Выращиваю томаты в большом застекленном парнике с пленочной крышей. За многие годы выработала свою технологию, которой хочу поделиться с другими огородниками.
Высокорослые томаты сею в первых числах февраля, остальные – в начале и середине марта. В прошлом сезоне вдруг обнаружила, что некоторые сорта забыла посеять.
Решила вдогонку посеять их 1 апреля – будь что будет. В тепле взошли очень быстро, и к тому времени, когда высаживала основную рассаду, новички были хоть и хорошие, но небольшие – около 5-6 см. В парнике по краю грядки сделала бороздку, пролила теплой водой и через 10 см высадила рассаду. Через неделю ее уже было не узнать.
Почву для рассады заготавливаю заранее с огорода, с тех мест, где считаю ее более плодородной. В начале осени насыпаю в мешочки из-под сахара 5-килограммового развеса. Таким же образом подготавливаю мешочки с конским перегноем.
Держу их на даче до морозов, чтобы все хорошо промерзло.
Перед применением привожу домой, ставлю в теплое место для прогрева. Покупаю пару мешков торфяного грунта «Двина». Из этих компонентов делаю смесь с добавлением просеянной золы и суперфосфата и использую при пикировке рассады.
Семена на ночь замачиваю в одном из стимуляторов (Эпин, Циркон, НВ-101 – по инструкции). Так как сортов одновременно высеваю много, то использую многоячеистую пластиковую коробочку, в каждую ячейку помещаю по одному сорту. Нарезаю небольшие полоски из пластиковых баночек, черным маркером (всегда проверяю, чтобы не стирался на пластике) пишу название сорта и ставлю их соответственно сорту в ячейки. Каждого сорта беру с запасом (если есть в достаточном количестве), раскладываю по ячейкам и заливаю при помощи спринцовки подготовленный раствор, слегка прикрыв им семена. Утром той же спринцовкой отсасываю воду так, чтобы семена лишь чуть-чуть были увлажнены. Сверху затягиваю пищевой пленкой и ставлю в теплое место для проращивания. Слежу, чтобы не подсохли, если надо, увлажняю. С появлением наклюнувшихся приступаю к посеву.
Для посева беру чистый торфяной грунт «Двина», он легкий, пористый, в нем семена легко прорастают. Использую пластиковые ящики из-под овощей, дно и боковые стороны застилаю пленкой. Почву хорошо увлажняю, но слежу, чтобы не получилось болото. Сверху рукой слегка уплотняю, а затем при помощи линейки делаю борозды глубиной до 1-1,5 см примерно через 4 см. При более мелкой глубине выносится на поверхность много семядолей. В борозды пинцетом раскладываю семена по 5 штук каждого сорта, выбираю самые проросшие. Сразу же устанавливаю бирки с названием сорта. Семена присыпаю и слегка прихлопываю почву. Ящик затягиваю пищевой пленкой и ставлю в теплое место.
Как только появятся первые петельки всходов, выставляю ящик на широкий подоконник, перекрывающий теплый воздух от батарей отопления. Сверху подсвечиваю. Дополнительно по боковым сторонам оконного проема установила зеркала (можно использовать куски фольги), отражающие свет на рассаду.
После появления первой пары настоящих листьев приступаю к пикировке. Из заготовленной огородной почвы, перегноя, «Двины» с добавлением золы и суперфосфата составляю рыхлый субстрат. Увлажняю раствором Фитоспорина. На дно стаканчиков насыпаю небольшой слой смеси. Чайной ложечкой вынимаю по одному сеянцу, стараясь как можно меньше травмировать корешки, и опускаю в стаканчик. Присыпаю до семядольных листочков. Если сеянцы немного вытянулись, то при подсыпании земли стебелек слегка подкручиваю. Почву доверху не насыпаю, обильно поливаю и сверху слегка присыпаю сухой землей. Центральный корешок не прищипываю, пусть в дальнейшем растет вглубь в поисках воды. По мере роста землю досыпаю. Подкормок в рассадный период не провожу, так как в составе почвы достаточно перегноя. В пасмурные дни опрыскиваю Цирконом или Энергеном.
С наступлением тепла на день выношу рассаду на застекленный балкон. Первое время прикрываю тонким спанбондом, предохраняя от солнечных ожогов. При переселении на дачу ящики с рассадой держу в парнике. Над ними устанавливаю дуги и набрасываю сверху спанбонд. Если есть угроза похолодания, можно укрыть еще и пленкой на более высокие дуги, создавая таким образом эффект термоса.
Выращиваю томаты в застекленном парнике 5х7 м с пленочной 3-сезонной крышей. По длинной северной стороне высаживаю рассаду в один ряд, по южной – в два в шахматном порядке. Центральную часть разделила на две полосы для прохода и тоже высаживаю в два ряда аналогичным способом. Перед посадкой выкапываю траншею на 1,5 штыка лопаты, укладываю слой соломы, перепревших сорняков – что есть под рукой, присыпаю сверху слоем земли. Проливаю теплой водой с марганцовкой или Фитоспорином, даю некоторое время впитаться воде. Рядом с траншеей кладу рейку с отметинами через 40 см. Аккуратно вынимаю растение из емкости, нижнюю пару листьев удаляю и укладываю его так, чтобы макушка находилась напротив метки. Если рассада слишком вытянулась, то укладываю ее на бочок и слегка присыпаю. Иногда длина оголенного стебля оказывается больше расстояния между растениями. В таких случаях укладываю рассаду внахлест, так, что корневой ком ложится на предыдущее растение. Сразу же рядом устанавливаю бирки с названием сорта.
После высадки обильно поливаю. В итоге рассаженные растения оказываются в неглубокой траншее, которую по мере роста постепенно присыпаю, а затем из междурядий окучиваю стебли.
Между рядами после выбранной земли появляются новые траншеи, в которые укладываю солому (если она есть), дополнительно мульчируя и посадки. Можно использовать подвяленную скошенную траву (без семян). Рядом с участком у меня растет люпин, который во время цветения, пока он сочный, скашиваю и подвяливаю. Правда, люпин немного грубоват, если немного перерастет. В заправленные борозды в особенно жаркий пе- -— риод провожу обильный полив. Двери парника с двух торцов все время держу открытыми, дополнительно на боковых сторонах (из старых окон) открываю все форточки.
Для подвязывания высокорослых помидоров колья использую мало. В основном пользуюсь веревками. Над каждым рядом вверху натянула крепкую проволоку (на постоянное использование), на ней скользящим узлом закрепила сдвоенный шпагат, достающий до земли. Так как я все время в парнике высаживаю помидоры, то количество саженцев примерно одинаково. Опускающиеся веревки осенью после уборки связываю в пучки, и они не мешают работе в парнике.
Если рассада переросла
Часто можно наблюдать жалкую картину: везут рассаду с неимоверно вытянувшимися полуодревесневшими стеблями, и даже с бутонами. Ну какого урожая можно ожидать? Этого можно избежать, если видно, что времени до высадки в грунт еще предостаточно, а рассада явно перерастает. Есть абсолютно безболезненный метод. Верхнюю часть с 3-4 листьями без ростовой точки срезать острой бритвой так, чтобы под нижним листом оставалось около 5-7 см стебля (если требуется, надо удалить на этом участке лист). Срезанные верхушки поставить в воду, банку обернуть темной бумагой. Корни появятся очень быстро. Когда их длина достигнет 1-1,5 см, высадить в горшочки и обильно полить. Первые 3-4 дня держать в глубине комнаты, а затем перевести в обычный режим. Не следует бояться отставания в росте – догонят остальных и дадут полноценный урожай. Если рассады мало, оставшиеся нижние части с 1 -2 листьями можно оставить, из пазух пойдут пасынки и тоже будут полноценные растения.
Сразу же после высаживания рассады к каждому кустику опускаю шпагат, нижний конец его привязываю к колышку, прочно вбитому под углом у основания куста в натянутом положении.
По мере роста верхушку пропускаю между двумя веревками. Как только еще подрос – веревку скручиваю восьмеркой и вновь пропускаю макушку. Бывает, что под тяжестью плодов ствол слегка соскальзывает и нижние плоды могут оказаться на земле, вернее, на сухой мульче.
Выращиваю высокорослые помидоры в основном в один стебель, с ними легче управиться при такой системе подвязки и при относительно загущенной посадке.
С появлением соцветий стараюсь вовремя выщипнуть коронный бутон, так как он даст хоть и крупный, но деформированный помидор. Внимательно слежу за пасынками (кажется, убрала все, но не успела оглянуться, уже вновь появляются).
Подкормки и опрыскивания провожу травяным «бальзамом», который делаю сама. Он весьма эффективен, так как включает в себя основные микроэлементы: железо, медь, марганец, йод, бор. Бочку на одну треть заполняю измельченной травой (полынь, чистотел, одуванчик и др.), добавляю по 1 ст. ложке медного и железного купороса, по 0,5 ч. ложки борной кислоты и марганцовки, половину пузырька йода, 2 ведра компоста (перегноя), 1 кг мела, палочку дрожжей, 100 г «Байкала» и 0,5 кг сахара или старого варенья. И заливаю доверху водой. Эта смесь бродит неделю при помешивании. При поливе использую 2 л этого настоя на ведро воды. Процеженным раствором можно опрыскивать.
Поливать и опрыскивать можно все, что растет в саду-огороде. Кажется, что это трудоемко, но ничего подобного. Надо не полениться и уделить лишь часок на его изготовление, зато избавитесь от других мероприятий по поискам и составлению рецептов... За сезон у меня уходит две 200-литровые бочки настоя. Осадок выбрасываю под кусты смородины, малины, голубики, деревья. Если не выдерживать его очень долго, то этот настой не дает сильного неприятного запаха. Можно готовить его в половинной дозе, но чаще, по мере использования. Дополнительных мероприятий в борьбе с фитофторой не провожу.
Леденева Т., овощевод со стажем, г. Минск. Фото и рисунки автора