Есть недалеко от Катманду местечко, которое способно посоперничать с древней столицей по интересности. Если Катманду похож на пыльный мешок, в котором очень не комфортно перемещаться пешком и без противогаза, то в этом городке вообще запрещено движение транспортных средств. Стараниями различных организаций это место удалось законсервировать и превратить в музей под открытым небом, в котором местные жители живут так, словно и не было последних 400-500 лет. Даже несмотря на несколько землетрясений, изрядно потрепавших город, тут сохранилось большое количество неварских храмов и дворцов. Правда, есть и минусы — гестхаусов тут почти нет, а за вход берут деньги. Но есть способы и пройти бесплатно.
Добро пожаловать в Бхактапур!
Добраться до Бхактапура из Катманду удобнее всего на такси, а дешевле — на автобусе. Таксисты ломят цену, но её можно сбить до 1000-1200 непальских рупий, договорившись поехать с ним же обратно. Ехать всего 16 километров, однако поездка может занять продолжительное время из-за бесконечных пробок в Катманду.
Такси приезжает на небольшую площадь перед входными воротами в город. Плата за вход — 1200 рупий (600 рублей).
Однако, если у вас нет денег, а желание посетить древний город велико, можно пройти совершенно бесплатно, если вернуться метров на 200 назад и зайти в квартал по одной из улиц, вроде этой:
В Бхактапуре лил дождь. Выйдя из машины, пришлось срочно искать какое-то укрытие от него. Им послужил небольшой козырёк сувенирного магазина, под которым уже скучал его продавец. Он с радостью потеснился и завёл привычную непальскую песню «Where are you from? First time in Nepal? Welcome to Nepal!». Едва отбились от одного продавца, как под козырёк шмыгнул другой, с белоснежной улыбкой на смуглом лице. Выяснив откуда мы и отметив, что «Russia is very strong now! Putin — good!», предложил совершенно бесплатно прогуляться до его собственной школы танка — одного из направлений в тибетском изобразительном искусстве.
Конечно же, это была уловка, чтобы заманить богатых русских в магазин довольно дорогих сувениров. «Но почему бы и нет?» — покорно проследовали за ним.
Школа танка действительно оказалась школой, где мастера и их ученики рисовали потрясающие полотна. Боюсь даже предположить, сколько времени уходит на одну такую картину, высотой с человеческий рост.
Или такую.
Отельное направление школы — Колесо Сансары. Круговая композиция Колеса символизирует бесконечный круговорот умов в сансарическом бытии.
Глядя на танку через увеличительное стекло, понимаешь, какой труд затрачен на на неё. Потрясающая детализация и точные линии, выполненные краской с позолотой.
За одно такое полотно, выполненное мастером, просят около 30000 рублей. Работа ученика дешевле, но и качеством заметно хуже. Налетай, торопись — покупай живопись!
Чтобы не обижать людей, потративших на нас кучу времени, пообещали зайти на обратном пути. Мы тогда еще не знали, что выйдем из города совсем в другом месте.
Первое место, где оказываешься после главных ворот — площадь Дурбар. Она больше своей тёзки в Катманду. Но находится в более плачевном состоянии из-за землетрясений 1934, 1990 и 2015 года.
Памятнику не дали полностью загнуться — в 70-х годах за Бхактапур серьёзно взялся немецкий благотворительный фонд, и многие храмы были восстановлены. Даже сейчас каждый желающий может пожертвовать какую-нибудь сумму на восстановление города, и ваше имя впишут маркером в табличку. Но не факт, что эти деньги пойдут по назначению — после падения монархии в стране полный бардак и коррупция.
А тропический тёплый дождик не унимался. Что, впрочем, никому не мешало.
В городе нет никакого асфальта — благодаря всё тому же немецкому «Проекту восстановления Бхактапура», все дороги выкладываются красным кирпичом.
Здесь нет никаких производств, практически весь город — одна сплошная пешеходная зона.
Лишь изредка с диким рёвом, распугав туристов, проедет какая-нибудь самодельная моторная повозка.
Основное занятие местных жителей — сельское хозяйство и гончарное мастерство. Город окружён со всех сторон рисовыми полями. А вечерние уличные пробки главным образом состоят из крестьян с деревянными мотыгами, перекинутыми через плечо.
Прогресс не затронул и гончаров, которые как и сотни лет назад раскручивают колесо ногами.
Все центральные улицы Бхактапура — сплошной рынок и торговые лавки.
Но это всё не только для туристов — жители покупают тут свежую зелень. овощи и фрукты. Да и продаваемая одежда совсем не ориентирована на приезжих европейцев.
Рынок вовсе не вызывает какого-то отторжения, как в каком-нибудь курортном городке Турции, а наоборот привлекает своим азиатским колоритом и естественностью.
Узкая улочка соединяет Дурбар с другой храмовой площадью — Таумадхи. Здесь находится один из самых узнаваемых символов Непала — самая высокая пагода в стране Нятапол.
Если поднятся по её ступеням ко входу, то оттуда откроется хороший вид на всю площадь. Закатное солнце из-за грозовых туч таинственно подсвечивает древние стены храмов, словно в кадрах фильмов про Индиану Джонса.
Уровни пагоды Нятапол символизируют пять основных элементов природы: воду, землю, огонь, ветер и небо.
Кстати, Бхактапур обязан своим названием большому количеству храмов. Бхактапур на санскрите означает «город верующих».
Подавляющая часть коренного населения города, неварцев, исповедает индуизм. На улицах Бхактапура часто можно видеть свободных коров и бычков, потрошащих урны и помойки. Умирают здесь они своей смертью.
По длинной улице мы пришли к одному из городских прудов — Tekha Pukhu. Не стоит ожидать от местных прудов чего-то особенного — зачастую это просто зелёное болото, которое давно не чистили.
Еще 100 метров и мы на дороге, по которой нас привёз таксист. Он, конечно же, не дождался и уехал с другими туристами, перепоручив нас другому таксисту по той же цене. Двух часов оказалось очень мало для Бхактапура. Сюда лучше выбираться на целый день, чтобы полностью раствориться в древней атмосфере одного из трёх королевских городов долины Катманду.
