Михаил Чернов

Расскажу как я пофиксил ошибку P0141 Ошибка связана со вторым датчиком кислорода (Лямбда-зонд) после катализатора (у меня все два каталика на месте). Приложение для диагностики- Infocar. Mitsubishi 1588A195 Первым делом полез под машину посмотреть нет ли обрыва проводов, там было все в порядке. После уже под пассажирское переднее сиденье (его нужно снять, на 4х болтах), чтобы сделать замеры мультиметром. Фишка датчика выглядит так: 2 белых провода - это нить нагрева,...

День добрый! Речь пойдет о довольно не типичном ремонте. DE41-00104A, название микроволновки - Samsung M1736NR, так же был аналогичный донор панель с другой - Samsung M1833NR. Проблема - на экране подсвечены все цифры, при нажатии кнопок ничего не происходит. Во первых грешил на реле, 2 маленьких и одно большое, при подаче на них 24 вольт, блок питания уходит в защиту (КЗ), у большого реле был обрыв, на Алике нашел подобное, оно под замену, ссылку оставил...

День добрый! Знакомый попросил отремонтировать такое вот ЗУ, модель Borofone BA39A Speedway QC3.0. Разбирается она очень легко - легким покачиванием из стороны в сторону нижней части плоскогубцами. Плата выглядит таким образом. Диагностика начинается с прозвонки мультиметром защитного резистора (он же предохранитель). Данный резистор находился в обрыве, хотя сопротивление его должно быть 2.2 Ом. Обычно его выбивает, если на плате где то дальше находится короткое замыкание, но все остальные детали оказались целыми...

Кабель изготавливается для видеокарты под штатное гнездо - БП Zalman ZM600-HP 600W. Донорские кабеля были выпаяны с другого БП, себестоимость ремонта которого приравнивалась к покупке нового. Кабель для процессора 4+4, он будет вставляться в сам БП. Кабель для видеокарты 6+2. Кабель из за защелок не влезает в гнездо, поэтому их необходимо слегка укоротить. Распиновка у штекеров - РАЗНАЯ. У процессорного штекера - четыре плюса и четыре минуса, у штекера видеокарты - три плюса и пять минусов...

Сам блок включается, но высокую нагрузку не держит. Первое с чего стоит начать – очистка от пыли и визуальный осмотр. В глаза сразу бросается потекший высоковольтный конденсатор - 200 В 470 мкФ. Этого конденсатора здесь явно быть не должно, по видимому предыдущий "ремонтник" решил максимально сэкономить на ремонте. Хоть и второй конденсатор визуально целый, было принято решение о замене на пару б/у с больше емкостью - 200 В 1000 мкФ...

Данная нагрузка строится из галогенных ламп и представляет собой параллельное подключение (продаются на алике по 10 шт за 90р). Лампы рассчитаны на напряжение 12 В, и потребление одной составляет 1.6 А, таким образом мощность 1 лампы = 12 В * 1,6 А = 19.2 Вт (округлим до 20). На каждой линии по 5 шт, таким образом потребление одной линии - 100 Вт...

Дефект усилителя - не включается. При подключении его к питанию, внутри на мгновение загорается красный светодиод и постепенно тухнет, на передней панели постоянно горит красный светодиод. Первое с чего стоит начать – очистка от пыли и визуальный осмотр. На вид все отлично, вздутых конденсаторов, прогаров, плохо припаянных элементов, не обнаружено. Следующий шаг - поочередная проверка транзисторов и диодов. Их необходимо выпаивать и проверять тестером (его стоимость 400-500р на алике, можно конечно и мультиметром, но это дольше)...

Данный блок на 700Вт, и достался он мне в ремонт, на фото все конденсаторы не родные, за исключением высоковольтного входного. Технические наименования и характеристики компонентов в конце статьи. Немного...

Суть поста исходит из названия заголовка – у усилителя пропадает звук, на кочках, по ровной дороге, не важно, смысл один – это жутко раздражает, и исправить это можно следующим образом – пропаять всю плату. Моноблок стоит в паре с URAL ТТ 12. Крупные элементы, такие как силовые дорожки, большие транзисторы, трансформатор, разъемы я пропаивал 100-ватным паяльником с большим медным жалом, всю остальную мелочевку прошелся паяльником поменьше. Очень большой минус этого усилителя – присутствие большого количества канифоли – рекомендую удалять, т...

Сам блок включается, но напряжение по всем линиям завышено примерно на 2-3 вольта, и при малейшей нагрузке – выключается. Первое с чего стоит начать – очистка от пыли и визуальный осмотр. В глаза сразу бросается потекший конденсатор - 10В 3300 мкФ. Визуально сгоревшего больше ничего не обнаружено, но лучше всего – перестраховаться, выпаять все транзисторы для проверки, плюсом соседние конденсаторы. Все детали в идеале проверять тестером (его стоимость 400-500р на алике), цена данного прибора не велика, но полезность просто не знает границ...