(взгляд с другой стороны баррикад)
В продолжение вчерашней темы, заданной Денисом Руденко и даже нагло списав у него заголовок, я конечно, могу написать "лонгрид", прости Господи, на 4-6 журнальных разворотов, ибо на автохтонах я съел стайку собак и усердно продолжаю их кушать. Но время и место не позволяют, увы, так массивно разлиться мыслей по древу, по сему буду краток (ну или почти).
Приведу вам пример. Начнём с того, что я - ярый и заклятый сторонник автохтонов и АВС-ист не просто в квадрате, а в третьей степени (ABC - Аnything But Cabernet, Chardonnay & Champagne - всё, что угодно, кроме каберне, шардоне и шампанского). В 2014-м году мне нужно было пересадить изрядное количество (ну, по скромным пьемонтским меркам, а не по размашистым краснодарским) участков земли под виноградник. У части участков экспозиция была хорошая, для них были выбраны автохтоны, в частности россезе бьянко (Rossese Bianco), у которого свой "именной" субаппелсьон в Langeh DOC. Но оставалась нижняя часть одного холма (на Буссии), упирающаяся в равнину и часть холма с северной экспозицией на другом винограднике. Ни один местный белый сорт под эти места не подходил (ибо они тут все графья с принцами, им солнца подавай и запад с югом!), из красных можно было только дольчетто, но к тому времени под его новые посадки был выделен почти гектар. Куда уж еще? Из международных и пр. "ненаших" можно было: пино нуар, рислинг, сов.блан, манцони бьянко и ... шардоне. Про первые три я сказал "только через мой труп!" (ну не выходит у нас каменный цветок, в смысле рислинг, при всем уважении к Джермано, Вайре и Черетто!). Итак, 800 кв. м ушло под манцони, которое как раз 15% от посадок россезе бьянко и по уставу аппелласьона можно в последнее добавлять, а остальной гектар с гаком ушёл под шардоне.
Я сэкономлю вам пару "Войн и миров" с описанием, как шли первые два урожая, с чем мы столкнулись во времена вегетации, природных невзгод, сбора, ферментаций и выдержки обоих вин. Приведу вам сухой цифровой остаток на сегодняшний день.
Первый релиз россезе бьянко был в 2017-м со свежим урожаем (2016) к Vinitaly (начало апреля). Цену мы поставили вровень с арнейсом (на тот момент) - пусть это будет €X в итальянском опте. Вино (неожиданно) произвело фурор, за 2 месяца было продано 90% производства, после чего оно было поставлено в стоп-лист и цена поднята в полтора раза. Она достигла уровень ланге неббиоло, россезе стал дороже моих прочих красных "базовой линейки", дороже чем фрейза даже и столько же, сколько пелаверга (на тот момент). Урожай 2017 был розлит к прошедшему давеча Vinitaly 2018, на выставку мы его не повезли "чтоб не дразнить". Цена осталась прежней (€Х х 1,5),
Первый релиз шардоне (урожая 2016) был в декабре 2017-го. По нему "ахали и охали" все, кто пробовал его из бочки (кстати по россезе тоже), от "готового" сначала ахнул Бернабей (наш консультант) потом еще пара персонажей, потом наш британский импортер, который тут же просил ему застолбить больше трети всего производства. Релизная цена была назначена на уровне нашего крю Барбарексо (Ронки) - почти в четыре раза дороже цены первого релиза россезе!!! Но как никак - с Буссии. Никто даже не гыкнул! А вчера как раз пришло письмо от англичан, мол, нельзя ли нам еще немножко шардонешечки, а то у нас заканчивается и когда будете бутилировать 2017-ый год?
Чтоб было понятнее, англичанам идет примерно треть всего нашего производства Ронки, примерно по той же цене, что и шардоне. В феврале они вывезли шардоне в 2,5 раза больше, чем Ронки. Шардоне кончается (в лондонской рознице оно стоит 24 фунта, для сравнения базовый брют Моёта стоит 21), а Ронки еще нет.
При этом в мире 250 000 га шардоне, вся площадь Barbaresco DOCG - 700 га, а по россезе бьянко всего 4 (четыре, Карл!) производителя в мире, двое из которых (мы и соседи в Монфорте) производят сообща 5000 бутылок в год!
Ответ на вопрос "что сажать и чем заниматься?" с точки зрения винодела / хозяина винодельни очевиден - сажай шардоне (прочий широко известный "интернасьональ"), стриги бабки (что многие и делают). Если не вытянешь до уровня какого-нибудь шабли премье крю или Бургундии поюжнее, то просто стриги меньше бабок, не вкладываясь в маркетинг (спасибо бургундцам и особенно автсралийцам и калифорнийцам за это!).
Чтобы работать успешно с мало- или не-известными автохтонами нужно быть или чокнутым и/или безмерно харизматичным виноделом (Масса, Гравнер) и потянуть за собой людей, или иметь экспериментальное поле и много времени, чтоб скрупулёзно из года в год винифицировать всё откопанное сортовое разнообразие (San Felice, Librandi) и за вами опять потянутся (см. пуньителло в Тоскане или гальоппо в Калабрии).
А вот когда посадок автохтона Х га, а этикеток, на которых он значится - 10 х Х (в разрезе объемов производства) и вина друг на друга не похожи вообще ни органолептически ни тем более по анализам, ни о какой успешной работой с автохтонами речи идти не может, как бы нам ни хотелось ими гордиться и удивлять мир.