LESEL Fashion

К пятому выходу становится ясно, на чем держится коллекция: брючный костюм и платье-комбинация. Между ними выстроено все остальное — от практичных пальто до коктейльного платья. Это два сценария, в которых Бекхэм живет сама: день и выход в свет. Темно-синий костюм с узкими, почти мальчишескими брюками только фиксирует эту линию. «В конечном счете все сводится к тому, что хорошо сидит на теле», — говорит она. Вдохновением сезона стала художница эпохи ар-деко Тамара де Лемпицка, чьи стилизованные портреты женщин в струящихся платьях почти не менялись до конца ее жизни...

Романтика и утилитарность редко встречаются в одном пространстве. Но именно о них думала Надеж Ванэ, работая над новой коллекцией для Hermès. Она говорила о сумерках — о том самом переходном состоянии между днем и ночью, и о возможностях, которые в нем скрыты. «Это момент изменений, движения», — объяснила она. Это определило палитру: сначала горячие цвета заката, зеленая вспышка в момент, когда солнце опускается за горизонт, и наконец — темно-синий и серо-черный. И это же сформировало силуэт — узкий, аэродинамичный, с акцентами на карманы и молнии...

«Я сделаю все, чтобы оказаться рядом с лошадью», — сказала Стелла Маккартни за кулисами. Показ пришелся на год лошади и 25-летие бренда, поэтому она снова пригласила «заклинателя лошадей» Жана-Франсуа Пиньона с его камаргскими пони. Они уже выступали на ее показе осенью 2023-го, и хотя снова украли все внимание, это была лишь одна из глав подиумной автобиографии. 51-й и финальный образ гласил: MY DAD IS A ROCKSTAR. Перед ним — 50 образов, из которых постепенно складывается, кто такая Стелла Маккартни вне этой фразы...

Модный месяц закончился — и Париж остается в памяти отдельными показами: кувшинки в Тюильри у Dior, скульптурные формы Loewe, сдержанный тейлоринг Givenchy, театральная телесность Schiaparelli. Рядом — Chanel, Louis Vuitton, Celine, Alaïa и Miu Miu — десять разных голосов, которые в этом сезоне звучат особенно отчетливо. Смотреть всю коллекцию👇 Dior у Андерсона стал мягче. Показ прошел в Тюильри, у пруда с кувшинками — локация сделала половину работы. Знаменитый жакет Bar выглядит почти как трикотажный...

Показ Maison Margiela под руководством Гленна Мартенса был глубоко продуман и изысканно воплощен. Локация — контейнерная площадка в Шанхае, первый показ бренда за пределами Парижа. Но необычно другое: место здесь не просто декорация, а часть концепции. Вокруг — башни контейнеров: красные, синие, зеленые, с логотипами компаний. Критическая артерия мировой торговли в контрасте с блошиным происхождением коллекции. Мартенс вернулся к методу Мартина Марджелы — творческому апсайклингу. Коллекция началась...

Весной быстро становится понятно, какие вещи действительно удобны в жизни, а какие так и остаются на вешалке. У LESEL этой весной ставка как раз на первое: вещи легко сочетаются между собой, не требуют лишних усилий и не отнимают время утром. Ниже — пять новинок, на которых это особенно хорошо видно. Сначала она кажется очень понятной — почти утилитарной вещью на каждый день. Но потом начинаешь замечать нюансы: мягкий реглан красиво формирует линию плеча, а плотный хлопок хорошо держит форму. Так у вещи появляется форма, а вместе с ней — и характер...

Замшевые туники цвета потускневшего металла, усыпанные заклепками. Кашемировые плащи с наплечниками, как у рыцарских мантий. Длинные краги из мягкой замши. Новая коллекция Max Mara выглядит так, будто средневековый воин переоделся в роскошный современный гардероб. Креативный директор Ян Гриффитс нашел вдохновение в неожиданном месте — археологическом памятнике Саттон-Хоу, где в 1939 году обнаружили захоронение англосаксонского короля VII века. «Я был поражен красотой средневековых объектов.  Темные века вовсе не были темными...

С очками всегда одна история: либо ты смотришь на мир, либо мир смотрит на тебя. Помните Одри Хепберн в "Завтраке у Тиффани"? Те самые большие очки — идеальный занавес после бурной ночи. Героини 90-х выбирали узкие и дерзкие — короткие реплики без объяснений. А сегодняшние подиумные модели превращают лицо в экран, через который считывается весь образ. Весна-лето 2026 задает новый вопрос: не "какая форма в тренде", а "готова ли ты быть увиденной?" Самая спокойная форма в этом сезоне. Они почти ничего не добавляют, но проводят линию, чуть вытягивая лицо и делая взгляд острее...

Со времен Альбера Эльбаза на показах Lanvin не было столько платьев, от которых невозможно оторвать взгляд. Черное, с высоким воротом и длинными рукавами. Асимметричный подол, ткань собирается у бедра и струится складками — и по залу пошел шепот: «Вот это я бы носила». Именно с этого платья все и началось. Черный узорчатый шелк. Потом то же самое, но в сером бархате, следом зеленый цветочный принт на черном фоне. Один крой, три совершенно разных платья. Все дело в ткани. Это осознанный ход дизайнера: показать, как материал меняет характер вещи...

Для Пьерпаоло Пиччоли это был его второй показ для Balenciaga и еще одна попытка разобраться с наследием дома. Дизайнер впервые смотрит уже не столько на одежду, сколько на аудиторию: он говорит о сообществе Balenciaga, приглашает Сэма Левинсона — режиссера «Эйфории». Вокруг показа формируется почти культовая атмосфера сериала. Пиччоли балансирует между несколькими слоями: наследие Кристобаля 50-60-х, молодежный фокус эры Демны — и поверх этого собственный язык. Показ стал проверкой: какую сторону бренда он усиливает...

В прошлом сезоне Николя Жескьер работал с темой дома и помещал одежду в интерьер. Теперь он уходит от этой близости. Показ проходит во дворе Лувра, но пространство полностью меняют — вместо привычной архитектуры появляется искусственный ландшафт, покрытый мхом. Сценографию создает Джереми Хиндл, художник-постановщик сериала «Разделение» (Severance), и она сразу задает нужную интонацию — что-то между природой и декорацией. Первые выходы напоминают кепенеки — традиционные пастушьи накидки. У Louis...

В Милане в сезоне осень-зима 2026/27 оказалось больше нюансов, чем громких вау-эффектов. Это была неделя не про сенсации, а про более тонкую работу: с тканью, цветом, силуэтом, интонацией. Я выделила 7 показов, где за каждым выходом стоит не просто красивый образ, а внятная идея. Prada в этом сезоне показывает не столько готовый результат, сколько сам процесс. 15 моделей выходят на подиум четыре раза, и с каждым новым появлением образ меняется, обрастает деталями. Миучча снова напоминает, что мода — это не статичная картинка, а движение мысли...