Среди неотложных дел – подготовка к зимовке ягодных кустарников и деревьев.
О том, что можно сделать в эти осенние дни, рассказывает садовод В. Седмицин.
– Как ни странно звучит, но основная мера подготовки – это прополка, – говорит Виталий. – Предстоит очистить приствольные круги вишни и сливы от травы и поросли. Простая мера даст меньше укромных мест для плодожорок. Личинки и гусеницы, зимующие в поверхностном слое, получат только легкую шубу из опадающей листвы, которую тоже несложно удалить обычными граблями после листопада или ранней весной после таяния снега.
Следующая операция – лечение стволов и скелетных веток. Трещины, камедетечение и пораненные участки очищаются от мертвой коры, от камеди и заделываются подручными средствами. Материал для работ разный: глина с коровяком и медным купоросом для объемных повреждений, цемент для глубоких ран, садовый вар. Конечно, идеальным вариантом будет перекопать почву в приствольных кругах. Покрасить известью или специальной краской стволы до скелетных веток, защищая деревья от вредителей и солнечных ожогов.
Малина
Ремонтантная малина плодоносит, и ягоды будут спеть до постоянных заморозков.
Есть два варианта подготовки этого кустарника к зиме. Можно оставить без обрезки до весны и выращивать как обычную малину. Тогда она поспеет раньше, возможно, ягод будет даже больше. Можно срезать все ветки под корень, почву прополоть и замульчировать. Тогда на следующий год она вновь будет плодить до самых морозов.
Обрезка обычной малины проводится после опадания листвы или весной, пока посадки не оденутся зеленым куполом.
Я предпочитаю вырезать старые побеги весной, полагаю, густые заросли хоть немного сохраняют тепло, служат накопителем снега. А в сугробе, как известно, корневой системе всегда теплее.
Крыжовник и смородина
Формировать кусты необходимо осенью, не допуская их загущенности.
В обрезке есть одна особенность. Веточки, которые могут касаться земли, – заведомо лишние, старые скелетные ветви тоже должны постепенно заменяться более молодыми. На большинстве молодых побегов обрезаем концы до четвертой почки. Но стараемся, чтобы эта почка была направлена вверх. Тогда куст не будет сильно разваливаться.
Со смородиной отношения у большинства орских садоводов очень сложные. Не случайно на базарных прилавках даже в самый сезон она конкурирует по цене с малиной.
Этой осенью я провел очень простой эксперимент. Отломленную и внешне здоровую веточку смородины поставил в алюминиевую кастрюлю с водой. Через неделю вместо тонких корешков на месте слома появилось белое пятно. При внимательном рассмотрении оказалось, что это гусеница стеклянницы, которая, поедая сердцевину, спустилась до места слома. Такой материал нельзя использовать для вегетативного размножения. Веточку лучше сжечь.
Для сохранения сорта в октябре можно нарезать однолетних побегов черной смородины и закопать для размножения. Пройдя очистку грунтом, они дадут здоровые побеги, на которых еще не поселились вредители. При правильном уходе и своевременной обработке они через несколько лет вырастут в полноценные здоровые кусты и дадут хороший урожай ягод.
Осенние меры химической борьбы с вредителями черной смородины нужны для сохранения куста от гибели.
Осенью тля откладывает яйца в трещины коры и основание почек. При температуре выше десяти градусов смородину можно обработать препаратом «Инта-Вир» или «Кинмиксом». Паутинный клещ зимует под слоем опавших листьев. Сбор листвы и перекопка приствольного круга помогут справиться с этим вредителем. Для обработки от грибков после опадения листвы смородину неплохо обработать 3-процентной бордоской жидкостью либо трехпроцентным раствором железного купороса. Я стараюсь, чтобы состав попал на каждую веточку. При попадании смеси в приствольный круг она будет дополнительно обеззараживать почву вокруг куста. Такая химическая обработка полезна и для яблонь.
Смородина плодоносит на молодых побегах возрастом до 5 лет. На старых ветках кора часто трескается. Через трещины проникает стеклянница и другие вредителей. Там же, под немного отставшей от ствола корой, они зимуют. Такие побеги стоит вырезать под корень и сжечь.
Озимый чеснок – в два яруса
Самое время сажать озимый чеснок. Операция простая, но и в ней есть свои секреты.
В обычной грядке можно попробовать вдвое уплотнить посадку чеснока без ущерба для его размеров и качества. Опытные садоводы не раз обращали внимание, что чеснок уходит в глубину грядки. Сажаешь зубчики на 5 сантиметров в землю, а выкапываешь из глубины примерно в 10 сантиметров.
Можно попробовать сажать в два яруса. Нижний – на глубину более 10 сантиметров, а верхний – как обычно. Расстояние между рядами и соседними зубчиками – более 10 сантиметров. На всхожесть такой способ никак не влияет – все зависит от температурного режима и снежного покрова в начале зимы.
Подготовка почвы к посадке – обычная. Грунт перекапываем на глубину штыковой лопаты, перегноя не жалеем, можно сыпать из расчета: ведро на квадратный метр. На глинистых почвах вместе с перегноем можно добавлять песок для улучшения структуры грунта.
Больше материалов на сайте Орская хроника
