Полезное чтиво на 60 секунд

ТОКСИЧНОСТЬ АЛОЭ ⠀ В интернетах волнения по поводу алоэ, говорят он является фототоксичным. Давайте разберемся в этом вместе, что это такое и почему оно происходит? ⠀ Фототоксичность вещества - это его способность понижать устойчивость клеток к разрушающему солнечному излучению. ⠀ Имеется информация о том, что гель алоэ не стоит наносить перед выходом на солнце, иначе солнечные лучи будут проникать и разрушать все на своем пути куда эффективнее, чем без него. ⠀ В этом заявлении действительно что-то есть, однако виноват тут не сам гель алоэ, а антрахиноны (гидроксиантрахинон), которые и обладают это самой фототоксичностью (некоторые клетки, расположенные в глубине листа алоэ, способствуют образованию антрахинонов). Описаны также и положительные свойства алоэ-эмодина (гидроксиантрахинона). Например, он используется как избирательный противоопухолевый препарат. ⠀ Эксперты CIR и FDA утверждают, что используемый в косметике экстракт растения Aloe barbadensis изучен, и не представляет опасности. Также осуществляется контроль уровня антрахинонов, и если он имеет завышенные показатели, гель в продажу или к использованию в качестве сырья не поступит! ⠀ Не столь изученными являются: Aloe andongensis , Aloe arborescens и Aloe ferox, но их в косметике и не используют. ⠀ Если вы все еще переживаете, то просто не наносите гель алоэ с утра (перед выходом на солнце), и всегда обязательно пользуйтесь солнцезащитными кремами. ⠀ А вы слышали про фототоксичность алоэ?

Что происходит с вашей кожей, когда вы сгораете на солнце?

Почему добавить средства с витамином С летом – это хорошая идея 👍 Витамин С – один из самых лучших антиоксидантов. Он помогает бороться со свободными радикалами, которые повреждают здоровые клетки и запускают процессы преждевременного старения в нашей коже. Витамин С также хорошо работает с гиперпигментацией и способен осветлять пигментные пятна. Некоторые формы этого витамина также способны стимулировать синтез коллагена – основного строительного компонента нашей кожи. Летом солнце становится активнее и наша кожа активнее страдает от свободных радикалов, образующихся под воздействием разрушительных УФ-лучей. Витамин С, как сильный антиоксидант, помогает нашей коже противостоять натиску свободных радикалов, что является отличной профилактикой преждевременного старения. В интернетах ходят предупреждения не использовать витамин С летом, так как он вызывает фоточувствительность. Вовсе нет. Фоточувствительность вызывают, например, кислоты или ретинол, так как они ускоряют обновление кожи и способствуют ее более активному отшелушиванию. Витамин С этого не делает. Что он делает – уменьшает количество меланина, который является нашей естественной защитой от солнца (и чем сильнее ваш загар, тем сильнее кожа пытается защититься от солнца, красоты в таком насилии над кожей мало). Если вы используете только средства с витамином С без солнцезащиты, конечно в таком случае ваша кожа будет более уязвима к УФ-лучам. Но, в сочетании с санскрином, они вместе образуют надежный барьер от солнца и преждевременного старения. И пигментные пятна зимой после летнего отпуска вам не грозят. Поделитесь в комментариях, добавляете ли вы средства с витамином С в свой уход летом?

С какими фильтрами лучше не покупать санскрины и почему Если вы так же, как и я, фанат химических фильтров — эта памятка для вас. Фильтры нового поколения всегда желанные гости в ваших солнцезащитных средствах. Почему? * они более фотостабильны, хорошо «сидят» на коже и в условиях города не требуют обновления в течение 8 часов * они способны стабилизировать фильтры старого поколения (которые не обладают достаточной фотостабильностью, почему и требуют обновления каждые 2-3 часа) * они обладают лучшей защитой и/или более широким спектром защиты от UVA UVB лучей текстуры кремов с новыми химическими фильтрами легкие и невесомые, зачастую обладают матовым финишем К фильтрам нового поколения относятся: Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate Ethylhexyl Triazone/Octyl Triazone Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol Tris-Biphenyl Triazine Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid Terephthalylidene Dicamphor Sulfonic Acid Drometrizole Trisiloxane Polysilicone-15 Iscotrizinol/Uvasorb HEB Diethylhexyl Butamido Triazone Какие же фильтры не столь желанны в новых солнцезащитных средствах? Homosalate — Европейский научный комитет по безопасности потребителей SCCS понизили его максимально разрешенную концентрацию. До 2025 года в продаже еще можно будет встретить средства с прежними концентрациями. Benzophenone-3 — Европейский научный комитет по безопасности потребителей SCCS считает признанную концентрацию в 6% безопасной в средствах для лица, рук и губ. В средствах для тела концентрация должна быть не выше 2,2%. К июлю 2023 года все средства в продаже не должны превышать установленные концентрации. Titanium dioxide nano — если в составе обычный диоксид титана беспокоиться не о чем, но в нано форме он обладает иными свойствами и научное сообщество обеспокоено вопросом канцерогенности нано формы. *в составе пишут TITANIUM DIOXIDE [NANO] Avobenzone — просто потому, что как правило именно он виновник желтых пятен на одежде. *в составе пишут BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE

Способны ли пептиды проникать в кожу🤔 Как мы все уже знаем, большие молекулы не проникают в кожу, а остаются лежать на поверхности. В таком случае, есть ли смысл от косметики с пептидами? Белки и пептиды по сути одно и то же – цепочка аминокислот. Различие лишь в том, что пептиды все-таки меньше белков, их молекулы содержат до 100 аминокислотных остатков, когда молекулы белков содержат больше 100. - Несмотря на то, что пептиды, как правило, имеют размеры больше 500 дальтон (считается, что в кожу проникают молекулы меньше), есть исследования, показывающие, что пептиды бОльших размеров все таки способны преодолевать роговой слой, особенно на сухой возрастной коже. - Некоторые пептиды на коже распадаются на более мелкие части, которые в свою очередь без проблем проходят сквозь роговой слой и запускают положительные процессы. - Для повышение проникновения компонентов в формулы добавляют определенные энхансеры. Это могут быть как растворители, так и инкапсулирующие компоненты. - Ну и в конце концов, не всем пептидам обязательно нужно куда-то далеко идти за действием. Есть сигнальные пептиды, которым достаточно связаться с нашими рецепторами и дать определенную команду к действию. На канале есть разбор состава интересной российской нейрокосметики с обилием пептидов и антиоксидантов🙌

Знакомьтесь, нейрокосметика Только мы все выучили, что такое ретинол, оправились от пребиотиков в косметике и привыкли к многофункциональным продуктам, как на горизонте появилось новое понятие для изучения – “нейрокосметика”. Нейрокосметика - это наука, изучающая взаимосвязь между нервной системой и состоянием кожи. Ее задача - создание косметических продуктов, которые не только преображают кожу, но и оказывают позитивное влияние на психоэмоциональное состояние человека. Наша кожа пронизана различными нервными окончаниями, которые позволяют нам ощущать тепло и холод, трение и давление. Стресс, недосып, нервное перенапряжение в свою очередь могут влиять на состояние кожи (например при стрессе могут активироваться кожные заболевания). Активные компоненты нейрокосметики призваны воздействовать на нашу нервную систему и помогать коже бороться со стрессом (а для нашей кожи солнечное излучение и городской воздух также являются стрессорами). Самый простой и яркий пример такого активного компонента – это ментол. Из более сложных – это пептиды, антиоксиданты и другие комплексные компоненты. Сейчас можно найти большое разнообразие компонентов нейрокосметики, которые могут расслаблять мышцы (подобно работе ботокса), уменьшать воспаление, укреплять сосуды, успокаивать реактивность кожи. Один из примеров нейрокосметики я уже разобрала 😉 А что вы думаете по поводу нейрокосметики?