Неожиданно наш гид поворачивается к нам и говорит, что пора возвращаться. Я с удивлением гляжу на часы – только обед. А сафари разрешены до темноты, то есть ещё несколько часов можно спокойной ездить. Делюсь этими соображениями с Адамом.
Он говорит, что у него другие инструкции и нужно выезжать сейчас. Так как наш отель находится дальше чем тот, в котором мы планировали ночевать изначально.
Чтобы не повторяться, здесь можно прочесть почему мы ночуем в другом отеле и как нас кинули африканцы
Всё это полная чушь, но смысл очередного развода мне понятен. Первой частью развода было уговорить нас на другой отель, более дешёвый из-за того, что находится вне парка и сэкономить на нас. Вторая часть развода – кинуть на время пребывания в парке. Всё дело в том, что первый отель, в котором у нас планировалось 2 ночи, находится на территории Нгоронгоро. А по изменившимся планам мы вторую ночь ночуем в другом отеле, вне границ национального парка.
Тут нужно знать, что день в кратере стоит $50 с человека и $300 с машины. Причём этот день – фактические сутки. Так получается, что мы заехали вчера в 15:00, соответственно и выехать должны сегодня до 15:00, иначе придётся заплатить за вторые сутки. Вот именно на этом и пытаются снова сделать деньги наши устроители сафари – сначала согласовать с нами вторую ночь вне парка, а потом вывезти нас оттуда пораньше под соусом, что не нашлось мест для второй ночёвки и сэкономить на суточной стоимости нашего пребывания в заповеднике..
Но стоимость сафари по договору нам считали исходя из того, что в парке мы проведём 2 ночи. Это значит, что организаторы должны были заплатить за наше двухдневное пребывание в парке безотносительно того, где мы ночуем вторую ночь – в парке или нет.
Я делюсь своими соображениями с гидом. Он звонит директору. Тот отвечает, что кенийцы, от которых мы приехали в Танзанию оплатили только одни сутки. Я звоню кенийцу – он говорит, что танзанийцы мошенничают и врут. И что им всё оплачено. Я говорю это своему гиду. Тот опять звонит своему директору. Тот настаивает, что мошенничают кенийцы. Круг замыкается. Адам разворачивает машину и мы едем к выезду из парка. Атмосфера мрачная – ну, не будем же мы силой захватывать джип или драться с гидом. Который, в общем-то, и решений не принимает.
Я пытаюсь дозвониться до кенийца, но тут пропадает связь. Естественно, все подавлены. Настроение на нуле. Смотреть ничего не хочется. Гид тоже невесел и с виду даже возмущён действиями своего начальства. А лично я взбешён. Ибо не так себе представлял этот день, о котором мечтал последние лет тридцать.
Тут появляется связь и я снова дозваниваюсь кенийцу. Он снова включает свою шарманку о непорядочных партнёрах-танзанийцах, но я его резко обрываю. "Слушай, ты! – говорю ему я. – Я купил тур у тебя. Поэтому проблемы твоих партнёров – это твои проблемы, с которыми ты и будешь разбираться. До границы кратера осталось полчаса езды. Если ты не успеешь решить вопрос, и я покину кратер сейчас, я, клянусь, сдам свой билет на Занзибар, прилечу к тебе Найроби, приду к тебе в офис и забью тебя до смерти голыми руками..."
На самом деле, я, конечно, вряд ли так поступлю. Просто иногда во мне включается мой кавказский темперамент и перестаю контролировать свои действия, на короткое время впадая в состояние аффекта. В этот раз я тоже упускаю момент, когда из ровного и обстоятельного тона перехожу на крик.
Кениец тоже переходит на крик, и начинает мне объяснять, что он уважаемый человек, что ведёт свой бизнес честно и не позволит себя оскорблять. И всё такое прочее... Я слушаю, и медленно беру себя в руки.
"У тебя полчаса на решение вопроса, – резюмирую я. – "Или встретимся в Найроби". И кладу трубку. Мы некоторое время стоим. Адам не может сообразить, то ли ехать, то ли не ехать. Пытается набрать своему директору. У того занято. Решаем ещё немного подождать. Тут Адаму перезванивает директор, который, похоже, общался с кенийцем. Не знаю подробностей, но повеселевший Адам сказал, что мы остаёмся в кратере до вечера.
Этот раунд остался за нами.
Саванна сменяется сухим тропическим лесом. Дорога ведёт сквозь густой кустарниковый подлесок. Мы периодически останавливаемся, чтобы сфотографировать очередную яркую птицы и снова продолжаем двигаться вперёд.
Чуть позже мы выезжаем на полянку, где гид объявляет небольшой привал. Попить чаю и перекусить по бутерброду. Неподалёку в траве пасутся верветки, поедая молодые побеги кустарника.
Далеко в лес углубляться нельзя – опасно для жизни. В кратере плотная популяция львов, а также встречаются леопарды. Поэтому мы бродим не отходя далеко от машины. Неожиданно на ближнем дереве я замечаю древесного дамана! Какая удача. Я не рассчитывал встретить этих животных. Однако в Серенгети нам посчастливилось наблюдать капских даманов, а теперь в Нгоронгоро – древесного! А не надеялся я его увидеть, потому что зверёк скрытный и ведёт ночной образ жизни.
Прямо на поляне под деревом лежит череп буйвола. Очередное напоминание о скоротечности жизни. В саванне тоже немало черепов выглядывают из травы.
Немного отдохнув, мы двигаемся дальше и выезжаем из леса. И тут же видим ещё одного павшего великана. На этот раз древесного. Старое дерево напоминает скелет доисторического ящера. Жаль они уже не водятся в Африке. :)
Катаемся ещё час. После обеда животных совсем мало. Все стараются укрыться от полуденного зноя. Зебры, газели и гну – самые стойкие бойцы, которые не бегут жары.
Ближе к вечеру начинаем двигаться в сторону выезда из кратера. Встречаем самца одиночку. Я уже говорил, Нгоронгоро – своего рода дом старости для слонов. Сюда приходят коротать свои дни старики одиночки, изгнанные молодыми самцами.
В конце концов мы выезжаем из кратера. Останавливаемся на видовой точке и бросаем прощальный взгляд на панораму внизу. Фантастическое место, красоту которого не передать ни одной фотографией.
На выезде из национального парка встречаем стадо бабуинов. Вожак сидит вывалив свой...кхмм... ну, вы поняли. Самки ублажают его, занимаясь груммингом – это такой способ ухаживания, когда одна обезьяна проявляет заботу и ласку по отношению к другой.Вывалил вожак своё хозяйство не случайно. Это своего рода жест, что он тут вожак и только он имеет право размножаться с самками. В общем, никакой демократии и толерантности. :)Ну, а мы, наконец, добрались до отеля в городке Карату. Утром нас ждёт переезд в Арушу и полёт на Занзибар. Ещё не улетев туда, я уже начинаю пересматривать фотки и скучать по саваннам. :)
Для тех, кто у меня на канале впервые или подписался недавно: ты, наверное, сейчас думаешь "Что за фигня?". И такие мысли легко понять. Ведь это часть моего рассказа о путешествии по Африке. Если тебе такой формат нравится, то у меня для тебя хорошая новость. Эта часть имеет порядковый номер 26. Что означает, что ты можете почитать ещё 25 рассказов. Что ты не рыскал по всему блогу, можешь перейти сюда: я взял на себя небольшой труд сделать оглавление
Если ты вдруг захочешь написать, что фото смотрелись бы лучше, если бы не баловство в фотошопе, то помни, что ты будешь неоригинален, так как на протяжении всех 26 частей мне это уже много раз писали.
Я не скрываю этим свою бездарность, как утверждают некоторые персонажи, а просто отдаю дань тем иллюстрированным книгам, которые читал в детстве.
Хотел всю жизнь написать сборник рассказов с картинками.Если же ты хотите посмотреть как я фотографирую, то можешь заглянуть в мой Инстаграм или просто полистать другие очерки этого канала.
Я обращаюсь к тебе на ты не потому, что невоспитан, а потому что ко всем друзьям обращаюсь на ты. И надеюсь на ответное дружеское обращение. Это своего рода мой социальный эксперимент и специально выбранный формат канала.
Хорошая новость для хейтеров и завистников: чуть ниже можно оставить комментарий и развёрнуто высказать всё, за что ты меня презираешь и рассказать о том, какой ты на моём фоне замечательный. Я всегда с интересом читаю. И даже иногда отвечаю, если есть настроение.Прежде чем уйти отсюда не забудь поставить лайк и подписаться на мой канал, если тебе интересно почитать, с чем дальше мы встретимся в Африке.Ого! Ты дочитал до конца! Жму руку. Спасибо, что читаешь :) Встретимся в следующей части ;)