В Пекин я приехала жить. Пусть не навсегда, но надолго. И как ни готовилась к этому опыту, много раз повторяя, что в этой стране все значительно отличается от того, к чему я привыкла, поначалу все шокировало и привыкание было нелегким. Я написала книгу в стремлении рассказать о том, что за удивительная страна – Китай, в которой так причудливо переплетаются традиции и современность, очевидное и невероятное. Я не претендую на научную глубину, эти страницы – мое видение окружающего, мой Китай, который я познаю и который люблю.
Предыдущие части моей книги можно читать по ссылкам:
" Поднебесная страна 1.1." - немного истории о традиционном Китае.
"Поднебесная страна 1.2." - Китайский новый год и его традиции.
"Поднебесная страна 1.3." - Китайский гороскоп или 12 священных животных.
"Поднебесная страна 1.4." - Все по фэншую. Где что поставить и кто за что отвечает.
"Поднебесная страна 1.5." - Магия Китайских чисел. Счастливый ли у вас номер телефона?
"Поднебесная страна 1.6." - Боевые искусства, все о ушу, кунг фу и Брюсе ли.
"Поднебесная страна 1.7." - Воздушные змеи, искусство на котором зарабатывают.
"Поднебесная страна 1.8." - Бинтование ног, традиция или издевательство?
1.9 Главное, чтобы костюмчик сидел
Пожалуй, мало что в Китае выражает так ярко связь традиций, истории и современности как национальная одежда. Сегодня не пройдешь и 200 метров по любой пекинской улице, не встретив человека в шелковом сюртуке или куртке с традиционным рисунком. Причем моде этой, как и любви, все возрасты покорны – от еще не умеющих ходить малышей, которых родители наряжают маленькими императорами, до весьма преклонного возраста бабушек и дедушек, которые ощущают себя снова молодыми, нарядившись в одежду своей юности. В подходе к традиционной одежде китайцы очень гибки – в магазинах тысячи фасонов и расцветок, многие из них, конечно, не совсем то, что носили в старину (не очень-то удобно крутить педали велосипеда мужчине, одетому в длинную юбку), но с непременным вкраплением чего-то действительно традиционного. Мода эта, кстати, перекинулась и на иностранцев, живущих или приезжающих в Китай – все стараются купить что-нибудь этакое и блеснуть потом где-нибудь в Лондоне, Нью-Йорке или Москве. И каким бы огромным ни был выбор традиционной китайской одежды, у всего этого многообразия есть одно общее: ткань, из которой одежда пошита – шелк.
Легенда утверждает, что первым человеком, распутавшим шелковый кокон, была китайская принцесса Си Линши – кокон упал в чашку чая, когда жарким летним днем 2640 г. до н.э. принцесса отдыхала в тени раскидистой шелковицы. И последующие три тысячи лет короткая жизнь невзрачного червячка и производство шелка из него были одной из самых тщательно охраняемых тайн Поднебесной.
В III в. до н.э. шелк проторил путь через всю Азию в Рим – так родился великий Шелковый путь. Римляне ничего не знали о происхождении дивной ткани, и она сразу обросла легендами и мифами. Плиний в 70 г. до н.э. писал в своей «Естественной истории»: «С помощью воды с листьев собирают пух – так получается шелк...».
В 300 году другая китайская принцесса, припрятав в складках одежды все того же скромного червячка, вывезла его в качестве самого ценного приданного за пределы Срединного государства – так мир узнал секрет производства шелка, утверждает другая легенда.
С шелком, как и в жизни – невзрачный на первый взгляд гадкий утенок может в один миг обернуться прекрасным лебедем, а слепой, неспособный летать мотылек Bombix mori – принести самую прекрасную в мире ткань. Дикий предок этого мотылька – Bombix mandarina Moore – жил исключительно на белой шелковице, уникальном для Китая дереве. Шелковый червь этого мотылька производит нить мягче, лучше и круглее, чем другие червячки-шелкопряды, одним словом – самую лучшую.
Шелк в Китае был в некотором смысле объектом поклонения, а при династиях Хань (206 г. до н.э.-220 г.) и Тан (618-907 гг.) даже денежным эквивалентом – в те времена крестьяне платили налоги зерном и шелком. Отрезами шелковой материи награждали чиновников и заслуженных людей. Ценность того или иного предмета высчитывалась в весах золота и мерах шелка. На шелковых страницах писали книги, многие из которых – по медицине, экономике, философии, географии, искусству, технологии и истории – дожили и до сегодняшнего дня.
В городе Чанша провинции Хунань в захоронении маркиза Дай были обнаружены две фигурки, которым более 2100 лет, одетые в наряды из шелка. Считается, что это самые старые в мире сохранившиеся образцы этой ткани. Сегодня их можно увидеть в Национальном шелковом музее города Ханчжоу, где производится лучший в Китае шелк. Ну, а раз лучший в Китае, то очень даже вероятно, что и лучший в мире.
Шелк всегда был тканью китайских императоров – и церемониальная, и ежедневная одежда для сыновей Неба, их жен и наложниц, многочисленных евнухов и чиновников шилась только из шелка. Причем у императора была своя особенная ткань, которая называлась парча Юнь и создание которой было настоящим искусством. Парча Юнь использовалась в основном для церемониальных платьев императора и императрицы, и, похоже, это самая роскошная ткань, которую знало человечество.
Парча Юнь ткалась из шелка, золота, серебра, в нее добавлялись перья более 100 видов птиц. Производство такой ткани – удивительно трудоемкая операция, которую не могут выполнять машины. Только для одного церемониального платья императора Ваньли из династии Мин (1368-1644 гг.) парчу ткали 13 лет. Сияющее мириадами красных солнечных лучей, это платье, произведенное без оглядки на стоимость, потрясает. Для рисунка с драконами и облаками использовались павлиньи перья и разноцветные нити, блеска добивались, вкрапливая в шелк драгоценные камни. Если смотреть на платье с левой стороны, то дракон кажется пурпурно-синим, а если зайти справа – он оказывается зелено-черным. При этом создается впечатление, что рисунок – трехмерный, с плавающим драконом, рождающимся из моря облаков.
При последней династии Цин (1644-1911 гг.) вся производимая в стране парча Юнь приобреталась компанией Цзяннин Чжицзао – организацией, которая находилась под прямым управлением императорского правительства, и отправлялась в Запретный город. Часть ткани шла на пошив церемониальных платьев для сына Неба и императрицы, а другая часть – на одежду, которой император одаривал любимых наложниц и особо отличившихся чиновников. Получить такое платье в подарок означало особую милость императора, а одежда эта хранилась и передавалась из поколения в поколение как ценнейшая семейная реликвия.
Ткать парчу – занятие сложное, требущее серьезных знаний и навыков, этому учились не меньше года. Ткацкий станок для парчи Юнь – сооружение длиной 6 м, шириной 1.5 м и высотой 4 м, на котором работают одновременно два человека.
Одного из них называют «читателем», он сидит на вершине станка и читает информацию, составленную дизайнером в форме тысячи узлов – эту технику использовали для записей за тысячи лет до изобретения письменности. Поняв значение очередного узла, «читатель» поднимает одну или две из шелковых нитей, связанных с тысячами утков золотых, серебряных и шелковых нитей, закрепленных на другом конце станка, и таким образом дает понять другому ткачу, когда и куда двигать челнок. Работа «читателя» относительно легкая по сравнению с работой находящегося внизу ткача, который должен, внимательно следуя полученным инструкциям, найти необходимую нить утка, наступить на одну из 15 педалей, связанных с ними, передвинуть челнок, выбрать несколько из более чем 60 видов цветных шелковых нитей для вышивания, сделанных из перьев, и намотать их вокруг этих шелковых или золотых нитей.
Все эти действия должны производится одновременно и мгновенно – за пятую часть секунды. Два опытных ткача за 10 часов работы в лучшем случае производили 6 см парчи. При этом им рекомендовали быть спокойными и избегать любых эмоций: на создание одного отреза ткани уходило от трех до десяти лет. Умиротворенное состояние духа позволяет сохранить одинаковую толщину парчи по всей длине отреза и помогает создать симметричный рисунок. В противном случае ткачей наказывали быстро и безжалостно – за нарушение симметрии грозила смертная казнь.
Сегодня искусство производства парчи Юнь на грани вымирания – нет спроса, кто может позволить себе такую роскошь? При династии Цин в Нанкине, центре производства парчи, было 30 тысяч станков с 300 тысячами работающих, в 1949 году осталось 4 станка и 10 мастеров, умеющих их использовать. Сегодня за выживание борется единственный в стране Исследовательский центр парчи Юнь в Нанкине.
Но, конечно, платья из парчи Юнь – особый случай, простым и даже не очень простым людям недоступный. Оставим ее сынам Неба и их приближенным. Какой образ возникает, когда вы думаете о традиционной китайской одежде? Только погодите расказывать о мужчинах и женщиных в темно-синих брючных костюмах – это потом.
Не правда ли - когды мы видим кимоно, в сознании непременно возникает образ Японии, а думая об Индии, сразу представляешь женщину в сари. Думая о Китае, уместно представить женщину в ципао (на юге страны его часто называют чеонсам), сшитом из яркого шелка или сатина и богато украшенном вышивкой.
И хотя пуговицы узлами и высокие воротники испокон веков характерны для китайской одежды, само ципао – создание относительно недавнее. Более того, носить его первыми стали представительницы не коренной национальности. Ципао означает буквально «платье знаменосцев», потому что его прообразом были платья, которые носили маньчжурские женщины кланов Знаменосцев, полков армии будущей династии Цин. А после того, как маньчжуры сменили в XVII веке китайскую династию Мин, платья неизбежно вошли в моду и их стали носить и ханьские женщины.
1920-1930-е годы – время расцвета ципао, которое из просторного полудлинного платья превратилось в длинное, облегающее одеяние с высоким воротником и захватывающими дух разрезами по бокам. Во время Культурной революции ципао наряду с шубами и высокими каблуками считалось символом буржуазной жизни, а женщины сменили высокие разрезы на брюки и пиджаки – тот самый костюм Мао, простой, практичный и без малейшего намека на женственность.
С эпохой реформ и открытости пришел черед облегающих джинсов, кожаных миниюбок, каблуков и европейского стиля. Похоже, однако, что сегодня ципао обрело второе дыхание, став модной одеждой не только в Китае, но и в мире – все больше европейских женщин одевают его, завороженные волшебным преображением собственной фигуры. Не последнюю роль в таком возвращении традиций сыграло кино – в получившем приз на Каннском фестивале фильме «Настроение для любви» актриса Мэгги Чеун меняет ципао быстрее, чем развивается сюжет – поклонники насчитали 20 платьев. Ципао может сделать почти идеальной любую фигуру, даже не такую прозрачную, как у обычной китаянки – нужно только правильно подобрать размер. Опытные портные утверждают, что немалое значение имеет цвет, и рекомендуют выбирать ткань, контрастирующую с оттенком кожи.
Китайские женщины, кстати сказать, никогда (не считая десятилетия Культурной революции) не переставали носить традиционную одежду, а вот у мужчин последние годы она явно была не в фаворе. Соотношение мужчин и женщин в традиционной одежде на улицах китайских городов долго оставалось на одном и том же уровне – 1:9. Но то было до 21 октября 2001 года, когда 20 руководителей государств-членов АТЭС в Шанхае вышли к журналистам всех мировых агентств в традиционных шелковых сюртуках. Это мгновенно стало сенсацией, местный рынок одежды захлестнула не волна, настоящая цунами мужского интереса к такого рода сюртукам. Пристальное внимание вызвала и небольшая шанхайская компания Циньи, которая одела президентов от Владимира Путина до Джорджа Буша.
Ли Цзяньцинь, директор компании и разработчик одежды вспоминает: «Одним из условий конкурса было создать такую одежду, которая привнесет в саммит атмосферу домашней встречи. И я поняла, что к сюртуку обязательно нужна шелковая рубашка – вдруг станет жарко, и они захотят снять пиджаки?». Так ее проект оказался победителем – все другие компании предложили только сюртуки. Предложеннный пиджак происходит от верхней части пеньфу – древней церемониальной одежды, состоящей из двух частей: верхняя – в форме сюртука длиной до колен, нижняя – подобие юбки, доходящей до лодыжек. Конечно, получившийся сюртук нельзя назвать строго традиционным, это уже осовремененный вариант, но с сильным древним колоритом. Сюртуки АТЭС выполнены в разных цветах: синем, пурпурном, красном и оливковом и украшены вышитыми золотыми пионами – традиционным цветком Китая. Почему Цзян Цзэминь был в красном, а Джордж Буш и Владимир Путин – в синем? Когда я спросила об этом у Ли Цзяньцинь, она пояснила, что президенты сами выбрали цвета – им заранее были отправлены образцы тканей.
«Самое сложное, – утверждает она, – было пошить сюртуки в соответствии с фигурой будущего обладателя. К сожалению, многие страны предоставили неправильные размеры», а потому большая часть работы делалась по фотографиям. Об искусстве китайских прортных свидетельствует тот факт, что когда, приехав, лидеры примерили сюртуки, то 12 из них сидели идеально, 7 нуждались в небольших доработках и только один – для Президента Индонезии, пришлось перешивать. Президент Филиппин Глория Макапагал-Арройо после примерки с грустью заметила: «Боюсь, к этому сюртуку не пойдут мои брюки» – женщины всегда остаются женщинами, даже если они президенты. Решение было принято моментально: компания Циньи за один вечер пошила для филиппинского президента три пары новых брюк – главное, чтобы костюмчик сидел, не так ли?
А пекинский портной У Мэньфань всю следующую ночь после появления мировых лидеров в китайских сюртуках не спал: шил точно такой же, чтобы вывесить утром в витрине своего магазина: мол, здесь это шьют. И был прав – буквально на следующее утро начался настоящий коммерческий бум: все хотят носить что-либо традиционное и не жалеют на это денег. Газета "Гунжэнь жибао" сообщила, что в январе 2002 года одно шанхайское ателье продало ципао с вышивкой ручной работы за 7070 долларов. Платье это уникально не только стоимостью – цветы на нем четыре мастерицы вышивали полгода. В некоторых магазинах объем продаж в последующие полгода превышал 2 тысячи долларов в день. Производители в Ханчжоу не успевали производить ткань, несмотря на то, что станки работали круглосуточно – такого Китай не может припомнить. Я не осталась в стороне: у меня есть бирюзовый сюртучок, расшитый золотыми цветами – просто загляденье, такой красивый, что одевать жалко.
Но и задолго до нынешнего бума традиционная китайская одежда пользовалась спросом. В Гонконге живет портной Ману Мелвани, в тайной книжке которого можно найти размеры многих знаменитостей – от Била Клинтона, Рики Мартина, до Анны Курниковой и жены принца Чарльза Камиллы Паркер-Боулз. Бизнес начал еще отец Ману в 1952 году, когда Гонконг был британской колонией, а основными клиентами – британские офицеры. С тех пор много воды утекло, но ателье никогда не тратилось на рекламу: клиенты находят его сами, передавая ателье древнейшим способом – из уст в уста. Здесь шили шелковые рубашки для Ричарда Гира и Ронана Китинга, одевали Джанет и Майкла Джексона и Дэвида Боуи, Ману Мелвани знает внутренний размер ноги четырех президентов США – Ричарда Никсона, Била Клинтона и обоих Бушей и размер бюста железной леди Маргарет Тэтчер.
Если вас, как и меня, увлекла китайская традиционная одежда и секрет ее успеха, могу порекомендовать идеальное место для интересующихся – Музей костюма в городе Нинбо провинции Чжэцзян. Здесь можно проследить историю появления высоких воротников-стоек (любой специалист скажет, что правильно подобранный размер воротника – половина успеха), дуйцзинь (сюртук с пуговицами по всей длине обеих его передних половинок), панькоу (матерчатые пуговицы в форме цветов), вышивки, «драконьего» императорского платья, буфу (церемониальная одежда чиновника династии Цин), и вышитой стеганой куртки.
То, что у нас называеться костюмом Мао, в самом Китае называют костюмом Сунь Ятсена или «государственным» и полагают, что в этой одежде есть элементы как типично китайские, так и европейские. Авторами идеи считаются портные фирмы Хунбан. Они вообще были первопроходцами в мире местной моды, и обрели в 1920-х годах славу «первых пяти»: первый магазин европейской одежды, первый пошитый в Китае европейский костюм, первый костюм, впоследствии ставший «государственным», первые в Китае теоретические концепции о пошиве европейского костюма и первая школа для портных, желающих научиться шить такие костюмы. Фирма шила костюмы для 30 руководителей Китая, начав при республике и не изменив традиции и после прихода коммунистов к власти.
Кстати, сюртуки, так популярные сегодня, называются танчжуан, потому что ведут историю еще от династии Тан (618-907 гг.), «золотого века» китайской истории. Уже давно все, что связано с тем временем, считается очень традиционным и очень китайским – ведь даже кварталы, которые мы называем Чайна-таун, сами китайцы называют танжэньцзе.
При всем разнообразии фасонов, как уже было сказано выше, одежду объединяет материал, из которого она сшита – шелк, в производстве которого китайцы достигли совершенства. Китайский шелк принимает самые разные виды и формы и может быть похожим то на лен, то на шерсть, то на хлопок – в зависимости от того, что входит в состав ткани. Китайцы даже умудряются шубы из шелка делать – причем такие, что в жизни не догадаешься, что это за материал.
Самый большой во всей Азии магазин по продаже шелка и изделий из него находится в Пекине недалеко от храма Неба и называется Юаньлун – пять тысяч квадратных метров шелкового изобилия, от ковров и ципао до ткани как минимум трех тысяч видов и расцветок. Здесь покупали Рональд Рейган, Маргарет Тэтчер и Мадлен Олбрайт.
Похоже, я слишком увлеклась – но воспоминание о приятном ощущении, которое оставляет на коже нежнейший и настоящий шелк, заставляет вновь и вновь признаться в любви к нему: не только бриллианты – лучшие друзья девушки, шелк из Ханчжоу – не менее ценен.
Книга «Поднебесная страна» издана в минском издательстве «Рифтур» в 2002 г.
______________________________________
Я спешу порадовать вас тем, что в этом году в Москве была презентованая вторая часть моей книги "Поднебесная страна". Ее можно купить во многих издательства, а для самых активных подписчиков я устрою конкурс и может быть вам повезет и получите книгу в подарок!