Один из самых важных вопросов при выполнении кровельных работ своими руками остается изоляция дымовой трубы.
Кровельщики и инженеры по котельному и каминному оборудованию предъявляют к дымоходу, возведенному через крышу определенные требования.
Известно, что при плохой кладке, печная труба обязательно дает осадку, в ней появятся трещины, что в дальнейшем способствует выкрашиванию из швов раствора. Через образовавшиеся трещины и швы будут проникать огонь и газы. И появляется большая опасность возникновения возгорания конструкций. К пожарам может привести также очень сильное нагревание деревянных конструкций.
Поэтому, занимаясь самостоятельно кровлей крыши, не стоит забывать об изоляции дымовой трубы. Чем плотнее изоляция, тем надежнее будет дымовая труба в отношении пожарной безопасности. К тому же, изоляция дымовых труб, при их правильной изоляции, надежно защитит стены дома от усадки, не даст перегреться каналам дымохода и появиться трещинам.
При изолировании потолка необходимо оставить зазор между верхом потолка и перекрытия печи равным 250 мм. Он обязательно должен быть доступен для профилактического осмотра, систематической чистки и необходимого ремонта. Для теплоемких печей, массой до 750 кг, промежуток должен быть 350-450 мм, если же печи не теплоемкие — не должен превышать 1000 мм.
Если потолки над печью деревянные, то предварительно войлок оштукатуривают или, можно изолировать двумя слоями войлока. Но, если войлок тонкий, не помешает третий слой. Предварительно войлок пропитывают в антимолевом составе. Это делается для того, чтобы такая изоляция была больше размеров печи на 150 мм со всех сторон.
У стен, в тех местах, где проходят каналы, на уровне перекрытий (междуэтажных и чердачных) и у труб (насадных и коренных), во время кладки стены и трубы, делают горизонтальные разделки или распушки. Изготавливают их во время кладки трубы, увеличив, при этом, разделки. Толщину, равную одному кирпичу, изготавливают у кирпичных печей, которые топят редко. Это расстояние, от «дыма» до деревянных конструкций, необходимо обить войлоком, двумя слоями, или листовым асбестовым картоном. При отсутствии изоляционных материалов толщину разделки нужно довести до толщины равной полутора кирпичей. Но, даже при такой разделке нужна серьезная изоляция.
Если печи эксплуатируют свыше 3 часов, тогда разделка уже будет в полтора кирпича и с обязательной изоляцией. Если изоляция отсутствует, то разделка доходит до двух кирпичей.
Само по себе, кладка разделки — дело, довольно-таки, не простое. Поэтому, для того, чтобы поддержать кирпичную кладку в перекрытиях междуэтажных и чердачных, лучше применить железобетонную плиту. Толщина плиты — 50 мм. После кладки, на ней можно выполнить разделку.
Для начала изоляции непосредственно трубы, нужно взять базальтовую вату, которая выдерживает температуру до 750°С и, с ею помощью обернуть трубу двойным слоем. Полученную конструкцию закрепляют вязальной проволокой. Поверх – оштукатуривают глинянно-песчанным раствором.
Затем производим замеры получившейся конструкции. Измеряем периметр трубы в изоляции, вместе со слоями базальтовой ваты. Учитывая замеры, отрезается лист нержавеющей стали. При этом ширина листа – не менее 1 метра.
В местах соединения потолочного перекрытия и крыши с дымовой трубой, необходим еще один слой изоляции. Из нержавеющей или оцинкованной стали дополнительно изготавливается кожух. Если заказать специалистам, то его материалом может быть медь или латунь. По желанию заказчика кожух могут покрыть слоем пластика или термостойкой краской всевозможных цветов.
При изготовлении кожуха своими руками, металлическую заготовку необходимо закруглить на валках, вручную, а также можно обернуть металлическую заготовку вокруг трубы меньшего размера. Такие действия позволят придать изделию необходимые контуры. Углы с помощью прокатных валиков или вручную – скруглить.
Если нами все сделано правильно, температура кожура, при эксплуатации трубы, не превысит 80°С. Но, в отдельных местах, например, под печью в бане или в месте соединения с камином, температура может достигать более высоких показателей (250°С или 400°С). Иногда, внутри основного кожуха устанавливается дополнительный (чуть меньших размеров). Такие меры предосторожности позволяют добиться внутри конструкции циркуляции воздуха, что снижает температуру поверхности.
Заготовку, которую мы получили, одеваем на трубу. В случае, если в ширину наша заготовка больше, чем полметра, воспользуемся двумя веревками. В обхват трубы начинаем стягивать веревкой, вращая черенок и, набросив оба конца веревки на черенок лопаты или на монтажку.
Осторожно, чтобы не было надлома металла, подбивайте нержавейку с боков рукой или киянкой. И, для завершения этапа, докручивайте черенок до необходимо натяжения. Только следите за тем, чтобы не перетянуть металл.
Как только вы добьетесь необходимой натяжки, конструкцию нужно выровнять, зафиксировать с помощью саморезов или заклепок поверх веревок.
Для дальнейшей изоляции дымовой трубы, предыдущую процедуру следует повторить несколько раз. Сдвигая каждый раз в нужном направлении веревку и, накладывая каждый следующий лист нержавейки с нахлестом. А нижний край, при этом, фиксируется только одним саморезом. В случае, когда ширина заготовки превышает 0,5 метра, закручивать следует в два приема, сместив один край на другой, можно двумя веревками одновременно.
И, в заключение, несколько советов:
Обязательно, не реже раза в месяц, проверять состояние трубы и ее изоляцию.
Не пытайтесь извлечь максимум тепла из дымовых газов.
Чтобы уменьшить количество вредных веществ (таких как серная кислота и др.), которые накапливаются в трубе, необходимо следить за температурой на выходе. Она должна быть 70°С или выше.
Нельзя сжигать материалы, образующие при горении кислоты, которые могут повредить трубу. Такими материалами можно считать клееные детали из дерева, пластмасса.