Трёхдневный маршрут по фьордам начался с паромной переправы Халхейм — Ваге. Если и не планировать специально никаких водных перемещений, обойтись без них в путешествии всё равно не получится. Хотя норвежцы — чемпионы по строительству тоннелей под любыми возможными скалами, прорыть дорогу под фьордом было бы совсем непосильной задачей. К тому же, в редкую минуту документального занудства Мика прочитал, что фьорды вглубь почти такие же «высокие» как горы, что стоят на их берегах. Поэтому основных особенной перемещения на машине по фьордам три: постоянные тоннели, частые паромные переправы и почти полное отсутствие мостов. Мы встретили только один — невероятной красоты висячий Хардангерский мост, заключённый между скал, с длинными тоннелями с обоих концов.
Никаких особенных достопримечательностей ни в Халхейме, ни в Ваге — как и в великом множестве других маленьких поселений на фьордах — нет. Главный герой здесь везде — именно природа. А быт норвежцев на фоне этой природы устроен так, чтобы максимально её не загораживать: как в прямом смысле словами, заборами, так и в менее физическом — природу у норвежца не что-то особенное, куда можно выехать на выходные, природа начинается прямо с порога.
Самая красивая паромная переправа за путешествие — из Гьердмундшамна в Арснес, который мы воспользовались, чтобы попасть в отмеченный Афишей городок Розендал, пасторальное место с примечательным баронством у подножия гор. Не думала, что норвежское послеобеденное солнце может разморить на сон (мы же ждали холода), но от переизбытка свежего воздуха и звона колокольчиков овечек на идеально-зелёном лугу тут же захотелось остаться здесь на пару дней, пить чай с малиновым вареньем и спать без задних ног. Но нет, у нас же программа.
Финальная точка на этот день — городок Одда — чуть ли не самый крупный в округе, хотя это, конечно, всего несколько улиц красных деревянных домов, небольшая ратуша и пристань. Дорога до него проложена через тоннель (порядка 12 км, что существенно, когда не посмотрел на табличку на въезде и ещё не привык) под вершинами парка Фольгефонна. В парке можно подниматься на ледники и снежные вершины, есть множество тропинок и полно желающих остановиться рядом в кэмпинге с караваном, чтобы по утру пойти в горы.
В самой Одде тоже делать особенно нечего, ехать в неё стоит за двумя вещами. Во-первых, оттуда лежит пеший маршрут на Троллтунгу, вытянутый горный язык на высоте над фьордом, на котором все прыгают или сидят на краешке для эффектной фотографии. Здесь надо быть честными: не знаю, как можно так ступить, но я не прочитала заранее, что на Троллтунгу можно добраться только пешком, (до середины мая) только в сопровождении гида и минимум за 5 часов в одну сторону. И тем не менее, не прочитала — а 10-часовое пешее восхождение никак не помещалось к нам в планы и не звучало как отличный план для двух комфортолюбивых лодырей в модных кроссовках. Во-вторых, Одда удивительно расположена — в самом устье Хардангерфьорда, натурально как ушло для нитки в иголке. И вот красоты расщипляющегося на беспрерывные горы, воду и небо пейзажа нам как раз хватило, в компенсацию за Троллтунгу. Всю эту красоту можно увидеть прямо из окна номера отеля Hardanger: старой модернизированной гостиницы без прикрас, но с завтракаом и этим самым видом.
