Приобретая семена моркови, в первую очередь обращаешь внимание на яркую картинку с красивыми корнеплодами. Но довольно часто вместо ровных крупных морковок из земли выкапываешь корявых или бородатых уродцев.
Замысловатые морковные фигурки радовали только моего ребенка, меня же такая картина очень расстраивала. Причем корявые и мохнатые корнеплоды давали самые разнообразные сорта и гибриды, с которыми я продолжала неустанно экспериментировать в надежде найти оптимальный вариант. Чистить такую морковь было сплошным мучением, да и хранилась она гораздо хуже выровненных «сестриц». И только после того как я пересмотрела свой подход к выращиванию данного овоща, смогла добиться достойного урожая.
В первую очередь я стала более тщательно готовить грядку под посадку моркови. Осенью хорошо освещенный участок, где до этого росли помидоры, перец, картофель или лук, освобождаю от всех растительных остатков и сорняков. Под перекопку вношу по 2/3 ведра хорошо вызревшего перегноя или компоста, 2–3 кг перепревших опилок, однолитровую банку просеянной древесной золы (для раскисления почвы), 2 столовые ложки двойного суперфосфата и 1 столовую ложку сульфата калия на 1 кв. м. А вот свежий навоз или не до конца вызревший перегной, а также хлористый калий использовать перестала – как выяснилось, данная культура не переносит таких удобрений. Грядку перекапываю на штык лопаты, весной за 1–1,5 недели до посадки перекопку повторяю, добавляя на каждый кв. м грядки по 2 столовые ложки комплексного удобрения «Фаско», предназначенного специально для моркови.
Против морковной мухи сразу после появления всходов и еще через 12–14 дней опудриваю посевы табачной пылью или просеянной древесной золой, смешанной с растертым в порошок нафталином (2 таблетки на литровую банку золы).
Правильный режим полива в течение сезона очень важен. В излишне пересушенной почве на корнеплодах начинают активно образовываться дополнительные корешки, которые растение выпускает для поиска недостающей влаги, в результате чего оранжевый овощ получается «бородатым». А если после затянувшейся засухи обильно полить посадки, то корнеплоды, утолив жажду, могут растрескаться. В первые месяцы вегетации я поливаю морковь 1–2 раза в неделю (в зависимости от количества осадков), но не поверхностно, а так, чтобы промочить грунт на глубину 15–20 см. К августу полив увеличиваю и увлажняю почву на глубину не менее 30 см. Если в течение сезона случаются затяжные дожди, устанавливаю над грядкой дуги и накидываю на них укрывной материал, который снимаю с наступлением ясной погоды.
Осторожнее с корешками
Раньше для ускорения появления всходов я дожидалась появления корешков на намоченных семенах. Теперь высеваю семена набухшими, но не проклюнувшимися. Делаю это для того, чтобы случайно не повредить нежные корешки, из-за чего морковь в будущем может вырасти корявой и многохвостой. С этой же целью первое прореживание всходов провожу в фазе первого настоящего листа, но не позже.
Многочисленные корешки на корнеплодах могут образовываться также при недостатке в почве кислорода, поэтому непременно рыхлю грядку после полива, не допуская образования корки. С этой же целью осенью не передерживаю корнеплоды в земле. «Борода», появившаяся на моркови осенью, свидетельствует о том, что овощ давно созрел и готовится к переходу на двухлетний цикл развития.
Морковь производит впечатление неприхотливой культуры, но сначала наши с ней отношения не заладились. Теперь я изучила ее характер и вне зависимости от высаженного сорта или гибрида в каждом сезоне получаю ровные крупные корнеплоды.
Ирина Кудрина, г.Воронеж.
Читайте также: Как сохранить морковь до нового урожая