Новый репортаж со стройки в Микулино! Скоро будем строить крышу) Перед началом строительства крыши необходимо предусмотреть следующие моменты: 1. Выбрать тип крыши. Это может быть односкатная, двускатная, вальмовая, шатровая или ломаная (мансардная) конструкция. Выбор зависит от архитектуры дома, климата и выполняемых задач (чердак или жилая мансарда). У нас будет двускатная крыша. На этапе проектирования мне внешне очень нравилась плоская крыша, но из-за того, что на ней может застаиваться вода, я отказалась от этой идеи. Также зимой на такой крыше необходимо будет чистить снег, иначе она просто может провалиться, потому что зимы у нас бывают достаточно снежные. 2. Определить угол наклона скатов. Он напрямую влияет на снеговую и водную нагрузку. Для регионов с обильными снегопадами уклон должен быть достаточно большим, чтобы снег не задерживался. У нас с одной стороны будет большая веранда, поэтому один скат, который переходит на веранду, будет длиннее и, соответственно, немного более пологим. Надеюсь, разница углов наклона скатов визуально не будет заметна) 3. Выбрать кровельный материал. Он должен соответствовать уклону крыши, климатическим условиям и архитектурному стилю дома. У каждого материала есть свои требования к минимальному уклону, типу обрешётки и вентиляции. Мы выбрали металлочерепицу. Но этот вопрос еще возможно обсудить, т.к. материал еще не куплен. 4. Продумать «кровельный пирог». Это многослойная конструкция: стропильная система, пароизоляция, теплоизоляция, гидроизоляция, вентиляционный зазор и финишное покрытие. Состав «пирога» зависит от того, будет ли под крышей жилое помещение или холодный чердак. У нас под крышей будет холодный чердак. 5. Рассчитать площадь скатов. Это нужно не только для закупки материалов, но и для проектирования водосточной системы и системы снегозадержания. Перед началом строительства крыши мы будем делать армопояс. В следующих репортажах покажу, как мы будем его делать) Не пропустите)))
Заметки бывалой авантюристки
Отвечаю на самый распространенный вопрос: как далеко от Москвы находится Микулино, и как до него добраться? Село Микулино Лотошинского района (кстати, самого экологически чистого района Московской области) находится примерно на середине расстояния между Волоколамском и Тверью. От Москвы примерно 160 км, от Твери примерно 50 км, от Волоколамска примерно 60 км. Как добраться? На автомобиле: из Москвы по Новорижскому шоссе около 60–70 км, далее, проезжая Волоколамск или Шаховскую, повернуть направо на Лотошино , оттуда снова направо примерно 25 км до Микулино. Общественным транспортом: от станции Волоколамск (Рижское направление) на автобусе №28 до посёлка Лотошино, далее автобусом №39 до Микулино. Также есть автобусное сообщение с автостанцией Лотошино. Мы ехали на электричке до Твери. Сначала на метро до Ховрино, потом на электричке до Химок, а потом на ласточке до Твери. В Твери нас встретил наш прораб и отвез в Микулино на участок. По времени этот способ занял 2,5 часа. По дороге мы видели, как строится новый путь суперсовременного поезда на магнитной подушке, скорость которого будет до 600 км. в час) Теоретически такой поезд домчит до Твери менее, чем за полчаса))) Что вы думаете об этом перспективном виде транспорта?
Лето в самом разгаре) Июль - макушка лета) В Микулино пышно и сочно царствует июль!!! Смотрите сами и восхищайтесь))) Все фото и видео сделаны сразу за калиткой нашего участка))) Мы в Микулино, на нашей стройке. Приехали для очного посещения. Немного фото со стройки тоже прилагаются))) Еще больше репортажей со стройки впереди))) Не пропустите)))
Укладка стен из газобетонных блоков требует чёткого соблюдения технологии, чтобы конструкция получилась прочной, тёплой и долговечной. Первый ряд - основа всей кладки, поэтому к его укладке нужно подойти особенно внимательно. Начинаем с углов. Угловые блоки задают уровень для всего ряда. Их нужно точно выставить по горизонтали и вертикали с помощью уровня. Между угловыми блоками натягиваем шнур-причалку, который будет служить ориентиром для остальных блоков. После укладки каждого блока прикладываем уровень. Выступающие места корректируем до застывания раствора. Когда раствор схватится (обычно через 2–3 часа), шлифуем поверхность верхней части блоков, чтобы убрать перепады и очистить поверхность. Проводим армирование. Армирование необходимо для укрепления стен и предотвращения трещин. Штроборезом прорезаем штрабы (канавки) вдоль первого ряда, отступив от внутреннего края блока не менее 5 см. Укладываем арматуру в штробы. Заполняем штробы раствором. Сцепляем лицевую кладку с газоблоками арматурными прутьями 7-10 см. Продолжение следует) Не пропустите)))
Укладка кирпичных стен - это ответственный процесс, требующий строгого соблюдения технологии для обеспечения прочности и долговечности конструкции. Разберем его на этапы: 1. Укладка гидроизоляции на фундамент (2 слоя) 2. Укладка цоколя. Высота цоколя 400 мм. 3. Армирование цоколя. Сетку укладываем через каждые 2 ряда. Сетку полностью утопаем в растворе, отступая от краёв стены на 2–3 см. Армирование особенно важно в длинных стенах, под перемычками и в местах опирания перекрытий. 4. Выбор схемы кладки. Схема у нас предусмотрена проектом: наружный слой - лицевой кирпич, потом идет вентиляционный канал, потом будет слой газобетонного блока. Будем сцеплять лицевую кладку с газоблоками арматурными прутьями 7-10 см. Продолжение следует... Не пропустите)))
