Среди европейских стран, в которые может отправиться винный путешественник, совершенно точно выделяется Австрия. Она не так популярна, как более раскрученные в маркетинговом плане Франция, Италия или Испания, однако там совершенно точно есть вина, достойные внимания. Более того, австрийское виноделие может показать как работу с местными, так и опыты с международными сортами. Что пробовать в Австрии и зачем местные виноделы открывают собственные таверны, «РБК Вино» рассказал руководитель по развитию премиального портфеля Luding Group Владимир Косенко
Читайте РБК в «Максе».
Австрия — страна небольшая, но очень винная. Вино там делают давно, хорошо, на исторической основе. И возможно, их сразу и не замечают, потому что страна маленькая, масштабы развития виноделия относительно небольшие. Но уж если заметили, то есть шанс найти для себя что-то интересное и прикипеть надолго, говорит Владимир Косенко.
«Опять же австрийское вино очень разнообразное: там есть куча классных игристых. Они делают как белые, так красные, так и розовые тихие вина. И там очень старая традиция производить сладкие вина — тоже белые, розовые, красные, сладкие некрепленые вина. Поэтому австрийское виноделие очень разнообразное», — говорит он.
Такие разные сорта
Историчность австрийского виноделия, по словам Косенко, привела к тому, что на виноградниках можно встретить как местные сорта, которые вряд ли найдутся где-то еще, так и хорошо знакомые — те, которые встречаем в других странах. Местной «звездочкой» эксперт называет «грюнер вельтлинер», «маленькими, но интересными» — «ротер вельтлинер», «шойребе», «цирфандлер» или «ротаипль» («редгипфлер»). Из красных интересными и неповторимыми Косенко называет «цвайгельт», «блауфранкиш», «сент-лоран». Он также отмечает, что привычные и распространенные «шардоне», «совиньон блан», «пино гри» или «пино нуар», «сиру» и «каберне совиньон» найти в Австрии также можно.
«Соответственно, разнообразие австрийского виноделия подчеркивается еще и тем, что оно географически достаточно разное: есть большие виноградники и очень красивые на склонах Дуная — регион Нижняя Австрия, это северные прохладные территории для производства белых вин. Центральная часть Бургенланд и окрестности озера Нойзидль — это та территория, которая занимается производством в первую очередь сухих красных вин, хотя озеро Нойзидль дает еще и сладкие вина. И соответственно, на самом юге у нас предгорья Альп, и это прохладные территории, холмы, переходящие в горы, это виноградники, которые примостились где-то на этих крутых холмах, и там работают, например, с Совиньон Бланом, с Шардоне и с Вельшрислингом», — считает Косенко.
В Австрии, по словам эксперта, также можно найти сорта, характерные для соседней страны — Венгрии. Причиной этого он называет общее прошлое Австро-Венгерской империи. К таким сортам он относит, например, «фурминт».
Основные белые
Главными белыми сортами Косенко считает «грюнер вельтлинер» и «рислинг». Он называет это «историческим дуализмом общегерманской культуры и частной истории империи Габсбургов». При этом два сорта делят виноградники и выращиваются друг рядом с другом. Как правило, «рислингу» отводят более теплые каменистые склоны, а «грюнеру» достаются лессовые, то есть более глинистые, более почвенные почвы.
Главное отличие между ними в том, что «грюнер» все-таки помимо фруктовых ароматов дает аккуратный легкий растительно-овощной тон — «что-то вроде разрезанного редиса или душистого перца». «Рислинг» же, конечно, безумно фруктовый, отмечает эксперт.
«Грюнер вельтлинер» — потрясающий сорт! Очень яркие вина можно сделать из него: и вино, которое будет легкое, молодое, приятное своей фруктовостью, с низким алкоголем, с достаточно взрывной кислотностью, нетяжелое, приятное такое утреннего стиля вино. Но при этом «грюнер вельтлинер» можно собрать попозже, дождаться полной зрелости, выдерживать вино на осадке, немного выдержать может быть в дубовой бочке и соответственно получить более мощное, более округлое вино, которое действительно показывает яркую фруктовость, садовые фрукты, персиковость. При этом на «грюнер» также может приземлиться благородная плесень, и вот эти медово-шафрановые, имбирные ароматы будут делать вино очень похожим на «рислинг»», — говорит Косенко.
Рислинг же, по его словам, здесь именно такой, к какому привыкли все ценители этого сорта — с «безумной фруктовостью, яркой кислотностью, которая позволяет прятать остаточный сахар в том числе, очень свежее, очень яркое вино».
А что с красными?
Два сорта: «блауфранкиш» и «цвайгельт» Косенко называе «инь-янь австрийского виноделия». Первый более плотный, более танинный, более насыщенный. Второй — полегче, кислотность в нем выше, чем танинность. В блауфранкише можно почувствовать черные ягоды, сливу, ежевику, в цвайгельте — красные ягоды, что-то вишневое, клубничное. При этом блауфранкиш чаще выдерживают дубовые бочки, а цвайгельт «чарует своей естественной природной красотой без приукрашивания».
Косенко отмечает «забавный факт» — «цвайгельт» — это потомок «блауфранкиша» и сына «сен-лорана». «Вообще ребенок получился совсем другим в отличие от родительского сорта, но тем они и интересны на мой взгляд», — считает эксперт.
Что пьют сами австрийцы?
Жители страны, по словам Косенко, предпочитают местные вина. В ресторанах любого уровня обязательно будут представлены именно австрийскиеэ. При этом винную карту, составленную с учетом международных винодельческих зон, можно встретить в тех заведениях, которые претендуют на звезды Michelin, а локальные рестораны будут делать ставку в первую очередь на местное вино, а из импортных вин в них удастся найти разве что шампанское.
«Но опять же, мы с вами туда приезжаем как туристы пробовать местное, и нам австрийцы эту возможность дают. Но сами они воспитаны на своем вине и, в общем-то, широко выходить за его пределы не собираются. Если захочется каких-то новых интересных ощущений с точки зрения самобытности, в Австрии есть такие типы заведений, как хойригер и бушеншанцн. Это по сути таверны, где наливают вино. Но это таверны именно в средневековом смысле. Таверна — это знаете, не те таверны, наверное, которые у нас в Москве, когда у тебя есть директор по персоналу, СММ-маркетинг и все такое. Это вот таверна, у которой есть папа, мама, дети. Кто-то из них повар, кто-то общается с гостями, кто-то занимается продвижением, собирает деньги», — рассказывает Косенко.
В таких заведениях можно найти простую, сытную и понятную еду: яйца, капусту или колбаски. Все это дополняет местное вино. Более того, по словам эксперта, подобные таверны часто открывают сами виноделы. Все это выглядит «очень самобытно, очень ярко, совершенно точно это неповторимый опыт».