Коллекции сезона осень-зима 26/27

Последний показ Питера Мюлье для Alaïa пошел наперекор ожиданиям. От прощальной коллекции ждали размаха, а получили строгую концентрацию на главном. Из показа исчезли украшения, аксессуары и любые отвлекающие детали. «Это одежда для реальных людей, а не для образа», — так Мюлье объяснил свою идею. Именно эта прямота и произвела самое сильное впечатление. Здесь на виду оказывалось все: линии, ткань, посадка, точность каждой детали. В момент, когда облегающий силуэт снова стал одной из главных тем...

В этом году исполняется 60 лет женскому смокингу от Ива Сен-Лорана. Сегодня это кажется очевидным, но в 1966 году он стал символом — и даже катализатором — социальной революции, помогая женщинам утверждать равенство с мужчинами. Бесчисленное количество дизайнеров с тех пор вдохновлялись смокингом, но, как напомнил Энтони Ваккарелло, Saint Laurent — его настоящий дом. После объемных вечерних платьев прошлого сезона он открыл осенний показ восемью темными брючными костюмами на голое тело — к концу их было 14...

Том Форд ушел из мира моды несколько лет назад — сейчас он в Риме снимает фильм «Крик к небесам» по роману Энн Райс. Но в моде о нем по-прежнему говорят. Его эпоху в Gucci активно эксплуатирует Демна, коллекции для Yves Saint Laurent тоже цитируют. А еще есть сам бренд Tom Ford, где Хайдер Акерманн работает сейчас на пике формы. После глубокого полуночного синего прошлого сезона Акерманн поднял свет очень высоко — чтобы лучше видеть резкие белый и черный, с которых открылся показ. Интарсии с животными принтами...

Марко Де Винченцо любит метафоры. «Коллекция — это волна между строгостью и взрывом, свободой и четкими силуэтами», — говорит он. Богемная сторона Etro всплывает снова: гиперцветная, максималистская, немного безумная. Показ открылся строгими образами с отсылками к мужскому гардеробу: шарфы продеты через прорези на спине, затягивая силуэт; в бушлаты морского волка вшиты клетчатые вставки. Де Винченцо владеет максимализмом Etro, но здесь намеренно сдержан. Палитра смягчена до приглушенных пыльных тонов с нотой осени...

Майкл Райдер нашел свой голос к третьему сезону в Celine — и аудитория это оценила. «Выстраивать жизнь в одежде», — говорит он. «Мы всегда боимся, когда получается слишком похоже на показ мод». Наполненная дорого выглядящими, но желанными вещами, коллекция создавала приятное ощущение: в любой из этих образов можно выйти на улицу и раствориться в солнечном дне. К этой легкости Райдер шел постепенно. Предыдущие два сезона он оттачивал стиль preppy: шелковые платки, рубашки-поло, чиносы, полосатые галстуки...

Джулиан Клауснер провел показ для Dries Van Noten в парижском лицее Карно — том самом месте, где основатель бренда показывал коллекцию в 2009 году. Он даже установил такое же зеркало от пола до потолка у подиума. Обычно новые креативные директора именно так и поступают — находят знаковый момент в истории бренда и его повторяют. Но Клауснер не стал буквально воспроизводить архивный момент. Он взял только отсылку к месту и атмосферу того показа, а саму коллекцию сделал совершенно новой. Не копипаст, а диалог с прошлым...