Утро выдалось пасмурным. Мы смотрели в окно, слушали пугающие завывания ветра и видели, как мечутся под порывами ветра лапы сосен на склоне. Горы, заполнявшие собой все необъятные окна первой комнаты нашего номера, были суровы. И мы, вернувшись в номер после весьма обильного завтрака, малодушно чесали затылки — а не остаться ли на эти два дня тут, в этой уютной норке с видом? Такого, конечно, не могло произойти. Сегодня у нас были запланированы экскурсии в Национальный парк к монастырю Гошаванк (Нор-Гетик) и озеру Парз. Мы собирались в путь.
Таксист приехал за нами, как и было договорено. И вот мы уже едем по улице пасмурного Дилижана, незаметно переходящей в дорогу по зажатому меж склонами могучих гор ущелью. Виды за окнами мало радовали нас. Горы были бесцветными, серые небеса не предвещали чудес.
Впрочем, приехав к монастырю, мы оживились. Он оказался красив и в эту пасмурную погоду.
Свинцовые тучи только подчёркивали его строгость и величавость. Арка меж двух храмов выглядела окном с видом на синее горное пространство.
А перед монастырём сидел, держа в руках весы на манер Фемиды, каменный монах в капюшоне, с ехидным, как нам показалось, выражением на суровом лице. Это, собственно, основатель монастыря — Мхитар Гош — мыслитель, литературный и общественный деятель, богослов и священник. «Американская энциклопедия» причисляет Гоша к одним из виднейших представителей армянского Возрождения, а британский учёный Д. Лэнгставит ставит его произведения в один ряд с баснями Эзопа и Лафонтена.
Мхитар Гош при содействии князя Иване Закаряна основал в 1188 году на месте разрушенного землетрясением монастыря Гетик новый монастырь — Нор-Гетик, что по-армянски означает Новый Гетик (по имени реки Гет, протекающей чуть ниже). После смерти Гоша в 1213 году монастырь стали называть также Гошаванк. В ту пору это был один из крупнейших культурных, образовательных и религиозных центров средневековой Армении. В источниках он упоминается как семинария, университет и т.д.
Комплекс монастыря состоит из нескольких церквей и гавита, плотно примыкающих друг к другу: церковь Аствацацин (1191—1196), церковь св. Григория (1208—1241), а также маленькая церковь Лусаворич (1237—1241), кроме того двухэтажное здание с книгохранилищем (до 1231) в первом этаже и храмом, увенчанным звонницей-ротондой, на втором (1241—1291), несколько часовен (в том числе Рипсимэ, 1208). На территории монастыря также можно увидеть разрушенный склеп Мхитара Гоша, кладбище и искусно сделанные хачкары. В 1957—1966 годах памятники Гошаванка были реставрированы. В 1972 году здесь был создан историко-архитектурный музей. Удивительно, но до сегодняшнего дня сохранились многие рукописи, написанные в Гошаванке!
Мы полюбовались храмами, окрестными горами и часовенкой, чудесно смотрящейся на фоне прозрачного зимнего леса, покрывающего горы. Зашли во все церкви — одна нарядная, большая, с иконами и убранством, две другие меньше и аскетичней. В арке у двери, закопчённой дочерна, прямо к стене были прилеплены четыре горящие свечи. Зрелище было завораживающим — будто свечи проросли из стены и расцвели огоньками пламени… Четвёртый храм, самый старый, имел вход через деревянные резные двери прямо из арки. Внутри него квадратные колонны, широкие и закопчённые доверху, переходили кверху в арки, и тёмная аскетичность была во всём его виде…
Когда мы вышли из монастыря, свинцовые синие тучи сгустились над горами, и на фоне этих туч охристого цвета здания монастыря выглядели ещё эффектнее.
Вокруг монастыря, кроме сувенирных магазинов и кафе, расположились туристические ларьки, предлагающие гидов и туристическое оборудование для прогулок по Дилижанскому заповеднику. На праздники они почему-то не работали, но вызвали в нас чувство, что ехать на озеро Парз на такси, а не идти по горной тропе — немного неправильно. Тем более, что в паре километров от Гошаванка, в лесу, живописнейшем месте находится Гошалич (озеро Гоша). Но почему-то в эту пасмурную погоду идти в гору совсем не хотелось, и мы спустились к такси…
7 января 2019 г.