«Это не обувь. Это политический заговор» (Патт Моррисон)
Мюли (фр. mule) – обувь со статусом и богатой историей. Слово «мюли» произошло от латинского «mulleus calceus» – мыслитель и обозначало церемониальную обувь без задника, изготовленную из кожи красного цвета. Такую обувь позволялось носить только верховным магистрам древнего Рима. Позже мюли стали популярны и среди обычных граждан, но, носить не практичную, легко соскакивающая с ноги и, к тому же, дорогую обувь, могли позволить себе только богатые люди и мюли так и остались привилегией аристократов.
В европейскую моду туфли-мюли вошли 1694, когда очаровательная графиня Д’Олон, жена маршала де ля Фертэ, явилась на церковную службу в ярко-красных мюлях из парчи на аккуратном каблучке. Чуть позже и знаменитая мадам де Помпадур, и сама королева Мария-Антуанетта, а следом за ними и все аристократки XVIII века стали надевать прелестные туфли в свет. Воцарившаяся эпоха Рококо с ее изысканностью оказала огромное влияние на моду: юбки укорачивались, и это дало возможность разглядеть туфельки дам. Очаровавшие всех пантуфли (с французского – «тапочки») превратились в предмет роскоши. Самые дорогие материалы, золотые нити, драгоценные камни, перья птиц, ручная вышивка – все шло в ход в погоне за изяществом и великолепием.
Идеи гедонизма с его философией получения удовольствия как основной цели, царившие в аристократичном обществе, определяли стиль жизни высшего общества того периода: «…В этом мире мы лишь затем, чтобы доставлять приятное ощущение и чувства самим себе». Поиск простейших удовольствий и стремление к наслаждению превращает мюли в элемент любовной игры. Сюжет картины «Счастливые возможности качелей» Жана Оноре Фрагонара (1766) в полной мере отражает фривольные нравы галантного века. Заказчик, барон де Сен-Жюльен, попросил художника не только изобразить свою юную возлюбленную, но и поместить его самого на картине так, «чтобы мне были хорошо видны ножки этой прелестницы». Пикантная деталь – великолепная шелковая туфелька, слетевшая с ноги любовницы барона, не только придает динамичность сюжету, но и является символом потери невинности.
В итоге мюли стали ассоциироваться с эротичностью и соблазном, а затем исключительно с женщинами легкого поведения. В 1863 году Эдуард Мане написал скандально известную «Олимпию», изобразив обнаженную девушку в мюли. Представленная на художественном салоне в 1865 году, картина вызвала бурю негодования своим сюжетом и неприкрытым символизмом. Цветок в волосах, темнокожая служанка, сброшенная туфелька, название полотна, совпадающее с именем героини романа Александра Дюма «Дама с камелиями» – у современников Мане все это вызывало мысли о проститутках. «Непристойную» картину запрещали и даже пытались повредить. Ни в чем неповинные мюли оказались в полной опале. Ни одна приличная женщина не могла себе позволить надеть подобную «развратную» обувь.
Только спустя почти столетие голливудская дива и секс-символ 1930-х годов, Джин Харлоу оценила почти забытые шлепанцы на каблуке, которые так превосходно дополняли ее белоснежные платья в пол и атласные пеньюары. Знаменитый обувщик Андре Перуджа отлично уловил все нюансы и создал для звезды экрана мюли на высоком каблуке, украсив их искусственными камнями. В то же десятилетие он разработал весьма экстравагантную модель мюлей из зеленой замши с имитацией змеиной кожи и опушкой из меха оцелота для французской певицы Мистангет, чьи легендарные ноги, по слухам, были застрахованные на 1 миллион долларов.
Следующая «белокурая богиня» фабрики грез – Мэрилин Монро, стремящаяся во всем подражать Джин Харлоу, представила миру элегантный и вместе с тем весьма соблазнительный образ: облегающее пышную фигуру платье в паре с легкими, но ярко декорированными туфлями на каблуке и с открытой пяткой. По иронии судьбы, помпоны из перьев и стразы, украсившие туфли, были придуманы стилистами кинодивы для придания большой эротичности. Мюли становятся визитной карточкой не только актрисы, но и неотъемлемой частью образов в стиле пин-ап.
Дизайнером для Монро стала «первая Леди американского дизайна обуви» Бет Левайн (Beth Levine). На получившую статус «иконы стиля» Мэрилин Монро равнялись миллионы женщин, и мюли моментально вошли в моду. В 1956 году Бет Левайн разработала новую модель под названием Springolator. Их отличие заключалось в наличии эластичной стельки, за счет которой мюли буквально «приклеивались» к ступне, обеспечивая дополнительный комфорт при ходьбе.
К концу 1950-х мюли носили все и везде. Однако, спустя всего несколько лет, с приходом новых героев и окончанием «золотого века Голливуда», мюли снова потеряли свою актуальность. Только в начале 1980-х Терри де Хевилленд (Terry De Havilland), известный мастер эксклюзивной обуви, воскресил этот стиль и создал целую линейки подобной обуви. Реинкарнировав мюли, в каждой последующей коллекции британский дизайнер представляет их новую модель.
Сегодня обувь без задника снова на пике популярности. «Они так же хороши сегодня, как они были хороши для мадам де Помпадур, встающей с постели» – утверждает Маноло Бланик. Дизайнеры предлагают варианты на любой вкус: комфортные на устойчивом каблуке или без, эффектные на шпильке, украшенные вышивкой, бисером или анималистичным принтом. Остаётся только выбрать модель по душе и наслаждаться удобной обувью римских патрициев и голливудских див.
Понравилась статья? Ставьте палец вверх и подписывайтесь, чтобы не пропустить интересное!
Перейти к оригиналу статьи
