Мода

Стремление к эффектным позам и жестам, свойственное пластике аристократа в XVIII веке, превращали процесс нюхания табака в театральный спектакль, требующий опытного исполнителя и внимательных зрителей. Французский памфлет 1750 года, описыва ритуал обращения с табакеркой в обществе, упоминал четырнадцать действий. Достав из кармана, ее перекладывали из одной руки в другую, затем открывали и показывали собравшимся, брали табак правой рукой, держали его в пальцах некоторое время и только после этого вдыхали «с усердием двумя ноздрями, не гримасничая». Среди дам тоже встречались любительницы нюхания табака, но чаще они угощали табаком кавалеров, считая это удачной возможностью показать белую ручку и изящество движений. Подробнее о табакерках можно прочитать здесь и здесь. . Золотая табакерка. Франция, Париж, 1847-1863 гг. Мастер: Гуссан Артур. Размеры: 5 х 8,3 см. . © Музеи Московского Кремля

Платно царское — самое торжественное выходное одеяние русских правителей XVII века. Государи надевали его в особо торжественных случаях: во время венчания на царство, многолюдных придворных приемов, встреч иностранных послов, выходов на церковные праздники. Согласно кроильным книгам, платно — верхняя одежда, длинная (до щиколоток), распашная, без воротника, расширенная книзу, с широкими рукавами, — застёгивалось на пуговицы или на крючки. Этот вид одежды шили из самых дорогих привозных тканей: аксамита, алтабаса, бархата, золотного атласа, украшали полы и подол нашивками из кружева, золотыми запонами с узорами из драгоценных камней. Выбор золота для царской одежды не случаен: с древних времён золотой цвет —  символ царской власти, знак богатства и могущества. В Описи Государевой казны 1634 года упоминается «аксамит петельчатый по золоту мерою в десять аршин с четвертью и с истокою, как сказал Гаврила Облезов, что тот аксамит снесен от государя сверху, а цена ему неведома». Аксамит является разновидностью парчи, в которой обилие золотных нитей полностью покрывает узор и фон. Петельчатый аксамит был самой роскошной, богатой по фактуре и наиболее сложной в исполнении тканью. Из аксамита выполнено платно царя Петра Алексеевича из нашего собрания. . Платно. Россия, Мастерские Московского Кремля, 1691; аксамит, объярь - Италия, Венеция, XVII в., кружево золотное - Западная Европа, XVII в. Длина: 165,5 см; длина рукава: 52 см; окружность подола: 380 см; ширина: 10,5 см; длина по подолу: 380 см; длина общая: 165,5 см; длина рукава: 52 см; длина подола: 380 см; ширина: 10,5 см (кружева) . © Музеи Московского Кремля

Коробочки для табака разделяли на зимние, из панциря черепахи или перламутра, и летние — золотые, из поделочных камней или фарфоровые. Их носили в карманах, держали на столиках в личных покоях, использовали для передачи любовных писем на куртагах, поэтому они назывались «кибитками почты любовной». Ловкие манипуляции с табакерками достигались большим навыком обращения с этим важным предметом обихода. Сатирическая литература представляла сцены флирта в комическом ключе: «…Когда волокита и его возлюбленная сойдутся вместе, то потчуют друг друга табаком и друг у друга его понюхивают. Во время этого… волокита, спрятав искусным образом между пальцами заранее заготовленную записку, кладет ее проворно в табак своей красавицы… которую она, ощупав пальцами, достает и осторожно прячет в платок или в карман». . Табакерка. Россия, Москва, 1835. Мастер-монограммист: ФЛ. Размеры: 2,3х3х7,5 см. . © Музеи Московского Кремля

Знаковыми атрибутами мужского костюма в XVIII-XIX вв. были не только лорнеты и зрительные трубки, но и украшенные драгоценностями парадные шпаги и трости. Шпагу, знак принадлежности к дворянскому сословию, носили как штатские, так и военные чины. Трость считалась многозначным аксессуаром: она подчеркивала аристократизм владельца, его богатство, могла демонстрировать интеллектуальные увлечения. Также она помогала сохранять равновесие — при высоких каблуках и тяжелом наряде это было немаловажно. Трости делали из камыша, тростника, дорогих пород дерева; в набалдашники монтировали часы, компас, музыкальные механизмы. Массивные аксессуары начала XVIII века в галантную эпоху сменились изящными тросточками, которые позволяли мужчинам демонстрировать красоту жеста, совершать тройные поклоны со всей изысканностью истинного щеголя и, таким образом, привлекать к себе внимание влиятельных особ. Случалось, что и дамы использовали тонкие тросточки с драгоценными рукоятями из поделочных камней, золота и серебра. . Рукоять для трости. Франция, 1750-е гг. Ширина: 11,7 см; высота: 11,2 см. . © Музеи Московского Кремля

В прошлую пятницу мы затронули тему мужской моды и сегодня продолжим ее обсуждать. Эффектные мундиры военных, их ловкость в танцах и обходительность с дамами сводили с ума и провинциалок, и столичных красавиц. Всем офицерам и генералам полагалась бальная униформа, соответствующая цвету и покрою полкового обмундирования. На балы в честь торжественных событий офицеры, награжденные орденами, являлись «в лентах». В своих мемуарах Д.Н. Свербеев дал описание большого бала в доме московского главнокомандующего генерала А.П. Тормасова 30 августа 1815 года по случаю именин императора Александра I, когда двор находился в Москве. Именины государя совпадали с орденским днем — датой учреждения ордена Святого Александра Невского: «Государь поражал всех красивой наружностью и каким-то благодушным, скромным величием. Он был в простом темно-зеленом, почти черном, вицмундире Кавалергардского полка, в Александровской ленте, потому что это был праздник ордена, с Георгиевским крестом четвертой степени, со шведским орденом Меча, окруженным голубой ленточкой английского ордена Подвязки. Андреевские кавалеры тоже были в красных лентах». По правилам, кавалеры, пожалованные несколькими наградами, надевали знаки всех своих орденов, но ленту — высшего из них. В день именин императора от правил отступили, так как это был также праздник ордена Святого Александра Невского. . Портрет императора Александра I. Миниатюра. Россия, XIX век. Лента ордена Святого Александра Невского. Россия, начало XIX в. Крест ордена Святого Александра Невского. Россия, Санкт-Петербург, конец XVIII - начало XIX в. Автор: «А.Р.» . © Музеи Московского Кремля

В начале XIX века сложился новый идеал мужской красоты, продиктованный классическим античным искусством. Мужчина должен был выглядеть аполлоном, то есть иметь широкие плечи и грудь, тонкую талию, узкие бедра и стройные мускулистые ноги. Все российские императоры любили носить мундир, видя в нем и политический смысл, и символ мужской красоты. Парадный генеральский мундир лейб-гвардии Преображенского полка или общегенеральский стали традиционным коронационным одеянием монарха. Покрой мундира неоднократно менялся в течение столетия и до воцарения Александра II повторял силуэт гражданского фрака. Государственные чиновники и придворные тоже носили униформу. Каждому классу Табели о рангах соответствовал мундир определенного цвета, с установленным шитьем, пуговицами и отделкой. . Мундир от коронационной формы императора Александра I. Россия, 1801. Ширина в плечах: 36 см; длина: 100 см; длина рукава: 77 см. . © Музеи Московского Кремля