Что делать? Снова нас ждет Душанбе! И опять сегодня ехать уже поздно! Город не отпускал нас!
Утром все было по проверенной схеме: Саша, Олег и Таня, на этот раз на Хантере, метнулись в Душанбе.
Знаете, что в этой ситуации было самое обидное? Не то, что оба УАЗа сыпались по очереди в 100 км от города, а то, что метались ребята за копеечными запчастями и денег на бензин уходило гораздо больше их стоимости. К тому же, мы еще отдавали каждый раз бабло за платные участки! Съездить туда-обратно выходило около 700 рублей на наши деньги (без бензина), итого за три дня мы отдали больше 2000 тысяч ни за что.
И вот машины на ходу, мы снова движемся. Дальнейшая нитка маршрута выглядела так: Айни – Истаравшан – Худжанд – Бустон. Если посмотреть на карту, то заметен приличный крюк — вроде в Узбекистан можно попасть и иначе. На самом деле нет: между таджиками и узбеками есть только один действующий КПП — «Бустон» — «Ойбек». Едем.
Думаете вместе с эпическими тоннелями закончились платные участки? Ни хрена! Сомони закончились у нас раньше!
В Таджикистане мы больше задерживаться не планировали, машины были заправлены, продукты куплены, зачем нам местные деньги? А оказывается, что бы оплачивать таджикские хреновые дороги! В итоге каждый раз с приключениями (не хотели брать) отдавали то рубли, то баксы. На путь от Душанбе до границы с Узбекистаном ушло около 2000 рублей на машину (без учета метаний за запчастями).
Вечерело, мы подъезжали к границе. Нас очень долго и упорно пугали этим КПП с неадекватными таможенникам, дескать народ тут заставляют разбирать машины по винтикам и проверяют барахло путешественников типа нас чуть ли не по 3-е суток. Еще нам представлялось, что раз связь меду странами есть только здесь, значит должны стоять огромные очереди. Как наивны мы были!
Чем ближе мы подъезжали к границе, тем пустыннее становилась дорога. Решили сдаваться погранцам сегодня, а там уж сколько нас продержат — столько продержат, деваться все равно некуда.
Крайнюю остановку сделали в селе СадВин-совхоз, Олег с ребятами пополняли запасы воды, а мы с Сашкой упоенно тыкали в карту, притулившись на обочине поодаль. Вдоль дороги шла довольно большая компания нетрезвых парней и вдруг послышалось: «Русский — пид...сы!» Мы на столько привыкли в Таджикистане к позитиву, что сначала подумали будто показалось.
Но они орали все громче и все обиднее. Что делать? Драться с толпой отморозков? Они хотели именно этого, мы же решили смотаться. Только начали трогаться, самый здоровый мужик из толпы с воплем: «Русские — с...ки, меня депортировали!!!» с разбегу долбанул ногой в дверь, оставив добротную вмятину.
Замешкайся Сашка еще чуть больше, второй удар пришелся бы на стекло. Именно на этом месте у нас в машине сидела самая младшая участница экспедиции — Янка, правда она испугаться не успела.
Интересно, что националисты во всех странах выглядят одинаково: бритые головы, камуфляж, высокие берцы. И мы даже были изначально готовы ко всеобщей ненависти (мало ли как массы относятся к русским, побатрачив на наших стройках и отправившись пинком ФМС обратно на несильно благополучную родину), но вначале путешествия или пусть в середине, но после гостеприимства и улыбок — не в 5-ти километрах от границы!
Мы-то уехали, а Патриот остался позади. Какова будет реакция на украинские номера предугадать было сложно, по этому мы усиленно кричали в рацию, что бы ребята немедленно садились в машину и ни в коем случае не останавливались.
Агрессивные аборигены на автомобиль с кенгурином идущий на хороший скорости бросаться побоялись, только продолжали орать, что «русские — козлы!» Хотя при чем тут уже были русские?!
Так закончилось наше путешествие по Таджикистану. Так один чудак на букву м может перечеркнуть решительно все положительное впечатление о стране.
Вокруг не было ни очереди из машин, ни людей. Впереди маячил Узбекистан.
Начало:
Часть 3: Таджикистан. Восточный Памирский тракт.
Продолжение:
