Теплицу мы построили сами. Каркас из металлического профиля, стены и крыша — поликарбонат. Размеры 8,4×3,6×2,65 м. С новым сортом познакомились несколько лет назад: к соседям приехали гости из Казахстана и привезли семена настоящих китайских огурцов. Соседи поделились семенами, и мы их высадили в открытом грунте на огороде.
Ухаживали так же, как и за обыкновенными. Китайские огурцы не похожи на обычные: за несколько дней плоды вырастают до 30-50 см. Их вкусовые качества превосходны -нежные, сочные, сладковатые. Семена внутри очень мелкие. Короче говоря, с тех пор наша семья просто влюбилась в этот вид огурцов, и мы теперь постоянно их выращиваем.
В открытом грунте ни китайские, ни простые огурцы больше не сажаем. Весной, как можно раньше, хочется попробовать своих огурчиков. Поэтому, в зависимости от погоды, мы всегда в начале апреля начинаем выращивать рассаду дома.
Сначала кладем семена в тряпочку, обрабатываем слабым раствором марганца и стимулятором роста. Затем проращиваем 2-3 суток, пока все семена не проклюнутся. Проросшие семена сажаем в торфяные горшочки в заранее подготовленную почву, состоящую из торфа, песка, перегноя и золы. Обычно через 2-3 дня появляется стебелек с семядольными листочками. Растим рассаду дома примерно 7-10 дней, пока не появятся 3-4 настоящих листочка.
На этом участке делаем два рядка, между ними оставляем проход 70-80 см и приступаем к посадке огурцов. Высаживаем рассаду вместе с торфяными горшочками, не повреждая корневой системы, в ряды в шахматном порядке, чтобы растения лучше были освещены. Между растениями расстояние около 50 см.
Применяем вертикальный способ выращивания. Через 7-10 дней растения хорошо приживаются, и необходимо сразу же начинать формование кустиков. Мы подвязываем растения капроновой нитью или шпагатом к арматуре. У нас в теплице 4 ряда арматуры находятся в верхней части (они специально приварены по всей длине теплицы для подвязывания растений). Формуем растение в один главный стебель и оставляем боковые побеги.
В пазухах первых 4 листьев выщипываем первые цветки и побеги. Не жалейте первых огурчиков, при правильном формовании основного стебля их будет гораздо больше! Следующие 5-6 боковых побегов оставляем длиной по 20-30 см. Выше оставляем боковые побеги по 40 см. Основной побег вырастает у нас на всю высоту теплицы (2,65 м). Около арматуры боковые побеги оставляем по 50 см. Перекидываем их через арматуру и прищипываем основной побег.
Стараемся, чтобы листья огурцов внизу теплицы как можно меньше касались почвы, а также соблюдалась хорошая проветрива-емость. От посева семян до первых огурчиков проходит примерно один месяц. На растениях преобладают женские цветки, растут они быстро. Урожайность высокая — 30 и более кг с одного растения, в зависимости от того, каких размеров собираешь плоды.
В теплице необходимо постоянно следить за температурой. Наиболее оптимальная 20-25°.
Сладкие гибриды
Ухаживать за огурцами необходимо в течение всего лета. Когда растения еще маленькие, нужно осторожно рыхлить почву, удалять сорняки, поливать 2-3 раза в неделю (в зависимости от погоды). Рекомендуют поливать огурцы теплой водой, но мы всегда поливаем простой водопроводной (центральное водоснабжение) без предварительного отстаивания и подогрева. Поливать огурцы лучше в утренние часы под корень, стараться, чтобы вода не попадала на само растение.
Необходимо несколько раз подкормить растения в период цветения и плодоношения. Мы не применяем минеральные удобрения — только органические (перегной, золу) и подкармливаем настоем травы. На участке стоит 100-литровая бочка, в нее мы складываем сорняки со всего участка, добавляем крапиву, заливаем водой и настаиваем. Когда трава перебродит, подкармливаем огурцы получившимся раствором из расчета 1 л настоя на 10 л воды 1-2 раза в неделю. Так же обрабатываем плети огурцов — 1 раз в 2-3 недели. Кроме того, обрабатываем раствором ме-тронидозола (трихопола) и зеленки (на 10 л воды 10 мл зеленки и 10 таблеток метронидозола).
Все подсохшие листья (а также подозрительные) удаляйте в утренние часы в сухую погоду. Через 1-1,5 месяца после плодоношения удалите нижние листья.
Мы сеяли разные сорта огурцов из серии Китайские змеи. Растения эти очень мощные, меньше подвергаются заболеваниям, зелеными стоят до глубокой осени, в то время как обычные сорта огурцов уже желтеют и засыхают. Покупаем и сажаем семена только гибридных огурцов. Они более устойчивы к болезням и намного урожайнее, чем сортовые огурцы. Сейчас продается много китайских сортов.
Покупаем чаще всего Изумрудный поток, Китайский холодноустой-чивый, Китайский болезнеустойчивый и другие. Все эти сорта со значком F1 -гибриды, их семена не годятся для посадки на следующий год.
Так на нашем столе огурцы с весны до осени. С трех квадратных метров хватает огурцов на семью из 5 человек, а также на консервирование и соление.
В заключение хочется сказать о большом преимуществе выращивания огурцов в теплице, а не в открытом грунте. Урожайность намного выше, плоды намного слаще и никогда не горчат. Сейчас много сортов самоопыляемых. Для привлечения насекомых в теплицу для опыления растений мы выращиваем в больших подвесных горшках цветы — петунию. Они служат и хорошим украшением.
Хотим всем посоветовать: выращивайте сорта китайских огурчиков, не пожалеете. Они порадуют вас своим необыкновенным нежным сладковатым вкусом и в салатах, и в свежем виде, и консервированные.
ВЫРАЩИВАНИЕ ОГУРЦОВ В ТЕПЛИЦЕ
Величина урожая в известной мере зависит от выбора сорта для теплиц. Поэтому в зимне-весенний период я стараюсь использовать партенокарпические сорта, не требующие опыления.
А вот при использовании пчелоопыляемых сортов проблему опыления можно решить, поставив улья в теплицу (1 улей на 500 м), или вручную, что непросто. Поэтому пчелоопыляемые сорта я советую использовать с расчетом на естественное пчелоопыление за счет насекомых, проникающих в апреле и позже извне.
Для успешного выращивания огурцов очень важны тщательная дезинфекция теплицы и, при наличии возможности, стерилизация паром зараженных грунтов, внесение высоких норм навоза, торфа или опилок.
Bt На 1 м теплицы вношу до 30 кг навоза и столько же торфа или опилок. Торф с повышенной кислотностью обязательно нейтрализую мелом или гашеной известью, доломитовой мукой. Компоненты субстрата для выра-шивания огурцов заделываю в почву, почву перекапываю, нарезаю гряды так же, как и в пленочных теплицах.
Рассаду за день до посадки поливаю, удаляю поврежденные растения. Высадку по шнуру в предварительно политые лунки веду, заглубляя горшочки и кубики в почву на ¾ их высоты. Партенокарпические сорта и гибриды высаживаю в один ряд, обычно по схеме 1,6×0,45 м, пчелоопыляемые
— в две строчки на гряде с расстоянием между лентами 0,9 м, между строчками — 0,6 м, между растениями в ряду
— 0,3-0,4 м.
В течение недели после посадки веду подсадку выпавших растений и подвязку к проволочной шпалере. Очень важно для подвязки использовать шпагат, способный выдержать нагрузку в течение всего сезона. При подвязке нельзя сильно натягивать шпагат, поскольку при колебании шпалерной проволоки растения может вырвать из почвы.
Недостаточный размер петли в нижней части растения по мере утолщения стебля приводит к его перетяжкам, затруднению поступления питательных веществ к корням и воды к листьям и плодам, и растение гибнет. По мере роста верхушки один раз в неделю подкручиваю вокруг шпагата в среднем на пол-оборота на одно междоузлие, а при ранней (в начале января) посадке пар-тенокарпического сорта «ослепляю», то есть в пазухах листьев на высоте до 60 см от поверхности почвы удаляю зачатки цветков и побегов. В пазухах 4-5-го последующих (по высоте) листьев у побегов оставляю один лист и одну завязь, прищипывая верхушку побега.
Последующие побеги прищипываю (в пазухах последующих листьев до высоты 1,5-1,7 м) на 2 листа и две завязи, а у самых верхних оставляю 3-4 листа и столько же завязей.
Боковые побеги второго порядка выше 50 см от земли прищипываю по возможности раньше на 1-2 листа и 1-2 завязи, удаляя только верхушку побега, а самые верхние — на 3-4 листа и столько же завязей.
Верхушку растения плавно пригибаю к проволоке, слегка (на полоборота) подкручивая. Точку роста прищипываю над четвертым листом, а оставшуюся часть стебля привязываю к проволоке. Самый последний боковой побег выламываю, а остальные три опускаю вниз и прищипываю через каждые 50 см. Побеги второго порядка от верхушечных побегов прищипываю на две завязи.
Формую растения в течение 2-2,5 месяца после посадки. К началу плодоо-бразования побеги прищипываю с таким расчетом, чтобы они не выходили в междурядья.
Одновременно вырезаю «на кольцо» отплодоносившие побеги, старые и больные листья, удаляю усы.
У мелкоплодных пчелоопыляемых гибридов «ослепление» провожу лишь в пазухах 3-4-го листьев. До половины высоты стебля боковые побеги прищипываю над 2-м, а выше — над 3-м листом. В остальном формую так же, как партенокарпики. При плохой освещенности число завязей на растении уменьшаю. Для получения гарантированного урожая в теплицы ставлю улья или провожу опыление вручную.
Плоды удаляю, не дожидаясь, когда они достигнут максимального размера. При оставлении на растениях семенных плодов последующая урожайность зеленцов резко падает.
При зимне-весенней посадке огурца температуру воздуха поддерживаю в пределах, приведенных в таблице.
Понижение температуры достигается за счет вентиляции (при температуре воздуха выше 0°), отключения обогрева, увлажнения поверхности листьев и дорожек дождеванием. В весенне-летнюю пору в солнечные дни способствует снятию перегрева забеливание из опрыскивателя кровли теплицы мелом или глиной.
Поднять температуру можно, закрыв форточки, усилив подачу тепла, очистив кровлю.
В ясные дни до начала вентиляции растения подкармливаю углекислотой из баллонов с углекислотой, сжигаю в теплице в специальных горелках природный газ, не содержащий серы, а также за счет углекислоты, выделяемой при разложении навоза (для этой цели мульчирую им почву).
Поливаю растения теплой (22-25°) водой, как правило, утром. Вначале — из шланга, умеренными дозами. Весной и летом полив увеличиваю, а в жаркую погоду наряду с поливом из шлангов провожу освежительные поливы дождеванием (0,5-1 л/м).
ОГУРЦЫ В СЕНТЯБРЕ
Считается, что огурцы можно сажать только весной. Но в прошлом году урожай у нас не удался — не смогли мы закатать желаемое количество зеленцов. Что делать? Оставаться без любимых домашних заготовок? Не тут-то было. Мы вновь посадили огурцы... в августе!
Вскопал я грядку шириной в метр, вырыл на ней две траншеи, которые хорошо полил водой. Посеял семена и сверху слегка присыпал песком. Огурцы взошли очень быстро, гораздо лучше, чем весной.
При теплой августовской погоде огурцы дружно пошли в рост. Только успевай верхушки прищипывать, чтобы увеличить образование женских цветков! Делается это тогда, когда на плети появятся 4-5 настоящих листиков.
Удобрил огурцы мочевиной из расчета 2 ст. ложки на ведро воды, затем дважды удобрял настоем коровяка. Поливал теплой водой вечером, после того как спадала дневная жара.
Основной урожай пришелся на начало сентября. Огурцы снимали каждый день, с одной грядки урожай составлял примерно ведро. Хватило и самим засолить, да и с родственниками поделиться. Соседи же удивлялись: у всех уже огуречный сезон закончился, а у нас — в самом разгаре. Вот такая история.
Прошлым летом воспользовалась хитростью, которую мне подсказала соседка. Урожай огурцов превзошел самые смелые ожидания.
Когда посадила в теплицу рассаду, поставила в междурядья две 100-литровых бочки, в которые налила настой скошенных в огороде трав. Запах, конечно, специфический — войти в теплицу можно было разве что в респираторе. Но углекислый газ, исходящий из бочек, очень полезен для огурцов. И с середины лета мы уже снимали урожай ежедневно по 1,5-2 ведра. Причем огурчики были — как на подбор. Маленькие, крепенькие, хрустящие. Так что неприятный запах в данном случае лучше потерпеть.