Приняв решение купить входную дверь, человек зачастую сталкивается с проблемой, как не ошибиться с выбором, на какие характеристики двери стоит обратить внимание. Входная дверь приобретается не на один год, и пользоваться ей предстоит ежедневно, поэтому к выбору стоит отнестись очень серьезно.
Сталь.
Большинство современных входных дверей сделано из стали. Но сталь бывает разной. И для входной двери лучше всего подходит холоднокатаная сталь, а не сталь горячего проката. Сталь не должна быть слишком тонкой, но и впадать в крайности тоже не стоит. 1,5-2мм холоднокатаной стали более чем достаточно. Минимальная толщина стали для входной двери в чистом виде, без напыления – 1,2мм. Если сталь больше 2мм, скорей всего дверь не заводская, а варёная, сделана где-то в мастерской или подворотне. У сделанной вручную двери обычно нет качественной подгонки полотна к коробу, а это значит нет хорошей плотности закрывания. Кроме того, дверь со сталью 3мм и больше максимально проста в конструкции, в разы хуже по шумо- и тепло-изоляции, плохо защищает от запахов и менее устойчива к взлому, так как ножом и заводскую 1,5мм дверь не вскрыть, но у заводской двери стоят различные дополнительные защиты от взлома, в то время как у двери ручной работы обычно ничего кроме толстой стали нет.
Двери из стали более 2мм на заводах не делают. Дверь сложной конструкции даже из 2мм стали порой приходится вешать на 3 петли, такая она получается тяжёлая, а уж из 3мм стали ни одни петли такую дверь не выдержат, и даже установить её будет очень непросто. Кроме того, на заводах делают цельногнутые конструкции, и сталь больше 2мм гнуть сложно, то есть не подогнать идеально полотно к коробу, трудно сделать сложный наличник и т.д.
Здесь стоит отметить, что лучший вариант – цельногнутные полотно и короб. Они идеально подгоняются друг к другу и не только обеспечивают хорошую плотность закрывания, но и усложняют силовые методы взлома, типа отжима. Правда, не все дверные конструкции позволяют делать цельногнутое полотно. В этом случае по периметру полотна обязательно должен быть антивандальный гиб или притворная часть полотна получается слишком мягкой, её легко отогнуть и отжать полотно.
Резюмируя: Оптимальный вариант толщины стали для входной двери 1,5-2мм. Чем больше «цельногнутости», тем лучше. Цельногнутый короб, наличник? Хорошо. Цельногнутое полотно? Ещё лучше.
Петли.
Заводские двери сейчас обычно делаются с внешними петлями. Это даёт возможность открывать дверь на 180 градусов. С одной стороны, это значит, что без проблем можно заносить в квартиру крупногабаритные вещи. С другой стороны, такое открывание продлевает срок службы петель. С внутренними петлями, где открывание только на 90 градусов, человек непроизвольно пытается открыть дверь как можно шире, давая таким образом на петли дополнительную нагрузку, и они быстрей изнашиваются и ломаются. Есть двери со скрытыми внутренними петлями и открыванием больше, чем на 90 градусов. Но это двери премиум сегмента, специальной конструкции и никаких особых преимуществ кроме приятного эстетического внешнего вида такая петля не даёт.
Потому что главный недостаток внешних петель – это возможность их спилить и таким образом снять дверь. Но, практически все заводы по производству стальных дверей делают защиту от спиливания – противосъёмные ригеля. При закрывании двери, ригель входит в гнездо коробки и надежно фиксирует всю конструкцию так, что если даже петли спилили, полотно всё равно остаётся в коробе на штырях в петлевой зоне, и простым спиливанием петель такую дверь не снять.
Разумеется, сами петли бывают разные. Петли с подшипником лучше петель с шайбой. Лучше, если у петель есть возможность регулировки, что даёт возможность хорошо отрегулировать дверь при установке, и в дальнейшем (например при усадке дома), подрегулировать закрывание.
Регулировку плотности закрывания можно делать с помощью эксцентрика, что устанавливается в замковой зоне. И главный вопрос, что стоит задать продавцу, есть ли у двери какие-то механизмы регулировки закрывания. Вопрос может быть важен для новостроек, где возможна усадка стен. Или может получиться так, что со временем дверь начнёт плохо закрываться, а иных вариантов кроме полной переустановки не будет.
Резюмируя: Не стоит опасаться внешних петель. Главное, чтоб у двери были противосъёмные ригеля. Ригель должен соответствовать гнезду, в которое он входит (чем точнее подобран диаметр, тем лучше, или ригель будет болтаться в гнезде и смысла в таком ригеле мало, он может быть сделан лишь для вида). Так же стоит обратить внимание на механизмы регулировки закрывания.
Наполнение.
Во входных дверях есть два наиболее часто встречающихся основных наполнителя – это минеральная плита и полиуретан. И по соотношению цена/свойства не зря они получили наибольшее распространение. Это два самых оптимальных варианта. Конечно, есть и другие. Можно заполнить дверное полотно и полистиролом, и войлоком, и керамзитом, и пробкой, и что только в голову людям не приходит. Кроме того, часто делают многослойное наполнение. То есть, есть основной наполнитель, а к нему добавляются дополнительные слои для лучшей тепло-звукоизоляции.
Извечный вопрос что лучше: минеральная плита или полиуретан? Вопрос, на который нет ответа потому, что у того и другого наполнителя есть свои преимущества и свои недостатки. Полиуретан лучше по теплопроводности, минплита по паропроницаемости, полуретан легче, минплита не горит и т.д. Сейчас есть огромное количество сравнительных таблиц разных утеплителей, цифры не трудно найти в интернете. Но нужно понимать, что здесь не просто утеплитель, но дверной утеплитель. То есть важное значение имеет ещё и конструкция двери. Входные двери бывают монолитной и каркасной конструкции. Например.
Технология заполнения двери полиуретаном следующая: полиуретан вспенивается (поэтому пенополиуретан), заливается в дверное полотно, здесь застывает и получается единая монолитная конструкция. Здорово? Да. Если это технология заливного беспустотного заполнения всё вроде отлично. Кроме того, что в дверном полотне отсутствуют рёбра жёсткости. Потому что с рёбрами жёсткости проблематично залить без пустот. А пустоты сразу снижают характеристики двери по всем параметрам. Отсутствие рёбер жёсткости означает, что со временем полотно может начать терять свою геометрию. Чтобы этого не случилось, в двери монолитной конструкции ставят арматурные решётки, укрепляют полотно более жёсткими материалами типа бетона (получая наполнитель пенобетон или даже армированный пенобетон) и т.д..
В отличие от дверей монолиторной конструкции у дверей каркасной конструкции есть рёбра жёсткости, а значит если она сделана из качественной стали, полотно простоит долго, не теряя своей геометрии. Такие двери утепляют минеральной плитой. Чаще всего для изготовления такой плиты используется базальт, поэтому её называют базальтовой. Она состоит из нитей расплавленного камня и бывает разной плотности. Минплита не горюча, у неё выше паропроницаемость (то есть дверь «дышит»), но она хуже по теплопроводности, шумоизоляции. Поэтому, для улучшения характеристик в такие двери ставят дополнительные звукоизоляционные слои, например, изолон. Кроме того, минплита гидроскопична, то есть неплохо впитывает влагу. И если такая дверь стоит в помещении с повышенной влажностью, со временем минплита может оседать так, что внизу полотна её плотность становится выше, а вверху образуются пустоты.
Резюмируя. Выбирая дверь монолитной конструкции стоит обратить внимание на то, чтоб у неё внутри было какое-то конструктивное усиление, хотя бы арматурная решётка. Выбирая дверь каркасной конструкции стоит обратить внимание на плотность наполнителя. Минплита низкой плотности (вата) может осыпаться, даже если на рёбрах жёсткости есть штыри, на которые она посажена. Плотность должна быть не менее 50кг/м2 и лучше (когда нужна хорошая звукоизоляция), если кроме минплиты в полотне есть дополнительный звукоизоляционный слой.
Внутренняя панель.
Внутренняя дверная панель - это не только эстетика, но и повышение характеристик двери. Чем толще внутренняя панель, тем выше шумоизоляция. Поэтому, если дверь каркасной конструкции и в ней нет дополнительного шумоизоляционного слоя, внутренняя панель крайне желательна не менее 16мм. В двери монолитной конструкции внутренняя панель должна быть не менее 10мм. Можно, конечно, взять дверь с панелью и в 3-4 мм, но не стоит удивляться плохой шумоизоляции с такой дверью.
Кроме того, важной характеристикой внутренней панели является влагостойкость. Чаще всего это панели МДФ с покрытием ПВХ. Ламинированные панели намного хуже, они с плохой звукоизоляцией, менее стойки к физическим повреждениям и хуже моются.
Резюмируя: Внутренняя панель должны быть не менее 10-16мм в зависимости от конструкции и требований к двери и обязательно влагостойкая.
Внешнее покрытие.
Чаще всего, внешнее покрытие – это защитный слой, наносимый на сталь. Внешние покрытия бывают разными. Есть молотковые покрытия, есть порошковые. Молотковое покрытие – это обработка специальной краской для наружных работ, выглядит слово металл, по которому постучали молоточком. Покрытие стойкое к ультрафиолетовым лучам, морозостойкое, устойчиво к физическому воздействию. Если дверь в частный дом и выходит на улицу крайне желательно, чтоб она была именно с молотковым покрытием. Но с эстетикой у молоткового покрытия всё не очень хорошо. Самое распространённое – антик медь. В этом цвете делается огромное количество дверей, цвет достаточно нейтрален и универсален. Двери с таким покрытием в других цветах часто выглядят некрасиво, а иногда откровенно ужасно.
Другое покрытие – порошковое. Оно намного дешевле молоткового и по сути, это напыление порошковой краски на металл. На вид имеет шершавую поверхность и выглядит достаточно красиво, эстетично. Но намного менее прочное и если морозоустойчивость для двери в подъезде не имеет важного значения, то отсутствие стойкости к физическим повреждениям может быть критична, особенно если соседи беспокойные и любят царапать чужие двери.
Где-то посередине находится порошково-полимерное покрытие. На вид заметно, что это порошок с вкраплениями полимеров, больше шероховатое чем молотковое, но более гладкое, чем порошковое покрытие. Оно настолько же эстетично выглядит, как и порошковое, но за счёт включения полимеров более стойко к физическим повреждениям, хотя и уступает молотковому по морозостойкости или стойкости к ультрафиолету.
Так же на двери может быть внешняя панель. Но хорошие, прочные внешние панели есть только у дверей премиум сегмента и надо понимать, что внешняя панель всего лишь приклеена к двери. И если щит на полотно часто хорошо фиксируется, то с наличниками могут возникать проблемы – о них трутся, постоянно цепляются и в итоге они могут отвалиться.
Резюмируя. Чаще всего выбор внешнего покрытия – выбор между красотой и практичностью. Но если в тихий подъезд можно поставить красивую дверь, то для двери с внешне очень агрессивной средой (дождь, град, холод, жаркое солнце и хулиганы) лучше ставить дверь с молотковым покрытием.
Уплотнитель.
Большинство производителей использует резиновые уплотнители разного типа. Авто, пазовый, трубчатый и т.д.. Пазовый уплотнитель лучше, чем тот, что просто приклеен к полотну. Но главное тут не столько то, как уплотнитель приделан, сколько возможность его замены. Уплотнители не дорого стоят, продаются мотками в магазинах стройматериалов. И можно взять дверь с уникальным пазовым уплотнителем, который очень хорош до того момента, пока кто-то его не повредил, его надо сменить, а вы не знаете где найти такой же и до производителя не достучаться. А можно взять дверь с дешёвым уплотнителем, который будет регулярно отваливаться, а вы будете постоянно отрезать и приклеивать новые кусочки на всё новые виды клея.
Кроме резинового, бывает ещё магнитный уплотнитель, дающий эффект холодильника. Он даёт приятное лёгкое закрывание, что значит не надо сильно и громко стучать дверью. Но плотность закрывания хуже, чем с резиновым уплотнителем. Зажатая между двух листов стали резина даёт максимальную плотность прилегания, в то время как магнит более жёсткий, и когда со временем на нём появляются царапины, сколы, зажатый между двумя листами стали он оставляет крохотные зазоры, которые на глаз может и не видны, но в дом проникают не нужные запахи и звуки.
Резюмируя. Надо иметь возможность легко заменить уплотнитель. Контуров уплотнения должно быть не менее двух. Если на двери стоит один магнитный уплотнитель, второй всё равно должен быть резиновый.
Замки.
Класс замков, устанавливаемых на входную дверь в нашей стране варьируется от 2 до 4.
2 - самый низкий класс, 4 – самый высокий. Выше 4 класса идут уже банковские сейфы. Считается, что общая сложность замков в двери должна быть не менее 6. То есть один замок 2 класса, второй замок 4 класса. Или два замка 3-го класса. Самый распространённый вариант – 2\4. Но это минимум. При чём замки обязательно должны быть разного типа – цилиндровый и сувальдный. Цилиндровый замок служит защитой от интеллектуального взлома, сувальдный выполняет силовую функцию - его очень сложно выбить.
Не стоит брать дверь с одним замком и уж тем более, с замком и ручкой на планке. Потому что если что-то случилось с одним замком, вы можете закрывать дверь на второй замок пока не наладите первый, если же замок в двери один, квартиру нельзя оставить. У замков с ручкой на планке регулярно возникают проблемы с заменой. Здесь часто приходится менять всё полностью, и замок, и ручку, и планку. И найти нужного размера замок с планкой может оказаться непросто.
Здесь стоит сказать, что невскрываемых замков не существует в принципе. Поэтому то, что у вашей двери два замка 4го класса не значит, что их нельзя вскрыть. Вопрос лишь во времени, что на это нужно потратить и наличии необходимого инструмента. Иными словами, чем выше класс замков, тем больше вероятность, что у вора не окажется с собой нужного для их вскрытия инструмента, и тем больше времени ему потребуется. Когда вокруг столько дверей, где замки хуже, возможно он решит, что оно того не стоит. Но если кто-то целенаправленно задастся целью проникнуть в вашу квартиру, он это сделает при любых замках.
Кроме того, стоит иметь ввиду, что класс замка – это далеко не все его характеристики. Это основное, на что можно ориентироваться, но у замков есть ещё масса других характеристик, повышающих их взломостойкость. Например, толщина ригеля. А ещё в ригеле может быть стальной стержень против перепиливания, а может его не быть. И т.д.. Разумеется, чем более сложные замки стоят, тем сильнее увеличивается цена двери. И это влияние на ценник может быть очень серьёзным. В дешёвой двери не может быть хорошего замка, даже если и сказано, что он 4го класса.
Так же важно не только насколько хорош замок, но и защита собственно замка. Можно поставить дорогой замок высокого класса, но придёт вор и его тупо высверлит, наплевав на класс. Поэтому, имеет смысл обращать внимание на защиту замков. Бронепластины, броненакладки, бронестаканы и т.д. могут значительно повышать взломостойкость двери при равных замках.
Разбираться в нюансах замков имеет смысл отдельно. Бывают замки двухсекционные, сейфового типа, где один замок запирает другой. Бывают замки с перекодировкой. Бывают замки по определению сетчатки глаза или отпечатка пальца. В наше время на дверь индивидуального изготовления можно поставить такой широкий спектр замков, что всего не перечесть.
Резюмируя. В двери должно быть два замка разного типа – сувальд и цилиндр, не менее 2 и 4 класса соответственно. Так же желательна защита замков от силовых методов взлома.
Итого.
Выше перечислены основные параметры, на которые стоит обратить внимание при выборе входной двери. Стоит иметь ввиду, что регулярно производители добавляют разные собственные «фишки», повышающие те или иные характеристики двери. Порог из нержавеющей стали, пружинная шторка в замке и т.д. и т.п.. Всё это приятные бонусы, повышающие характеристики двери, но не должные быть главным ориентиром при её выборе. Всё равно выбор двери зависит и от бюджета, а любой бонус – полюс к ценнику. И лучше взять дверь с хорошими ключевыми характеристиками, чем дверь с кучей мелких незначительных бонусов за туже цену.
Разумеется, если денег в кармане хватает на любую дверь, можно выбирать сейфовые двери, с многослойным внутренним наполнением, гранитными вставками, дорогими сложными замками, прочной уникальной отделкой и т.д.. Если же бюджет ограничен, лучше взять дверь с достойными основными характеристиками. Если же бюджет мал, то имеет смысл сделать упор на какие-то отдельные ключевые характеристики двери, то есть пожертвовать шумоизоляцией в пользу защиты, или наоборот. Это напрямую зависит от условий эксплуатации двери. Например, если квартира где-то на верхнем этаже в тихом уголке, вероятно имеет смысл сделать упор на защитные свойства двери, пожертвовав тепло-шумоизоляцией. Если же дверь на первом этаже у входа, то маловероятно что вор будет пытаться вскрыть замок, когда в любой момент за его спиной кто-то может зайти в подъезд, при этом всё время кто-то ходит мимо, собираются какие-то компании - постоянный шум, сквозняки холода - это заставляет сделать упор на тепло-звукоизоляцию. Выбор входной двери всегда индивидуален и зависит от условий её эксплуатации и бюджета, которым мы располагаем.
Да, выбор дверей сейчас огромен. Но если присмотреться, то многие из них сделаны из одной и той же стали, везде похожее наполнение, есть и противосъёмные ригеля и замки разного типа. Но цена прыгает порой весьма существенно. Дело в том, что у производителей не всегда есть пространство для изменения характеристик двери по основным её параметрам. Но они легко делают более дорогую или более дешёвую дверь меняя два параметра – замки и дизайн. Поэтому, при выборе двери в каком-то интересном дизайне имеет смысл спросить такую же дверь с максимально простым дизайном. И сравнить ценник. Иногда, с помощью такого нехитрого приёма вскрывается много интересного, в том числе в ключевых характеристиках двери.
