Разбор коллекций

Миучча Прада вывела моделей на лесную поляну. Пол парижского Дворца Йены покрыли мхом и ветками — модели шагали по зелёному подиуму, будто собрались на прогулку за грибами и случайно забрели на Неделю моды. Но за этой пасторальной картинкой скрывается одна из самых личных коллекций Miu Miu за последние сезоны. «Мы малы перед миром, но нас достаточно», — сказала Прада после показа. В этом предложении — вся концепция: одежда как способ защитить, обнять, утвердить собственное тело. Не как украшение, а как метод самосохранения...

Симоне Беллотти на своём втором показе для Jil Sander сделал нечто, чего от бренда меньше всего ожидали: он впустил в выверенную вселенную минимализма немного грязи, потёртостей и избыточной ткани. И это сработало. Показ прошёл 25 февраля 2026 года на Миланской неделе моды, а декорации напоминали закрытый полумрак гамбургского бара Café Lehmitz из 1970‑х — ржаво‑коричневый ковролин, люминесцентные лампы, атмосфера дайв‑бара. Отсылка к архиву шведского фотографа Андерса Петерсена, документировавшего завсегдатаев этого бара, задала тон всей коллекции...

«Урок многослойности» — так Миучча Прада и Раф Симонс назвали свою осенне‑зимнюю коллекцию, показанную 26 февраля 2026 года на Неделе моды в Милане. Но «урок» — слишком аккуратное слово для того, что произошло на подиуме. Это был живой перформанс о том, как женщина одевается и раздевается в реальной жизни. Главный сюжет коллекции разворачивался не в вещах, а в формате. Вместо привычной бесконечной вереницы моделей Прада и Симонс пригласили всего 15 девушек — каждая выходила на подиум четыре раза...

7 июля 2026 года под стеклянным куполом Гран-Пале развернулась не просто кутюрная коллекция — целый литературный роман, написанный тканью, бисером и нестерпимым желанием Матье Блази рассказать историю. Его вторую работу для Chanel ждали с особым интересом: первый кутюрный показ весной доказал, что новый креативный директор не собирается быть стражем архивов — он хочет быть их читателем. И во второй раз он открыл книгу буквально. Отправная точка коллекции — потрёпанный кожаный томик сказок, найденный в парижской квартире Габриэль Шанель на рю Камбон...

Когда речь заходит о Max Mara, в голове сразу всплывает образ безупречного пальто — того самого, которое стало не просто вещью, а культурным кодом. А теперь представьте: 75‑летие бренда, Шанхай, Музей Лонг, у входа огромный плюшевый медведь (да-да, тот самый символ, отсылка к легендарному пальто). И всё это не декорация к фильму, а реальная сцена показа Resort 2027. Креативный директор Йен Гриффитс устроил не просто показ, а настоящую ретроспективу, где прошлое и будущее Max Mara встретились в одном пространстве...

Сегодня у нас на разборе не просто коллекция, а настоящая кинематографическая история — Dior Resort 2027. Это дебют Джонатана Андерсона в роли креативного директора Dior, и он сразу задал высокую планку: шоу прошло на закате в Лос‑Анджелесе, прямо на территории Музея искусств округа Лос‑Анджелес (LACMA). Атмосфера была как в лучших голливудских фильмах — и это не случайно. Андерсон сделал ставку на связь дома Dior с миром кино и добавил к этому калифорнийскую расслабленность. Давайте посмотрим,...