В Севилью мы ехали на ночном автобусе компании Socibus. В названии чувствовался подвох, но обошлось. В час ночи из Мадрида (вокзал Mendez Alvaro, 31,05 евро), в 7.30 мы в сонной безлюдной Севилье. Уважаем ночные автобусы и связанную с ними экономию — билет до Севильи покупали онлайн на официальном сайте socibusventas.es за пару недель до поездки, в страхе, что автобус один единственный, и можем не вписаться. Вписались.
«Горда Севилья роскошью и славой, прекрасны в ней минувшего черты…» (Джордж Гордон Байрон).
Мы прибыли в Севилью рано утром, вышли на унылой окраине, черты проявлялись, но пока очень слабо.
Очень классный хостел. Записывайте!
Люблю делиться такого рода находками. Ловите адрес клёвого хостела в Севилье: Sevilla Inn Hostel C/Angeles, 11. Всего 36 евро за двухместный номер с собственной ванной комнатой, балконом, выходом на крышу, в двух шагах от королевского Алькасара. За эту цену мы как-то снимали прокуренный номер в Воронеже с прожжённой копией «Незнакомки» Крамского на одной из грязных стен.
«Целую тарелку с мясом рыбы-собаки?»
Рядом с нашим хостелом оказался Patanchon Bar de Tapas — традиционный севильский бар с деревянными потолками и старыми фотографиями на стенах. Правда, всё это были фотографии маньяков, воров и проституток, а при входе в пол была вмурована плита, очень напоминающая кладбищенскую. В баре был полный аншлаг, что говорило о его популярности и большой выбор тапасов, которые обычно заказывают в ассортименте — 4−6 видов за один заказ, а не как мы — одного вида, но по целой тарелке. Даже когда официант вскинул брови: «Целую тарелку с мясом рыбы-собаки?», я продолжала настаивать, что да, хочу целую тарелку. Была не права.
По итогам вечеринки: Fried dogfish вообще не стоило брать! Это мясо бескостной акулы, известной как морская собака, приготовленное в кляре с лимонным соком. Вкус этой «собаки» даже сангрия не смогла отбить. А вот с Especial Patanchon мы угадали — это их фирменные куриные рулетики с беконом и козьим сыром, приготовленные в карамели. Очень вкусно.
На этом разрешите закончить рассказ про бытовуху и перейти к той самой прекрасной Севилье, которая в XIX веке была одной из обязательных остановок в романтическом «дворянском гранд-туре» по Европе и остаётся ею до сих пор (причём не только у дворян!).
«Кто не видел Севилью, тот не видел чуда!» - говорят испанцы
Сказать, что столица Андалусии влюбила нас в себя, это ничего не сказать. Сказочная архитектура, разноцветье плиточных узоров, апельсиновое настроение улиц, уличные танцовщицы фламенко… Просто бесконечное «Ах!» И в то, что это февраль, верилось с трудом :)
Площадь Испании
Первым делом мы отправились на Площадь Испании. Очень хотелось посмотреть на асфальтированный плацдарм в окружении домов. Это реально шедевр в неомавританском стиле, который появился не так уж и давно - в 1929 году в преддверии Иберо-американской выставки. Сказочное место! И оно было бы ещё сказочнее, если бы испанцы не спустили воду из каналов и не установили надувные арки для марафонцев посреди площади...
Но даже в таком виде, без воды и скользящих лодок, площадь Испании возглавляла топ площадей, по которым мы когда-либо гуляли. Фонтаны, павильоны, скамейки, веранды, лестницы, мостики - всё, без исключения, украшено керамическими изразцами «асулехос». Всё это наследие Древнего Востока и арабов-завоевателей, это они устроили многолетнюю пиар-компанию глазурованному кафелю, завезли сюда плиточников и подсадили Севилью на «керамическую иглу». Настоящий керамоКосмос!
«Аз-зулай» по-арабски, «асулехос» по-испански, «азулежу» по-португальски. При всей неземной красоте у этой облицовки есть вполне земное предназначение: плитка обеспечивают прохладу, чистоту и не даёт разводиться паразитам. Всё гениальное просто.
Каштанов, господа?
Говорят, испанские каштаны - самые вкусные в Европе, а некоторым каштановым деревьям, растущим в Адалусии по 300 лет и больше. Недалеко от Марбельи в горах даже есть свой Castaño Santo, практически Король каштанов - очень старый и очень толстый. Ему около 800 лет и его «пузо» в обхвате около 15 метров. Мы, увы, его самого не видели, но с севильской роднёй успели переговорить. Было вкусно.
Сады Мурильо
В поисках входа в Королевский Алькасар мы оказались в Садах Мурильо. Это был тот случай, когда идёшь-идёшь вдоль высокой стены, понимаешь, что за ней кипит жизнь, а входа всё нет и нет! При этом апельсины по-прежнему катаются под ногами, но горчат, а в ветвях древних энтов колышется сарказм: «Вход в Алькасар только высшим эльфам, вам - не увидеть». Хитрые фиговые деревья.
Мы нашли вход в Алькасар совсем недалеко от Кафедрального собора. Вот эти двое практически смотрят на вход...
И вот мы входим в Алькасар - дворец-крепость, которой почти 900 лет!
