Прифуговочные фрезы для кромкооблицовочного станка

4️⃣.2️⃣ Прифуговочные фрезы для кромочников "Симметрия" Симметричной называется фреза, у которой количество "позитивных" и "негативных" зубов одинаково - обе «нитки» сходятся посередине высоты рабочей части. 👉Фрезу настраивают так, чтобы эта точка схождения приходилась на середину плиты. Тогда зубы срезают ламинат "внутрь" детали, опираясь на ДСП. В этом случае ничего не выламывается, края остаются ровными. ✅Плюс этих фрез в том, что они не делятся на «правую» и «левую». Из этого следует несколько приятных бонусов 👉Во-первых, они получаются несколько дешевле асимметричных, потому что проще в производстве 👉Во-вторых, их можно по-всякому комбинировать. Например, если затупилась основная фреза, которая выполняет большую часть работы, на ее место можно поставить фрезу попутного вращения, у которой остается еще значительный ресурс. А на освободившееся место воткнуть новую/заточенную фрезу 👉В-третьих, если на производстве кромят плиты разной толщины, то износ ножей на ламинации будет происходить равномернее. В результате, умелый оператор станка (у которого много свободного времени) может дотянуть общий ресурс до 2-2,5 раз против асимметричной фрезы. ⛔️Минус симметричных фрез - их нужно подстраивать. 🫴Например, если взять фрезу 43 мм и настроить ее на 38-й постформинг, а потом сразу запустить 16-мм ДСП, то всю ее толщину перекроют "позитивные" резцы То есть, верхнюю ламинацию выломает наружу К сожалению, не на каждом станке есть большая регулировка по высоте: на старых вообще беда, на новых получше Выводы: 👉Если есть время на жонглирование настройками и есть сами эти настройки, то симметричные фрезы - отличный экономичный вариант 👉Если нужно делать много разного без перенастройки - берите неустаревающую асимметричную классику Ссылка: ⏪ ⏩

4️⃣.1️⃣ Прифуговочные фрезы для кромочников "Асимметрия" и "Симметрия" Для начала, нужно вспомнить, что у зуба фрезы есть либо позитивное направление, либо негативное. У асимметричной фрезы из "позитивных" зубов состоит только нижний ряд, который грызет нижнюю пласть ЛДСП. Остальные зубы, соответственно, "негативные" Фрезу выставляют так, чтобы нижний резец находился на уровне нижнего слоя ламината, тогда на верхнюю пласть автоматически какой-нибудь зуб придется сам То есть, мы можем фуговать плиты разной толщины без перенастройки станка. Единственное ограничение очевидно - плита должна быть хотя бы на пару миллиметров тоньше рабочей высоты фрезы ✅Как пример: фреза с рабочей частью в 43 мм без поднастройки справится и с 16-миллиметровой ЛДСП, и с 38-миллиметровой столешницей. 👉Слабое место любых фрез — тот участок зуба, который приходится на жесткую ламинацию. Даже алмаз постепенно начинает "садиться" и выщербляться. Чтобы продлить срок службы, фрезу сдвигают по вертикали буквально на 0,5 мм, ставят на нагруженный участок менее изношенную часть резца и продолжают работать 🫴Фокус в том, что для асимметричной фрезы диапазон регулировок не так велик: проекция зуба на вертикальную ось - примерно 6 мм. То есть, за удобство работать без перенастройки приходится платить меньшим ресурсом 🤔А, еще, товарищи привели случай из практики Один неплохой, в общем, дядька заказал под 38-ю столешницу алмазную фрезу. Но по какой-то неизвестной психопатологии причине сумрачный китайский гений набрал на ней зубов ровно на 37 мм. Опустим комментарии заказчика и просто напомним, что параметры фрез лучше обсудить с менеджером, у него жопыта больше Ссылка: ⏪ ⏩

Возвращаемся к прифуговочным фрезам для кромочников 3️⃣.1️⃣ Аксиальный угол 👉Зубья фрез располагают под углом к вертикальной оси фрезы, этот угол называют осевым или аксиальным (от англ. axis — ось). Ламинация на ЛДСП - твердая, но хрупкая. Если зуб фрезы налетит на нее под углом 90 градусов и начнет отрывать кусочек на память, то ламинат сколется. Чтобы все было ровно, усилие резания должно быть направлено внутрь плиты. То есть, зубы фрезы прижимают ламинацию к внутренним слоям ДСП и аккуратно ее срезают 👉Зубья делятся на «негативные» (выбрасывают стружку вниз), и «позитивные» (стружка вверх). Соответственно, «позитивные» ножи прижимают облицовку на детали снизу, а «негативные» — сверху. Вместе они напоминают букву V. В общем случае, чем больше аксиальный угол, тем резец плавнее заходит в материал, тем меньше усилие резания и тем ровнее обработанная поверхность. Ссылка: ⏪ ⏩

2. Корпус фуговальной фрезы Сегодня немного перепрыгнем от теоретических к прикладным вопросам. Вы не представляете, сколько народу из-за недостатка информации наступило на одни и те же грабли. Заказали инструмент по каталогу, указали диаметр и рабочую высоту - а оно не лезет! Поэтому мы пока пропустим аксиальный угол и различие между симметричной и асимметричной фрезой, и сразу перейдем к корпусам Тип корпуса (форма ступицы) - это вопрос, который неподготовленного человека отправляет на перезагрузку. Неочевидно, но фрезы для прифуговки реально сильно отличаются. У разных производителей разные валы: у одного просто шток, у другого сверху гайка, а у третьего снизу во-о-от такенная проставочная шайба Более того, даже внутри одного бренда может быть несколько вариаций Соответственно, фрезы тоже разные. Например, компания Microtech в каталоге показывает 10 типов корпусов. Есть и другие каталоги производителей, но все замороченные Мы нашли информативную иллюстрацию-концентрат. Тут и типы корпусов и подходящие станки

1. Зачем нужна прифуговка на кромкооблицовочном станке Фугование - выравнивание торца мебельной детали перед наклеиванием кромки. За него отвечает агрегат предварительного фрезерования, стоящий перед клеевым узлом Кромкооблицовочный станок жестко схватывает деталь и протаскивает ее через этот агрегат. Торец детали становится ровным, плоским и параллельным. Дальше станку легко клеить на него кромку и срезать излишки. Но если оператор засунул деталь с перекосом, на выходе получим трапецию Агрегат состоит из двух насадных фрез на вертикальном шпинделе. Фрезы крутятся в разные стороны и снимают припуск попеременно. * Сначала в дело вступает фреза №1, которая вращается во встречном по отношению детали направлении и обрабатывает около 85% длины заготовки. * Фреза №2 вращается в попутном направлении и обрабатывает оставшиеся 15% торца. Благодаря такой схеме фреза не отрывает кромку, которая уже была наклеена на боковые грани детали. Глубина прифуговки обычно варьируется в пределах 0,4-2 мм Кроме основной задачи, фугование решает несколько дополнительных: - убирает «ступеньку» от подрезного диска форматки или пильного центра; - удаляет сколы и микросколы на ламинате после раскроя (их не видно невооруженным глазом, но через них влага попадает внутрь плиты, минуя клеевой шов); - «освежает» торец, убирает с него пыль и мусор, на который может лечь клей; - немного уплотняет рыхлый средний слой ЛДСП, благодаря чему клей меньше впитывается в поры и остается на поверхности торца (расход клея уменьшается, а прочность клеевого шва возрастает); - срезает микродеформированный слой плиты и предотвращает «зарезание» ламината [щас будет сложно] Фокус в том, что после распила заготовки могут набрать влагу, и их торцы немного разбухнут. Совсем чуть-чуть, на 0,05 мм вверх и вниз и на 0,5–1 мм вглубь плиты Когда деталь доедет до узла снятия свесов, копир этого узла будет двигаться в 3-5 сантиметрах от края заготовки Он и не почувствует этого разбухания. Но по нему выравнивается фреза Соответственно, идя по краю, фреза срежет кромку вместе с ламинацией