Когда я сообщил родителям, что еду в Иран, мама сделала большие глаза и, когда лёгкий шок прошёл, спросила: «Сынок, ты с ума сошёл?». Несмотря на то, что в России средства массовой информации давно позиционируют Иран, как одного из немногочисленных союзников нашей родины в борьбе с засильем Запада, отклика в сердцах людей это, похоже, не находит – бывшая Персия почему-то считается опасной и недоброжелательной для православного человека страной.
Чего уж говорить об отношении к Ирану в США и Канаде, на границе которых я провёл последние три с лишним года. В новостях здесь практически невозможно услышать хоть что-нибудь позитивное в отношении этой далёкой страны.
Тот случай, когда репутация на порядок хуже реальной картины миры. Да, Иран окружён очень беспокойными соседями: Ирак, Пакистан, Афганистан. Да, в 79-ом году в Тегеране был взят в заложники практически весь штат американского посольства. Да, страной правят религиозные люди, поэтому законы здесь с точки зрения светского государства довольно странные.
Но при всём при этом, последняя война у Ирана закончилась в 88-ом году, да и та была инициирована Ираком. Американских заложников подержали и выпустили, никто даже толком не пострадал. Про законы Исламской Республики я судить не берусь, для меня они тоже, конечно, странны, но с позиции туриста переживать особо не о чём. Просто нужно во время пребывания в стране их уважать, а не лезть со свиным рылом в калашный ряд.
Нет, я не пытаюсь доказать, что Иран хорошая и безопасная страна. В любой даже самой развитой стране можно влипнуть в крупные неприятности, если не руководствоваться элементарным здравым смыслом, или если просто не повезёт. Но на мой скромный взгляд, вероятность этого в Иране не намного больше, чем в каких-нибудь Египте или Турции.
Почему же всё-таки Иран? Вообще, у меня была мысль поехать в Персию ещё во время моего большого азиатского путешествия, но тогда я, как говорится, очканул. Мне тоже казалось, что там не очень-то мне будут рады. Но мысль об Иране в голове засела, и каждый раз, когда на просторах Интернета я натыкался на отчёт о поездке в эту таинственную страну, мне хотелось туда всё больше и больше.
В итоге, я дозрел до того, что просто купил билеты в Тегеран. Лететь мне предстояло одному, потому что затею мою в этот раз никто не поддержал. Сначала было, конечно, немного волнительно. Я уже знал, что Иран не так страшен, как его малюют, но где-то в голове всё равно остались взращённые средствами массовой информации страхи.
Когда пришло время вылета, на регистрации девушка с очень странной интонацией, в которой были перемешаны сомнение и удивление спросила: «Вы летите в Тегеран? В Иран?».
Прямых рейсов из Ванкувера в Тегеран, понятное дело, нет, поэтому летел я через Франкфурт. К моему удивлению на рейс «Франкфурт–Тегеран» садилось очень много европейцев. Не большинство, конечно, но белой вороной в самолёте я себя точно не чувствовал. Как оказалось впоследствии, туристов из Европы и самостоятельных и групповых в Иране превеликое множество. Особенно много почему-то приезжает людей из Франции, Германии и Нидерландов.
Когда я задумался о поездке в Иран в первый раз, российским подданным нужна была виза. Сейчас всё гораздо проще – персидскую визу можно получить по прилёту в аэропорт. Почему-то везде пишут, что способ этот ненадёжный, и визу рекомендуют всё-таки получать в иранском посольстве заранее. Сделать это в Канаде не представляется возможным по политическим причинам, поэтому у меня выбора особо не было, приходилось рассчитывать на получение заветной бумажки по прибытию.
Не знаю, что уж там ненадёжного, но проблем у меня никаких не возникло. Рядом с окошками даже стоял специальный однорукий человек, который руководил процессом, подсказывая, куда платить, что куда вписать и какие бумажки кому отдавать. Занял этот процесс примерно 20 минут, но, возможно, это потому, что людей было не очень много, так как мой самолёт приземлился уже после полуночи.
Для того, чтобы получить визу по прибытию, нужно указать телефон места, где ты планируешь остановиться. Говорят, что крючкотворцы реально могут позвонить и проверить. Проблема в том, что на сайтах по бронированию отелей иранские города представлены очень слабо. Причиной тому, скорее всего, то, что никакие международные платёжные системы в стране не работают, поэтому бронировать возможно что-то только под честное слово клиента.
Естественно, те отели, что можно забронировать – из высокой ценовой категории. На месте можно найти места и лучше, и дешевле. А я ещё и трансфер из аэропорта через гостиницу запросил. Это такси из аэропорта в город мне обошлось в 40$. В абсолютной величине это, конечно, не бог весть какая сумма, но для Ирана, как оказалось позже, это просто грабёж. Не повторяйте моих ошибок – на месте можно найти вариант с такси гораздо-гораздо дешевле.
По прилёту деньги менять я не стал, так как знал, что в гостинице можно заплатить долларами, а в обменниках в городе курс гораздо лучше. Вообще, практически во всех гостиницах и хостелах, где я останавливался, с удовольствием брали для оплаты евро и доллары. Исключением был очень странный отель в Раште, но это именно что исключение.
Ещё, почему-то в каждой гостинице пытаются оставить у себя паспорт на время пребывания. Я поначалу как-то напрягался, но когда понял, что это общепринятая практика, смирился и перестал увиливать.
В первое утро в этой стране разница во времени разбудила меня в 5 утра. За окном лил дождь. Последнее, чего я ожидал от южной страны, – плохой погоды. Рассвет положение никак не улучшил, ливень прекращаться, похоже, не собирался. Пришлось идти гулять в непогоду. Хорошо, что хотя бы куртка с собой была.
Как это ни удивительно, но оказалось, что в Тегеране вполне может быть холодно. К такому климату я совсем не был готов. Но не сидеть же в номере. Кто его знает, когда этот дождь вообще закончится. Тем более, перед поездкой по стране, мне нужно было сделать несколько важных вещей, с которыми проще всего было бы разобраться именно в огромном Тегеране.
Самой важной миссией на день было – поменять деньги. Но все обменники почему-то были закрыты. В общем-то, я не удивился, так как вышел из гостиницы очень рано, но проходив под дождём до одиннадцати утра, я начал подозревать, что что-то здесь не чисто – обменные конторы так и не открылись.
Я сделал пару попыток добыть риалы в банке, коих в Иране больше чем Старбаксов и Макдональдсов в Америке, но оказалось, что в обычных банках обмен валюты тут не производят.
В итоге, удалось выяснить следующее: сначала правительство пыталось бороться с падением курса риала, установив чёткий курс обмена законодательно – об этом я знал ещё до прибытия, но как раз накануне моего приезда снова всё поменялось. Правительство запретило менять валюту в обменниках, теперь этим могли заниматься только государственные банки. Государственные банки этого правда делать ещё не начали, но обменники уже все позакрывались. Что делать при этом туристу, у которого на руках только валюта, никто, конечно же, не подумал…
Добавьте к этому то, что никакие международные платёжные системы в Иране не работают из-за санкций, так что карточкой тут не расплатишься. Очень удобно для бюджетных путешествий. Ты ходишь с американскими деньгами, но потратить их толком не можешь. Меня даже в пару музеев бесплатно пустили, когда я им пытался объяснить свою проблему.
Но закончилось всё хорошо. Я сделал очередную попытку обмена в самом большом банке, который смог найти. Сотрудник окрикнул какого-то проныру из зала и велел отойти с ним по-тихому, и поменять деньги где-нибудь в сторонке, потому что, поведал он шёпотом, это запрещено. Надо сказать, что особо эта подпольная операция и не скрывалась – обмен производился не в какой-то подворотне, а прямо рядом с центральным входом в здание банка. Выглядело это всё, конечно, очень подозрительно, я ещё какое-то время беспокоился, а не насовали ли мне фальшивых 15 миллионов риалов. Ну а чего бы и нет? Я их всё равно до этого в глаза не видел. Ищи потом этого менялу. Кстати, если вам интересно, 15 миллионов риалов – это всего лишь 300 долларов.
С деньгами в Иране вообще всё непросто. Цены могут быть написаны в риалах, например, «95 000», а могут быть в тысячах риалов, то есть та же сумма – это просто «95». С такой же вероятностью можно увидеть цены в «томанах» (1 томан = 10 риалов) или в тысячах томанов, то есть «9 500» и «9.5» соответственно.
Добавьте к этому ещё и то, что арабские цифры здесь пишут реально по-арабски, то есть в большинстве мест эта цена будет выглядеть как-то так:
۹۵٠٠٠
Короче, в первый день от этой высшей математики просто голова кругом шла. Пока не разобрались, самый простой способ – уверено протягивать крупную купюру и надеяться на честность дающего сдачу. Благо, обманывать здесь как-то не особо принято.
Второй миссией на день была покупка двух билетов на самые длинные участки будущего маршрута: на ночной поезд из Йезда в Машхад и на самолёт из Машхада в Рашт. Привычный вариант – забронировать через Интернет здесь не работает. То есть он работает, но только если у вас есть персидская банковская карта. Своими «Визой» или «Мастер Кард» здесь можно провести себе разве что между ягодиц.
Задача с покупкой была решена на удивление просто в первом попавшемся агенстве по продаже авиа билетов, где работала девушка, прекрасно говорящая по-английски. Самое удивительное, что двенадцатичасовой проезд поездом и двухчасовой перелёт мне стоили в сумме 70$. Я прямо начинал любить эту страну всем своим телячьим сердцем. Оставалось только надеяться, что с билетами они ничего не напутали – убедиться в этом наверняка я не мог, потому что всё в полученных филькиных грамотах было на фарси. Даже даты, которые я всё-таки мог прочитать, так как давно выучил арабские цифры, были записаны по иранскому календарю, по которому, если я ничего не путаю, на дворе был 1397-ой год.
Ну и последним заданием, с которым я хотел разобраться в этот день, была покупка местной сим-карты с Интернетом. Оказалось, что сделать это в городе не так-то просто. Говорят, что туристам без проблем оформляют сим-карту в аэропорту, но я по причине позднего прилёта заниматься этим там не стал. Я вообще не уверен, что они работают круглосуточно.
Я наивно полагал, что в Тегеране найти салон сотовой связи – не проблема. Но почему-то на глаза попадались одни только банки. Какой-то салон был всё-таки найден, но там человек то ли совсем меня не понимал, то ли просто не хотел связываться и поэтому делал вид, что не понимает. Короче, из первого места я ушёл ни с чем.
Потом ещё оказалось, что для оформления нужен паспорт, а не его копия. Оригинал же забрали при заселении в гостинице. Короче, только на второй день я добился-таки того, что на меня оформили номер. Тот ещё цирк был, потому что все бумаги были на фарси, да и парень совершенно не говорил на английском. Дело было где-то на выходе из станции метро, так что нам постоянно подходил помогать в этом нелёгком деле кто-то из прохожих. Даже начальник станции позвал меня в свой кабинет выпить чаю и спросить, откуда я такой нарисовался. Так с миру по словечку все бумажные формальности были улажены. Кто-то из добровольных помощников перевёл, что карта активируется через примерно тридцать минут. Дело было сделано, я пошёл гулять дальше. Но, к сожалению, купленный много лет назад в Израиле телефон известной американской фирмы видимо по политическим причинам отказывался находить иранскую сеть и через тридцать минут, и через два часа, и через несколько дней…
Я потом в каждом следующем городе поглядывал, где бы найти офис сотовой компании, чтобы они разобрались в чём дело, но как-то у меня с этим не срасталось. Только через неделю я обзавёлся новой сим-картой уже другой компании, которую мне просто продали в одном из информационных центров без всякого оформления. Мы тогда три разных симки перепробовали, пока одна из них всё-таки не смирилась с тем, что ей придётся работать в израильско-американском телефоне.
***
– А что же по поводу Тегерана? – спросите вы.
С Тегераном мне как-то не повезло. Практически оба полных дня, что я тут гулял, шёл дождь, и было довольно холодно. Поэтому мне пришлось обойти практически все хоть сколько-нибудь интересные музеи, что очень для меня нехарактерно. Всё-таки живые улицы на мой взгляд представляют гораздо больший интерес. Но в музеях Тегерана много чего занимательного, всё-таки у Ирана богатейшая история, поэтому в принципе удовольствие я получил.
Побродить по огромному персидскому рынку тоже было довольно занятно – чего здесь только нет, на любой вкус и цвет.
В городе ходит очень удобное метро, на котором я объездил весь Тегеран. Я купил себе карту за какие-то копейки, и деньги на ней не заканчивались до самого моего отъезда из города. Похоже, теперь будет лежать у меня и ждать следующего раза.
Иранцы очень любят своих героев, поэтому многие станции метро, улицы, мечети, площади называют именами шахидов (это просто мученик, а не то, что у вас возникает в голове при прочтении этого слова). Их фотографии развешаны везде, где только можно: на базарах, в деревнях, в городах, на плакатах над дорогой. В войне с Ираком погибло много людей, и их память здесь стараются чтить.
Так вот, только на моей линии метро пять станций были названы именами шахидов. При всём моём уважении, в первые же дни всех героев Ирана мне запомнить как-то сложно, поэтому поездка на метро превращалась в подсчёт шахидов: два шахида, не шахид, снова два шахида, снова не шахид, о, а теперь можно и выходить!
Люди в городе, да и во всём Иране, очень приветливые. Каждый, кто знает хотя бы пару слов на английском, обязательно попытается спросить: «Откуда вы? Как давно приехали?». А когда словарный запас иссякнет, гордо заявит: «Добро пожаловать в Иран!».
Не могу сказать, что я пришёл в восторг от Тегерана, но виной тому, скорее всего, унылая погода, а не сам город. Погулять на самом деле было очень интересно.
Музеи опять же очень достойные. Всё, что до этого ты видел на картинках в учебниках истории, здесь можно посмотреть воочию. Персидская культура оставила после себя огромное количество интересных артефактов.
Очень интересно было сходить на анти-американскую выставку на территории бывшего посольства США в Тегеране. Как раз в том, где в 79-ом году захватили заложников.
Со стороны Ирана всё, конечно же, выглядит не так, как со стороны США, но тут сложно судить: по-моему, каждый немножко прав и немножко виноват.
Из негативного – по городу очень много табличек «Не фотографировать!». Ладно, я ещё могу как-то понять, когда нельзя снимать военные объекты или полицейские участки, но иногда такие знаки встречаются на совсем уж безобидных на первый взгляд зданиях, типа красивых мечетей. Кому станет хуже от того, что я их сфотографирую на память?
Ну и если быть совсем откровенным, то дальнейшее путешествие было гораздо интереснее Тегерана, но об этом в следующих сериях.
Иран. Часть 1. Тегеран
Иран. Часть 5. Шираз и Персеполис
Иран. Часть 6. Йезд, Херанек и Мейбод
