Дорогие читатели и гости данного блога!
Настало время совершить очередную увлекательную виртуальную экскурсию по Москве. В рамках сегодняшней статьи мы вновь прогуляемся по столичным улицам и переулкам, дворикам и паркам и попытаемся отыскать среди хорошо знакомых городских пейзажей малоизвестные, но в то же время чрезвычайно интересные объекты, старинные сооружения и памятники архитектуры. Москва ведь тем и хороша, что открывается не всем и не сразу, а напротив, максимально долго сохраняет свои секреты и потаенные места вдали от посторонних глаз. Сегодня вниманию уважаемых читателей предстанут десять замечательных сооружений, свидетелей долгой и увлекательной истории Москвы. Итак, в путь!
1. Палаты в Нижних Садовниках
Начнем в нашу прогулку по столице с Раушской набережной, расположенной в самом центре города, но в то же время весьма малолюдной и нетуристической. Напротив через реку ни на секунду не останавливается поток москвичей и гостей столицы, прогуливающихся по парку Зарядье, а здесь, на Раушской набережной, тишь да гладь. Оно и понятно, ведь как таковых известных достопримечательностей здесь нет, скорее наоборот: промышленная громада ГЭС №1, ряд государственных учреждений и офисных зданий. На первый взгляд может показаться, что единственная причина побывать здесь – это полюбоваться видами Кремля и Зарядья с противоположного берега Москвы-реки. Но, разумеется, это не так, ведь стоит лишь зайти в арку дома №22, бывшего жилого здания XIX, а ныне офисного центра, как нашему взору предстают настоящие старинные палаты.
Да, справедливости ради стоит оговориться, что от палат в облике этого фактурного здания осталась лишь одна стена, однако могло не быть и этого. Сам факт наличия здесь древнерусских палат XVII века с узорочным декором обнаружился сравнительно недавно, в начале 2000-х годов, когда само здание готовили к сносу(!) и проводили контрольные обмеры. Благо, данная архитектурная находка, позволившая установить приблизительный возраст здания, заставила власти пересмотреть решение о сносе. Более того, одной из стен был возвращен ее первоначальный вид в духе традиционного русского зодчества. Да, пусть в остальном здание выглядит скорее по-новому, но не так уж много на всю Москву приходится старинных каменных палат, чтобы «разбрасываться» этими грандиозными сооружениями.
Сам факт сохранности палат примечателен еще и тем, что в давние времена данная местность, именуемая Нижними Садовниками, нередко подвергалась затоплениям во время весенних разливов Москвы-реки. Так, одно из последних крупных столичных наводнений произошло в 1908 году, о чем напоминает табличка с отметкой на здании ГЭС №1. К слову, на момент своей постройки именно палаты в Нижних Садовниках были ближайшим к Москве-реке зданием на Раушской набережной. Лишь спустя несколько десятилетий перед ними было построено новое жилое здание, а сами палаты оказались укрыты и от большой воды, и от глаз прохожих.
2. Мастерская Левитана
Еще одну удивительную и в то же время малоизвестную московскую достопримечательность можно найти в районе Ивановской горки, буквально во дворе жилых зданий в Большом Трехсвятительском переулке. Вот только в наши дни это неряшливое, пустующее и медленно разрушающееся здание легче принять за какую-то дворовую хозяйственную постройку, чем за бывший усадебный флигель, ставший мастерской для одного из наиболее одаренных отечественных живописцев конца XIX века. Изначально это строение находилось во владении Марии Морозовой, известной московской купчихи и благотворительницы, матери предпринимателя Саввы Морозова. Главный морозовский особняк, а также знаменитый сад перед ним располагаются неподалеку, чуть ниже по переулку.
Младший сын купчихи Сергей Морозов в молодости всерьез увлекался живописью, сам писал пейзажи и имел много знакомых среди художников того времени. Одного из них, начинающего живописца Исаака Левитана, Морозов даже «приютил» в собственной мастерской, в 1889 году обустроенной в усадебном флигеле со стилизованным под кокошник куполом. Левитан, на тот момент лишь недавно перебравшийся в Москву, получил в свое распоряжение просторный, прекрасно меблированный дом в самом центре города, где ему еще только предстояло написать свои величайшие шедевры: «Над вечным покоем», «Золотая осень», «Март», «Озеро» и другие. В итоге в мастерской в Большом Трехсвятительском переулке Левитан жил и творил до самой смерти, а его гостями на протяжении этого времени не раз становились Поленов, Васнецов, Шаляпин и Чехов. С последним живописца связывала крепкая дружба длиною в жизнь. К сожалению, оба ушли молодыми, в самом расцвете своих творческих сил.
Годы в Москве оказались чрезвычайно плодотворными для Левитана, а сам он обрел известность и достаток. Но, что самое удивительное, живописец еврейского происхождения стал одним из «самых русских» художников в истории нашей страны, воспев в своих полотнах удивительную природу средней полосы России, вложив в них непередаваемую гамму чувств и эмоций. Левитан скончался в своем доме-мастерской в 1900 году, немного не дожив до 40-летия. Бывшая обитель художника неоднократно меняла хозяев на протяжении XX века, но в настоящее время, увы, пустует и постепенно разрушается. Существуют планы по созданию в ее стенах музея, но пока что они исключительно значатся на бумаге.
P.S. Да, и кстати, в двух шагах от мастерской Левитан, по другую сторону от советской девятиэтажки, можно найти еще одни старинные палаты, пусть даже в данном случае от оригинального сооружения также остались лишь небольшие фрагменты фасада. Это главный дом городской усадьбы Лобановой-Ростовской, в основе которого каменные палаты XVII века. Архитектурные эпохи и стили и здесь наслоились друг на друга, наделив Москву еще одним уникальным сооружением.
3. Особняк Беляева
Еще одно невероятное и в то же время неприметное историческое здание расположено по адресу Лялин переулок, 14. Это бывший особняк торговца писчебумажными товарами Беляева 1907 года постройки, выполненный в стилистике позднего модерна. Исторических фотографий этого строгого, отнюдь не вычурного, но изящно декорированного здания не сохранилось, и сегодня мы можем только гадать, каким был его дореволюционный облик. Все дело в том, что в советские годы особняк Беляева был надстроен и превращен в многоквартирное здание, а потому в наследство от прежних архитектурных эпох нам досталась неказистая четырехэтажная бетонная коробка, буквально поглотившая здание начала XX века. Почему-то все как один источники в качестве даты надстройки указывают 1985 год, что, вероятно, является ошибкой, ведь массово надстраивали здания Москвы еще в 1920-х и 1930-х годах. В редких случаях это смотрелось уместно, но в случае с особняком Беляева мы имеем дело с настоящим архитектурным варварством.
Как возникла практика надстроек? Зачастую объясняется это тем, что вскоре после революции молодая советская страна испытывала острую нехватку жилых и рабочих площадей для представителей пролетариата. Дефицит жилья и производственных площадей стоял в столице довольно остро, а темпы строительства элементарно не поспевали за промышленными и финансовыми нуждами. Тогда-то многие дореволюционные усадьбы, особняки и доходные дома и решено было надстроить дополнительными этажами. В большинстве случаев изящное, богато украшенное здание обзаводилось надстройкой в виде безликого бетонного короба, полностью разрушавшего изначально задуманную архитектором композицию и стилевое единство здания. Безусловно, были и удачные примеры гармоничного сочетания оригинального сооружения и его советской надстройки, но в масштабах города они довольно редки. Узнать подробнее о 10 надстроенных зданиях Москвы вы можете в отдельной статье на канале.
4. Домик Фридриха Энгельса
Наверняка большинству москвичей и гостей столицы хорошо известен памятник Фридриху Энгельсу, установленный в 1976 году на площади Пречистенские Ворота, около станции метро «Кропоткинская». Полагаю, многие знают и об улице Фридриха Энгельса, расположенной в центре исторического района Москвы – Немецкая слобода. Но уверен, лишь немногие знают о том, что в самом центре столицы, менее чем в километре от Кремля, есть самый настоящий Домик Фридриха Энгельса. Как? Откуда? Ведь этот немецкий ученый-философ, друг и соратник Карла Маркса и один из основоположников марксизма никогда не бывал в Москве. На самом деле название этого здания скорее неофициальное, но при этом имя Энгельса в данном случае упомянуто отнюдь неслучайно.
Как известно, Энгельс был весьма состоятельным человеком и оказывал регулярную финансовую помощь Карлу Марксу, который имел семью и детей, но не имел никаких источников дохода, кроме денег, которые ему посылал Энгельс. Значительную часть своей жизни Энгельс провел в британском Манчестере, где работал в торговой фирме «Эрмен & Энгельс», основанной его отцом, а жил в собственном особняке на Грэйт-Даси стрит. Сегодня этого фактурного особняка в викторианском стиле давно нет, а вся улица застроена современными зданиями. Ну, а в Москве еще в 1921 году был открыт Институт марксизма-ленинизма, занявший бывшую городскую усадьбу князей Вяземских-Долгоруковых на Волхонке. Кроме этого, рядом с усадьбой было построено несколько новых институтских корпусов, одному из которых было решено символично придать облик манчестерского особняка Энгельса. Сказано – сделано. Ну, а сегодня так и вовсе сложилась парадоксальная ситуация: в Манчестере, где жил Энгельс, его особняка уже давно нет, а в Москве, где философ ни разу не бывал, его дом стоит в самом центре и вот-вот вместит в себя часть экспозиции Пушкинского музея, частью которого теперь является данное здание.
5. Храм Успения Пресвятой Богородицы на Апухтинке
Вне всякого сомнения, следующий объект можно назвать одним из самых необычных в сегодняшнем списке и уж точно самым видоизменившимся за время своего существования. Недаром ведь в названии данного пункта указана церковь, а на заглавной фотографии – обычный жилой дом в стиле сталинского ампира. Но нет, никакой ошибки здесь нет, а речь идет об одном и том же здании. Храм Успения в Апухтинке был построен в 1908 году, вскоре после издания императорского указа «Об укреплении начал веротерпимости», символизировавшего перемены в отношении государства к старообрядчеству и неправославным конфессиям. Приоритет во многих вопросах оставался за Русской православной церкви, однако прав и свобод у приверженцев иных религий и религиозных течений становилось значительно больше. Среди прочего старообрядцы получали право строить отдельно стоящие храмы, одним из которых и стал храм в Апухтинке (неподалеку от современной станции метро «Таганская»).
Согласно первоначальному замыслу, масштабное сооружение должно было стать новым символом старообрядческой веры. Построенный в 1909 году храм на протяжении еще восьми лет украшался и оформлялся буквально всем миром и в итоге был открыт лишь в мае 1917 года... Чтобы окончательно закрыться спустя всего несколько месяцев, практически сразу после революции. Поначалу здание храма служило в качестве склада для свозимого сюда имущества других закрытых храмов, но в 1935 году было превращено в общежитие завода «Станколит». Что ж, едва ли в Москве тех лет было еще хотя бы одно столь же прекрасное общежитие. Жилым здание остается и по сей день, и, не зная его истории, почти невозможно разглядеть в этом неприметном жилом доме черты православного храма.
Оно и расположено максимально неприметно, во дворе более поздних советских домов, близ пересечения Марксистской и Абельмановской улиц. Совсем недалеко – Покровский монастырь, один из самых посещаемых монастырей Москвы, также закрытый после революции, но все же по большей части сохранивший свой первоначальный облик. А вот Храм в Апухтинке не только получил новое предназначение, но и этот самый облик полностью утратил.
По сути, единственные сохранившиеся в облике здания «храмовые» черты это полукруглая алтарная часть с одной стороны и два входа, в верхний и нижний храмы, с другой. Несколько лет тому назад здание окончательно пришло в упадок, а под обвалившейся штукатуркой обнажилась изначальная кирпичная кладка, но затем бывший храм все же был основательно отреставрирован, пусть и без намека на возврат его прежнего вида. Впрочем, сегодня это более чем примечательное здание вновь выглядит не самым лучшим образом.
Мне самому повезло побывать внутри: входная дверь была открыта настежь, так как местные сотрудники ЖКХ выполняли какие-то хозяйственные работы. Внутренняя планировка здания довольно интересна: на каждом из четырех этажей на лестничную клетку выходит лишь одна дверь, за которой начинается вытянутый по всей длине здания коридор. Я поднялся до четвертого этажа, где дверь на площадке также оказалась не заперта, заглянул внутрь и даже не сразу поверил. Все указывало на то, что в бывшем храме по сей день располагаются коммунальные квартиры. Честно говоря, в последний раз об их существовании в Москве я слышал лет 15 тому назад и почему-то был уверен, что все их уже давно расселили, но нет... Заходить внутрь и осматривать выходящие в коридор помещения я уже, конечно, не стал, ибо в гости меня никто не звал, но увиденным остался крайне впечатлен.
6. Фабрика «К. Эрманс и Ко»
Следующий объект, расположенный всего в нескольких минутах ходьбы, на Воронцовской улице, являет собой лучшее доказательство того, что на рубеже XIX и XX веков в Москве неизменно и повсеместно строили исключительно эстетически прекрасные здания, будь то частный особняк, доходный дом на несколько десятков квартир, общественное учреждение или даже промышленное предприятие. Но даже для Москвы, города, где многие исторические заводы и фабрики построены в классическом, романском или готическом стилях, фабричное здание в стиле модерн – это нечто необычное и весьма любопытное. Но именно к стилю модерн может быть отнесена бывшая фабрика Акционерного обществу торговли аптекарскими товарами «К. Эрманс и Ко», одного из крупнейших фармацевтических предприятий дореволюционной России. Разумеется, после революции фабрика была национализирована, получив имя первого наркома здравоохранения РСФСР Николая Семашко, но сохранив свое прежнее предназначение.
На протяжении почти всего XX века фабрика производила таблетки, мази и средства анестезии, а в годы Великой Отечественной войны – лекарства для госпиталей и даже горючие смеси, используемые на фронте. В 1970-е годы на базе нескольких столичных промышленных предприятий, одним из которых стала фабрика, было создано производственное объединение «Мосхимфармпрепараты», проработавшее более четверти века и обанкротившееся в 2000-х. К сожалению, помещения бывших фабричных цехов уже не первый год пустуют в ожидании своей дальнейшей участи. Точнее говоря, пустует лишь главный фабричный корпус, увенчанный изящной водонапорной башней, тогда как остальные здания бывшей фабрики ныне отданы под офисы и хозяйственные помещения. К слову, еще несколько лет тому назад на канале вышла обзорная статья, посвященная 17 водонапорным башням Москвы, среди которых, конечно же, есть и башня бывшей фабрики «К. Эрманс и Ко».
7. «Домик Чехова»
Еще одна малоизвестная, но в тоже время весьма любопытная московская достопримечательность притаилась в тихом дворике на пересечении Садового кольца и Малой Дмитровки. Последняя, кстати, с 1944 по 1993 годы носила имя Чехова. И неслучайно, ведь именно здесь расположен дом, в котором с 1890 по 1892 год проживал прославленный русский писатель-драматург, здесь писал такие повести и рассказы, как «Остров Сахалин», «Дуэль» и «Палата №6» и здесь же принимал гостей, включая Гиляровского, Григоровича и своего доброго друга Исаака Левитана. Изначально «Домик Чехова» являлся флигелем построенной в 1874 году городской усадьбы купца и домовладельца Владимира Фирганга, где писатель снял квартиру после своей поездки по Сахалину, где он изучал жизнь ссыльных и каторжных Российской Империи. К слову, историческое здание гостиницы, в которой Чехов останавливался по пути на Сахалин, я показывал в одной из недавних статей.
О своей жизни в доме Фирганга Чехов писал: «Живу я теперь на Малой Дмитровке; улица хорошая, дом особнячок, два этажа. Пока не скучно, но скука уже заглядывает ко мне в окно и грозит пальцем». Когда писатель совсем заскучал, то приобрел усадьбу в подмосковном Мелихово, куда и переехал в 1892 году, а домик на Дмитровке так и остался стоять, дойдя до наших дней практически в первоначальном виде. В советские годы в нем находились коммунальные квартиры, затем выставочные залы, а начиная с 2017 года – картинная галерея российского художника Василия Нестеренко.
Сам я, приехав к «Домику Чехова», планировал исключительно осмотреть его снаружи, но в итоге зашел внутрь, оказавшись единственным посетителем галереи. Признаться честно, о творчестве Василия Нестеренко я прежде не слышал, но, как оказалось, это весьма востребованный современный художник, пишущий преимущественно в историческом и религиозном жанрах. В ближайшее время экспозиция должна будет переехать в новый музей художника, и кто знает, что после этого будет со старинным флигелем, где проживал классик отечественной литературы. Так что, возможно, с его посещением стоит поторопиться.
Еще из примечательного и достойного упоминания – старинная чугунная лестница, ведущая на второй этаж особняка. Сам я очень люблю такие, а тот факт, что по ней, весьма вероятно, в свое время хаживал сам Антон Павлович, лишь придает ей значимости.
8. Дом Крупенникова
Следующий объект имел все шансы попасть в предыдущую подборку малоизвестных достопримечательностей Москвы, ведь находится совсем близко, лишь в нескольких десятках метров от доходного дома Кириллова, который мы обсуждали в прошлый раз. Но в итоге я все же решил разнести два здания по разным подборкам, ибо каждое из них весьма примечательно и заслуживает отдельного упоминания. Итак, наш сегодняшний герой – дом купца Крупенникова в Денисовском переулке, построенный в 1912 году в неоклассическом стиле. От дома Кириллова он отличается и размерами, и этажностью, и строительным материалом, в данном случае использовалось дерево, но объединяет их одно неутешительное обстоятельство: оба здания пребывают в крайне удручающем виде. Новости о доме Крупенников появляются в прессе с незавидной регулярностью: пишут то об ухудшающемся состоянии здания, то о постановке его на торги, то о грядущей реставрации, которая все никак не начнется. Но воз, увы, и ныне там.
Последние новости датируются летом 2024 года: анонсировалось скорое восстановление здания по программе «1 рубль за квадратный метр в год». Но, по-видимому, что-то пошло не так, и на самом здании по сей день висит объявление о продаже. Очевидно, что восстановительные работы потребуют немалых вложений, ведь невооруженным глазом видно, что с архитектурной точки зрения это одно из самых парадных и изящных деревянных зданий Москвы. Фасадный декор в данном случае на уровне лучших усадеб столицы, выполненных в камне, а потому более износостойких и долговечных. Так почему же в 1912 году эта московская усадьба была построена из дерева? Считается, что таков был принципиальный выбор заказчика, купца Крупенникова, считавшего, что жить в «дышащем» доме полезнее и комфортнее. Весьма вероятно, это действительно так, вот только в наши дни это богато украшенное деревянное сооружение пустует уже без малого десятилетие, а его дальнейшие перспективы остаются туманными, даже несмотря на признание в качестве памятника архитектуры.
9. Особняк Кузнецовой
Следующая достопримечательность, пожалуй, самая известная в сегодняшнем списке: находится она на видном месте, на одной из главных автомагистралей Москвы, в двух шагах от станции метро и относительно часто упоминается в разного рода подборках примечательных памятников столичной архитектуры. Но что поделать, сооружение и впрямь крайне интересное, с необычной, в каком-то смысле даже непростой историей и действительно стоит полноценного рассказа. Речь об особняке Кузнецовой на проспекте Мира, построенном в 1896 году по проекту великого русского архитектора Федора Шехтеля. Знал бы Шехтель, какие изменения спустя годы претерпит внешний вид его прекрасного творения, содержащего признаки готики, модерна и романского стиля... В итоге вместо изящного памятника архитектуры Москва получила неприметное здание, в облике которого тем не менее угадываются черты первоначального проекта.
Само здание изначально строилось Шехтелем для Надежды Кузнецовой, жены преуспевающего российского промышленника, владельца «Товарищества производства фарфоровых и фаянсовых изделий М. С. Кузнецова» Матвея Кузнецова. Особняк являлся лишь частью масштабного усадебного имения Кузнецова на 1-й Мещанской улице (старое название проспекта Мира), но при этом едва ли не самой заметной его частью. Сложная композиция, массивные колонны, стрельчатые окна и декоративные башенки − это удивительное сооружение напоминало скорее европейский средневековый замок, нежели усадьбу. Увы, но после революции национализированное здание дополнили двумя этажами, ликвидировав остроконечный фронтон и южную часть дома. Но и этого оказалось мало: спустя годы бывший особняк Кузнецовой был надстроен еще одним техническим этажом, начисто лишившись своей первоначальной изящности и превратившись в весьма заурядное с виду строение.
Да, по сей день отдельные его архитектурные детали напоминают об оригинальном проекте Шехтеля, но, к сожалению, от былой красоты не осталось и следа. Хотя нет, разве что след только и остался... Остается лишь вздохнуть и смириться. А еще лишний раз удивиться пестроте и многогранности московской архитектуры, порой напоминающей слоеный пирог, пусть даже не все его слои вышли безупречными.
10. Старейшая смотровая площадка Москвы
И наконец, заключительный объект в сегодняшнем списке находится в одном из самых туристических мест Москвы, однако, уверен, известен он далеко не всем москвичам и гостям столицы. Речь о старейшей смотровой площадке столицы, построенной в 1904 году в самой высокой точке Воробьевых гор, примерно в 300 метрах от современной смотровой площадки. Первая специально возведенная смотровая площадка Москвы представляет собой декоративный надземный павильон в классическом стиле, построенный по проекту архитектора Максима Геппенера над Воробьевским резервуаром, одним из старейших водопроводных объектов Москвы. Разумеется, главной функцией резервуара было снабжение стремительно растущего города водой, однако вместе с тем москвичи получили еще и прекрасное общественное пространство и, как следствие, возможность полюбоваться своим городом с высоты птичьего полета.
Вот только со временем промышленная и инфраструктурная значимость Воробьевского резервуара перевесила его эстетическое значение, и доступ на обзорную площадку для простых москвичей и гостей столицы был закрыт. Увидеть исторический павильон стало возможным лишь из-за забора: он и сегодня отлично виден, если пройти буквально пять минут по улице Косыгина от современной смотровой площадки в сторону проспекта Вернадского. Павильон смотрится и изящно, и монументально одновременно, в то время как на его фоне возвышается торжественное Главное здание МГУ. И хотя разница в возрасте у двух этих прекрасных сооружений составляет целых полвека, кажется, будто выполнены они в едином стиле и даже составляют единый архитектурный комплекс. Вот что значит нестареющая классика. Историческому павильону Воробьевского резервуара, ставшему первой полноценной смотровой площадкой Москвы, на канале посвящена полноценная статья. Обязательно прочитайте, если еще нет. Ну, а новые виртуальные экскурсии по лучшему городу Земли уже не за горами. Лето − идеальное время для неспешных, обстоятельных прогулок по Москве, поиска новых удивительных, потаенных мест нашей столицы.
И на этом о малоизвестных достопримечательностях Москвы на сегодня все. Спасибо, что дочитали. Надеюсь, было интересно!
Другие подборки интересных мест Москвы
Подпишитесь на канал и включите оповещения, чтобы не пропустить новые публикации о самых интересных местах в Москве, России и за рубежом!