Пятый день похода к Эвересту начался для меня с необычайного физического и эмоционального подъёма. То ли и правда подействовал dal bhat — блюдо из риса, похлебки и курицы, то ли антибиотик сделал своё дело. Но чувствовать себя я точно стал лучше. Вышли из Сурке рано утром — пройти в этот день нужно было не меньше 18 километров, набрав почти 500 метров высоты с 2290 до 2740.
Из соседнего лоджа вышла провожать нас маленькая девчушка с заплаканными глазами. Она долго махала нам запачканной ручкой, всё время повторяя "намастэ, намастэ". Этот взгляд невозможно забыть.
Володя перед выходом дал установку пересечь сегодня границу национального парка Сагарматха (непальское название Эвереста) в Монжо. В противном случае, мы рисковали вообще не успеть вернуться даже самолётом — у некоторых ребят билеты домой были куплены на 13- число. Тогда можно было даже не пытаться идти дальше — своего рода контрольная точка. Установка более, чем мотивирующая...
Что ж, руки в ноги и побежали! :)
Минимальные остановки на привал и протокольные фотографии на фоне мостиков и водопадов.
По пути специально остановился сфотографировать противоположный склон с тропой, чтобы показать, какие на этом треке бывают подъёмы. Вот такие "пролёты" и высасывают из вас все силы. Подъёмы могут быть и по 800 вертикальных метров — это высота Бурдж-Халифа :)
От Сурке поднимается живописная тропа в Чеплунг — место, где сливаются дороги из аэропорта Луклы и наша. На каждом шагу стоят молитвенные барабаны, которые принято крутить, чтобы "сочетать физическую активность с духовным содержанием". Естественно, ни одного не пропускаем. Хотя мне кажется, если веры в это нет, то и делать это не обязательно. Получается так, что "а крутану тоже на всякий пожарный..." :)
На барабанах всё та же "Ом мани падме хум", что и на камнях мани. "О, жемчужина, сияющая в цветке лотоса!", в переводе на русский.
Встаём на привал. Солнце уже хорошо припекает, несмотря на раннее утро. Илюхин баф из утреннего шарфика превращается в дневную бандану. Самое время уничтожить часть вкусной и кисленькой кураги! Вообще, курага у меня пошла намного лучше, чем зерновые батончики с черносливом, от которых только сильнее хотелось пить.
Чем ближе к Лукле, тем больше ступы. Этого гиганта мы прошли за километр от Чеплунга.
Больше неё на маршруте я не припомню. Причем, их сразу две в одном месте.
Всё, мы зашли в Чеплунг и вышли на общую тропу!
Такое ощущение, что выбрались из дремучего леса на Тверскую! Плотный поток портеров и туристов в обе стороны, лоджи на каждом шагу, дым из труб, ухоженные газончики с цветниками, интернациональный гам.
Каменные террасы при лоджах выглядят богато.
Обгоняем попутных треккеров. Ощущаю себя стрелянным воробьём по сравнению с ними. Ведь они только с самолёта, с жирком на пузе, а мы уже пороху за эти 5 дней нюхнули :).
Здесь впервые встретили яков. Очень впечатляющие животные! Идут себе невозмутимо, ни на кого не обращая внимания. И попробуй тронь или протяни руку — мигом в живот рогом словишь! Шерпы подгоняют их очень специфичным свистом, похожим на протяжную минорную мелодию или завывание ветра в трубе. В отличие от мулов, на которых громко, резко и страшно рявкают. А еще яки, в отличие от коров, умеют хрюкать.
Яки идут вальяжно и очень медленно. У них вообще вся жизнь протекает медленно. Они лучше всего приспособлены к жизни в высокогорье и легко переносят недостаток кислорода вкупе с низкими температурами. Зимой они живут на высоте до 4600 метров, а летом поднимаются до 6000. Ниже 2500 метров им уже становится плохо и при температуре выше +15 вываливаются от жары языки (у них практически полностью отсутствуют потовые железы на теле). Як в Непале — основной кормилец. Это и шерсть, и молоко, и основа горной логистики. Но вы нигде не найдёте на маршруте стейка из яка. А если стейк и найдётся, то это будет стейк из умершего своей смертью животного. Или из обычной коровы.
На Wi-Fi тут можно уже не тратиться — мобильный интернет местного оператора NCell светит на H+. Поэтому стоит заранее купить симку в Катманду.
На привале позвонил домой по Viber — связь отличная! Настроение у группы прекрасное — мы в цивилизации!
Камни мани теперь на каждом шагу. Смотрятся очень красиво и необычно.
Высекают слова и расписывают их монахи близлежащих монастырей. Создание таких камней в буддизме считается одной из благочестивых практик садхана, занятие которой ведёт к превращению в идама — просветлённого существа. Монастырь (гомпа) у шерпов — это небольшое красно-коричневое здание размером с лодж, обычно никак не огороженное. Можно догадаться, что это монастырь только по ритуальным звукам, исходящих из приоткрытых дверей. Шерпы верят не только в Будду и великих буддийских божеств, но также и в многочисленных богов и демонов, населяющих каждую гору, пещеру и лес. Многие из великих гималайских гор имеют сакральное значение. К примеру, название Джомолугмы произошло от шерпского "Chomolungma". Эту гору шерпы почитают как "Матерь Мира".
Можно бесконечно фотографировать детей шерпов (название народности) и их глубокие, немного грустные взгляды.
Позже сделаю отдельную подборку детей Непала.
Грузы в Непале переносят исключительно на лбу. Даже если вы дадите портеру офигительно удобный рюкзак, то он его завернёт в тряпки, накинет свои верёвки и потащит на лбу. Вернее, он возьмёт ваш рюкзак, рюкзак вашего друга, сестры вашего друга и свяжет их вместе — по одному они не таскают и берут "на борт" до 20-25 кг. Поэтому зачастую портера нанимают сразу на два человека — так и дешевле выходит.
Виды с тропы просто чумовые!
В следующих постах будет аномально много фоток — по 40-50. Просто невозможно отобрать что-то самое лучшее, хочется показать вам всё.
Как такое можно выкинуть?
Потрясающие виды!
Просто огонь!
До обеда мы прошли больше половины необходимого пути. Пока готовили нам еду, ко всем приставал маленький мальчик, двух лет от силы. Хотел, чтобы с ним поиграли. Как и все непальские дети, он был очень чумазым, и мало кому хотелось потискать его :)
Не прошло и часа после обеда, как внезапно стало тяжело идти, заболела вывихнутая пару днями ранее стопа, появилось жжение в носу, насморк. Возможно, стоило все же крутить все барабаны мани, не пропуская ни одного. В итоге Сила покинула меня... Подъёмы давались всё сложнее. По пути купил мандарины по 50 рупий за штуку (25 р.), чтобы хоть как-то взбодриться. Не особо помогло. Вдобавок, перестала сохранять на флешку камера — сглючила новая карта Transcend 32ГБ, а поменять ее на ходу не было возможности.
Часам к 15 дотопали до check post у входа в национальный парк Сагарматха. Ура, мы это сделали и значит мы идём к Эвересту. Отдаём на проверку оформленные в Катманду Вовкой и Кристиной пропуска и проходим через красивые ворота парка.
Мы остановились на ночь в местечке Джорсалле, пройдя еще 500 метров, немного перевыполнив дневную ходовую норму. За ужином каждый рассказывал о себе — это мы так решили познакомиться спустя 5 дней совместного путешествия :) Было очень интересно узнать, кто чем занимается в жизни и почему решил пройти этот маршрут. В процессе к нам решил присоединиться еще один постоялец лоджа — русскоязычный гражданин Израиля из Хайфы, Давид. Ему чуть за 40 и он пришёл в Непал за невестой. И даже успел найти какую-то француженку. Наотрез отказался участвовать в эстафете "расскажи о себе", заявив, что просто хочет посидеть с нами и послушать. Родом откуда-то из советской Прибалтики, в 90х эмигрировал в Израиль. Жаловался, что потратил фиг знает на что свою жизнь и не создал семьи. На треке у него закружилась голова и он умудрился упасть с 3-метровой высоты с тропы на камни, изрядно отбив себе рёбра. Дошёл до Намче, где его скрутила горняшка, и теперь он шёл обратно в Луклу. Странный чувак, который постоянно хотел разжечь какой-нибудь холивар среди нас, предлагая тупые темы для обсуждения. Возмущался, зачем вот так рассказывать всё о себе другим, как будто на собеседовании при приёме на работу. В итоге был витиевато послан на йух и ушёл спать.
К ночи у меня опять загорелось в бронхах и появился сильный спазм. Попёрла температура. Выпил ибупрофен. Таня, мама Лины, отловила меня в коридоре и сказала, что у меня бронхит и что мне пора пить волшебные таблетки, от которых "быстро всё пройдет". Я отнёсся скептически к её словам, сказав, что уже пропил курс волшебного антибиотика и больше мне нельзя такой магии. Таня протянула мне настойчиво тубу с таблетками, добавив: "Я врач-пульмонолог, пей". Прочитал — "Преднизолон". А у меня и свой есть — друг врач-кардиолог рекомендовал взять с собой. Ну ОК, утром выпью, значит. Сядем на стероиды. А куда деваться? Не помирать же здесь от воспаления лёгких.
Одеял на кроватях не оказалось, а я без спальника. Пошёл к хозяину, выпросил одно. Оказалось, у него их всего 3 на весь огромный лодж и он их в чулане держит про запас. Единственное место, где не оказалось одеял. А так везде были. Зато парни, владельцы лоджа — крутые повара. По виду они совсем не непальцы, а какие-то корейцы или вьетнамцы. Готовят очень вкусно и быстро. Точно не непальцы.
Продолжение следует...
