В идеале, с целесообразностью возведения цокольного этажа или подвала определяются еще на этапе проектирования, и строительство ведут с соблюдением определенной технологии. В реальности же необходимость в дополнительном помещении может возникнуть значительно позже, например, когда приобретается дом, требующий капитальной реконструкции, или появляется возможность провести желанные удобства в свой собственный. Не у всех есть возможность пристроить отдельное техническое помещение или выделить под него комнату, иногда реальнее углубиться. Вот и среди пользователей портала FORUMHOUSE есть умельцы, решающие такие задачи с положительным результатом.
Вводные
Сразу стоит оговориться, что возможность строительства подвала под стоящим домом главным образом зависит от типа фундамента. Ленточный, свайный или свайно-ростверковый допускает подобные манипуляции, с плитным ничего не получится. И дело даже не в титанических усилиях, которые придется приложить, чтобы демонтировать даже часть плиты, а в том, что нарушение целостности – это потеря несущей способности. Имеет значение и тип коробки – под каменной конструкцией можно обустроить подвальное помещение, но подвести под стены цокольный этаж не получится, тогда как сруб или дом из бруса реально «вывесить» и поднять за счет цоколя. Еще один важнейший параметр – тип грунта и уровень грунтовых вод. Если УГВ высокий, углубление будет максимально осложнено, а в некоторых случаях и невозможно. Твердопластичная глина же означает, что копать придется долго и нудно, скорее всего, с применением лома или перфоратора, так как придется буквально «выгрызать» каждый кусок.
Основное отличие строительства подвала в готовом доме от строительства первым этапом – ручной труд: и копать, и выбирать землю, и заливать раствор придется своими силами, без привлечения спецтехники. Поэтому трудно, долго, сложно, но можно, что и доказано нашими умельцами.
Личный опыт
alex_gagra (Пользователь FORUMHOUSE):
Исходные данные: ленточный фундамент 7x10метров, заглублен на 70 см в глину (или на 120 см от земли), ширина – 40 см, арматура диаметром 16 мм, два ряда по две линии. Масса дома – около 120 тонн. Грунт – твердопластичная глина (после снятия плодородного слоя 40-50 см, выбивали фундамент ломом, копать лопатой было невозможно), УГВ ниже семи метров. Буду заглублять подвал ниже залегания основания фундамента, согласен, что правильно и проще рыть котлован сразу, но что имеем, с тем и работаем.
Чтобы не наделать ошибок, alex_gagra создал тему на форуме, в которой попросил у более опытных товарищей объяснить технологию, и на его просьбу откликнулись. В целом, процесс сводится к ручному рытью котлована нужной глубины и последующему бетонированию стен и пола. Бетонирование необходимо для сохранения несущей способности фундамента и компенсации бокового давления. Самый важный вопрос – на каком расстоянии от подошвы фундамента можно копать котлован и заливать стену. Ответ дал один из участников обсуждения.
VilArt33 (Пользователь FORUMHOUSE):
Копать от подошвы существующего фундамента разрешается в 30-ти градусной зоне от горизонтали подошвы. Это самый простой способ, получится форма вынутого грунта, соответствующая перевернутой усеченной пирамиде от подошвы фундамента.
В другой теме ответ на этот же вопрос немного отличается.
bohlc (Пользователь FORUMHOUSE):
От вертикали ленты откладывайте вниз угол 45 градусов. Это опорная часть грунта, на которой стоит лента, трогать ее нельзя.
В принципе, верны оба варианта, только первый оправдан при твердопластичных глинах с низким УГВ, а перестраховаться и сделать угол побольше имеет смысл, если почвы более рыхлые.
Учтя советы бывалых, alex_gagra перед началом работ нарисовал план-схему.
И воплотил ее в жизнь – отступили по метру от фундамента, вырыли по периметру траншею до уровня подошвы, высота от уровня земли до плит перекрытия составила 2,2 метра. Собрали опалубку шириной 20 см, из ОСП (одна стена), связали арматурный каркас, залили бетоном посредством миксера (удалось смастерить приемник вместо перетаскивания ведрами). На этом первый этап закончился, бетон оставили для созревания. Через две недели приступили ко второму этапу – откопали оставшийся грунт, залили ленту под перегородку. Под опалубкой – ни трещин, ни сырости. Пол в дальнейшем решено выложить плиткой.
Похожая ситуация и у Hukuma – глина, УГВ на глубине более шести метров, заглубленный ленточный фундамент, дополненный буронабивными сваями. От подошвы отступил на метр с лишним, заглубился на 1,7 м, толщину стенок подвала сделал 20 см, двойной арматурный каркас. Пол бетонный слоями – стяжка, изоляция, армированная плита толщиной 15 см.
Hukuma (Пользователь FORUMHOUSE):
Вариант, конечно, рискованный, даже несколько авантюрный, но в моем случае все сошло с рук. Четыре года – полет нормальный, температура в подвале – от +3 до +14 градусов. В подвале хранятся овощи, материалы, боящиеся замораживания, установлена насосная станция и резервуар для воды объемом 200 л.
Еще один умелец нашего портала с проблемой углубления подвала столкнулся в ходе реконструкции купленного сруба с полувековым «стажем». Так как колодец для снабжения домочадцев водой он выкопал прямо под домом, возникла необходимость частично превратить сухой, мелкий подпол в полноценный подвал. Ввиду того, что вес сруба значительно меньше, чем каменного дома, грунтовые воды глубоко, и сам грунт мало подвержен морозному пучению, бетонировать стены подвала Arty-CooL не стал. Он отступил от ленты фундамента, углубился, залил ленту с армированием по всему периметру получившегося помещения и выложил подпорные стены б/у кирпичом, прилично на этом сэкономив. Теперь и обслуживание колодца проблем не доставляет, и места для хранения инвентаря и припасов достаточно. Кроме того, стены подвала станут опорой для перекрытия.
Arty-CooL (Пользователь FORUMHOUSE):
Стены подвала потом ещё буду наращивать, и прямо на них буду выкладывать тумбы для подпорки балок пола.
Иногда нет никакой возможности организовать глубинное техническое помещение под домом, но можно сделать это под гаражом, как и поступил washerman.
washerman (Пользователь FORUMHOUSE):
Подвал в гараже понадобился для размещения в нем насосных станций для воды, накопительной емкости на 500 литров и в дальнейшем для размещения системы водоочистки. Грунтовые воды залегают глубоко, почва – песок.
Глубина котлована составила 2,1 метра, в процессе выборки песчаного грунта приходилось оперативно сооружать подпорные щиты, так как откосы норовили осыпаться. В углу котлована сделано углубление – приямок, в данном случае он потребовался для насосного оборудования, чтобы обеспечить нужный уровень ввода. Обычно же его делают на случай подтопления, для сбора и откачки воды. На дно котлована washerman уложил гидроизоляцию (рубероид), выставил арматурный каркас и залил бетонную плиту толщиной 15 см. Стены обложил кирпичом, с армированием рядов, подпорные щиты оставил, проложив между ними и кирпичной стеной рубероид. Когда стены были закончены, собрал опалубку, связал арматурный каркас, установил его на обрезки канализационной трубы вместо специальных подставок, и залил плиту с люком.
Реально оптимизировать и уже существующий, но запущенный цокольный этаж, превратив древнюю клетушку непонятного назначения в просторное помещение, которое подойдет для любых целей.
Tatami (Пользователь FORUMHOUSE):
В наличии бревенчатый деревянный дом 39 года постройки с поздними пристройками, под бревенчатым домом подвал. Даже не подвал, а цокольный этаж, где львиную долю кладки делали не очень опытные солдаты. Каждая стена сложена по-разному, и только в некоторых местах похоже на нормальную кладку. Стоит задача откопать большую комнату около 30 квадратов – углубиться на 1,3 метра, усилить стены и балки перекрытия, прорубить окно.
Фундамента как такового под помещением не было – стены цоколя сложены прямо на земле, но, тем не менее, дом простоял почти век, и в обозримом будущем разрушаться не планирует. Первым делом выкопали углубления под стенами в нескольких местах и сложили кирпичные буйки/подпорки, чтобы при углублении стены не посыпались. Параллельно укрепили стены арматурой и металлическим профилем, также усилили квадратным профилем балки перекрытия. Окно в цоколе прорубили практически сразу – через него проще удалять выбранный грунт и подавать материалы. По мере откапывания вокруг буйков выкладывали подпорные стены, остающиеся пустоты засыпали песком. Приямок выкопали снаружи, вставили окно, утрамбовали дно, настелили гидроизоляцию с заходом на стены, уложили сетку, залили бетоном по желобу через окно. Теперь в этой комнате можно хоть мастерскую организовать, хоть котельную, хоть бильярдную.
Да, подвал или цокольный этаж правильнее и проще строить вместе с домом, а не после, но вполне возможно, когда возникает такая необходимость, и позволяют условия.
Подробности – в темах наших авторов на форуме: alex_gagra, Arty-CooL, washerman, Tatami. Все о подвальных и цокольных этажах – в профильном разделе форума. О разновидностях и особенностях цокольных этажей – в статье «Цокольный этаж в вопросах форумчан и ответах специалистов». В видео – о большом доме с цоколем, построенном своими силами всего за год.
Обсудить статью и прочитать другие материалы посвященные загородной жизни вы можете на портале FORUMHOUSE.
Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующую публикацию!
