ГЛАВНОВОСТРОЙ

КРАСКА ДЛЯ ВАННОЙ: ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ПРИ ОКРАШИВАНИИ СТЕН Как не накосячить при окраске ванной комнаты и любой влажной зоны? Вот самые частые ошибки, запоминайте и никогда так не делайте: 1️⃣Брать обычную интерьерную краску — она моментально облезет и придется красить с нуля. 2️⃣Красить масляными или алкидными красками — они не дышат и копят под собой влагу, это гарантия появления плесени! 3️⃣Брать краску без спецдобавок — вся краска для влажных зон должна содержать фунгициды, которые подавляют развитие грибка. 4️⃣Забить на грунтовку — это вообще тупость, грунтовка во влажных зонах даже важнее, чем в сухих, иначе краска просто отвалится. 5️⃣Красить по влажной стене — еще более тупая идея. Если краска для влажных помещений, не значит, что ей можно красить по воде. Сушите основание всегда! 6️⃣Красить гладкие стены валиком с длинным ворсом и рельефные — с коротким. Делать надо ровно наоборот, тогда не будет наплывов и подтеков. 7️⃣Красить в один слой — должно быть 2 ато и 3 слоя. Не забывайте подождать, пока предыдущий слой немного наберет прочность! 8️⃣Красить в холоде и влажности — работать можно только при температуре выше 10 градусов и влажности ниже 70%, иначе будут дефекты и трещины в покрытии. 📌Избегайте этих ошибок, если не хотите проблем, а лучше обращайтесь к профессионалам. И подписывайтесь на Главновострой, если хотите знать больше про ремонт!

ЭЛЕКТРИКА В КВАРТИРЕ: ГДЕ СТАВИТЬ РОЗЕТКИ И КАК ИЗБЕЖАТЬ ПЕРЕГРУЗОК Главновострой здесь 👋! Сегодня расскажем, почему важно спланировать электрику в квартире, и на что обращать внимание при общении с электриками. Четко и по пунктам! 1️⃣ Планировка электрики — это понятный план, где будут розетки, выключатели и провода. Без него рискуете получить розетки не там, где нужно, нехватку мощности и даже пожар. В итоге всё переделывать с нуля — очень дорого и долго. 2️⃣ Для расчета нагрузки не просто складывайте всю мощность приборов, используйте коэффициент 0,8 — потому что все приборы одновременно вы вряд ли включите. Например, если получилось 10 кВт, ориентируйтесь на 8 кВт. 3️⃣ Крупные приборы как духовка и стиралка должны иметь отдельные линии с индивидуальным автоматом и мощным кабелем (от 2,5 мм² для духовки и стиралки, от 6 мм² для варочной панели). 4️⃣ Розетки: по нормам — минимум 1 на каждые 4 метра периметра комнаты. Но лучше больше! На кухне рекомендуется 10–12 штук. И не ставьте розетки ниже 10 см от столешницы, чтобы они не пачкались. 5️⃣ В ванной комнате розетки ставьте только в 3-й зоне, более 60 см от воды, с защитой IP44+ и обязательным УЗО на 30 мА. Это вопрос безопасности! 6️⃣ Электрощиток должен стоять у входа в квартиру на высоте 140–180 см с минимум 80 см пространства перед ним. ❗️Нельзя ставить в ванной, туалете, на кухне или за мебелью — это прописано в нормативных документах. 👇Вот примерная схема разделения проводки на группы. Чем больше групп — тем удобнее управлять электрикой и отключать отдельные линии: 🔵Освещение всей квартиры 🔵Розетки в комнатах (по комнатам) 🔵Кухонные розетки 🔵Ванная комната 🔵Электроплита (отдельно) 🔵Кондиционер (отдельно) 7️⃣ УЗО и заземление: обязательно отдельное для ванной, кухни и детской, и отдельное общее. Заземление должно работать по-настоящему, а не для картинки. Это может спасти вам жизнь. 8️⃣ Толщина проводов отличается в зависимости от того, что питает линия: 🔵Освещение — 1,5 мм² 🔵Розетки — 2,5 мм² 🔵Электроплита и мощные приборы — 4-6 мм² (при однофазном подключении) Экономить на этом нельзя, но и переплачивать за слишком толстые провода тоже не стоит. 📌 В итоге: Теперь у вас есть базовые знания, чтобы закрыть 90% вопросов при планировании электрики и не попасться на удочку хитрых прорабов с ненужными дорогими добавками. Главное не гонитесь за экономией на безопасности — переделывать халтуру очень дорого и опасно! Это был Главновострой, не прощаемся!

ОКНА ДЛЯ КВАРТИРЫ: ЧТО ВЫБРАТЬ-ПЛАСТИК, ДЕРЕВО ИЛИ АЛЮМИНИЙ? Выбираете окна и не знаете, из чего лучше — ПВХ, алюминий или дерево? Разбираемся по пунктам: 1️⃣Теплопотери. Современные алюминиевые профили почти не уступают пластику и дереву по утеплению. Коэффициент теплопроводности: ПВХ и дерево — около 3.0, алюминий — 3.3 (ниже лучше). 2️⃣Прочность. Металл — самый долговечный (до 100 лет), дерево прослужит до 80 лет при аккуратном уходе, а пластик — 30-50 лет, при этом дешёвые профили быстрее выйдут из строя. 3️⃣Размер окна и вес стекла. Для больших окон с тяжёлым стеклом алюминий подходит лучше всего: выдерживает до 2,6 м² и 100 кг. Дерево и пластик — до 2,5 м²/80 кг, цветной ПВХ — 2,2 м²/60 кг. 4️⃣Цена. Пластиковые окна — самые бюджетные (около 6 тыс. рублей за стандарт), дерево — примерно на 10 тысяч дороже, алюминий — самый дорогой (от 20 тыс.). 5️⃣Внешний вид. Пластик ограничен в цветах и быстро теряет вид, дерево — естественно красиво и его можно тонировать, алюминий — можно красить в любой цвет порошковой краской или ламинировать, но это дорогой вариант. Есть дерево-алюминиевые гибриды для особо требовательных. 6️⃣Экология и уход. Все современные профили безопасны. Пластик и алюминий легко чистятся, а вот дерево требует деликатного ухода и периодической покраски. Вывод: ПВХ — универсальный и доступный выбор, дерево — для тех, кто ценит эстетику и уют, алюминий — для энтузиастов надежности и больших окон. Подробную статью можно прочитать по этой ссылке Хотите знать больше про нюансы ремонта? Подписывайтесь на Главновострой!

БЕЗОПАСНЫЙ ВОЗДУХ В КВАРТИРЕ: ЧТО РЕАЛЬНО РАБОТАЕТ Коротко: на самочувствие в городе больше всего влияют PM2.5, CO₂ и влажность. Их нужно держать в норме — тогда уйдут утренние головные боли, сонливость 💤 и «туман» в голове. ➡️PM2.5 (микропыль) 🔵Источники: выхлоп/ТЭЦ, жарка на кухне, свечи, пыль из текстиля. 🔵Ориентиры ВОЗ: ≤15 мкг/м³ сутки. ❗️Решение: фильтровать приток воздухом через бризер/ПВУ с HEPA H13–H14 + уголь, внутри комнаты — очиститель с CADR ≈ 2–3 объёма/час. Вытяжка на кухне обязательна; газ — по возможности заменить на индукцию. ➡️CO₂ (несвежий воздух) 🔵Комфорт: ≤800–1000 ppm, нижний предел приемлемого — до 1200 ppm. ❗️Решение: постоянный приток 25–30 м³/ч на человека (бризер/ПВУ). Проветривать форточкой — только с включённым очистителем. ➡️Влажность 🔵Норма: зимой 30–50%, межсезонье/лето 40–60%. 🔵Низкая RH — сухие слизистые и плохой сон, высокая — плесень и конденсат. ❗️Решение: зимой увлажнитель (лучше испарительный), летом — вытяжка/осушение кондиционером; избегать сушки белья в комнате. ➡️Быстрые пресеты 🔵Спальня: бризер 25–40 м³/ч на человека, очиститель на авто, RH 40–50%. 🔵Кухня-гостиная: вытяжка при готовке, закрыть двери в спальни, очиститель с углём. 🔵Детская: умеренный приток + очиститель, зимой мягкое увлажнение. ❗️Итог: держите PM2.5 в «зелёной» зоне, CO₂ ≤1100–1200 ppm, RH 40–60% — через неделю почувствуете разницу в энергии и сне. 📰 Полную версию с подборками приборов и схемами читайте на моём канале! ☝ Подписывайтесь, чтобы не пропускать разборы «без банальщины».

ПОЧЕМУ ВЗДУВАЕТСЯ ЛАМИНАТ? 6 ОШИБОК ПРИ УКЛАДКЕ, О КОТОРЫХ МОЛЧАТ МАСТЕРА Ламинат точно вздуется, если при укладке не учесть любой из этих шести факторов. Запоминайте, чтобы не допускать ошибок и говорить с прорабами на одном языке! 1️⃣Влага. Качественный ламинат выдерживает даже потоп, дешёвый деформируется от обычной влажной уборки. Для влажных помещений берите влагостойкий материал с коэффициентом влагопоглощения не больше 2–3%. Для обычных нужен показатель до 7%. 2️⃣ Монтаж. Нельзя укладывать ламинат вплотную к стенам. Нужны зазоры: 8–15 мм в комнатах до 10 метров по одной из сторон и 13–20 мм, если комната еще больше. Без них при изменении микроклимата ламинат упрется в стену и поднимется. 3️⃣Основание. Влажность бетона перед укладкой — до 4%, цементной стяжки — 5%, дерева — 12%. Перепад плоскости основания — не более 2 мм на 2 м. 4️⃣ Подложка. Толщина должна быть правильной: 2 мм для дерева, 3 мм для бетона. Толще — нельзя, иначе замки полопаются. 5️⃣ Качество материала. У дешёвого ламината тонкая защитная плёнка. Она быстро истирается и влага попадает внутрь не только через замки, но и через верхнюю часть ламели, разрушая её. 6️⃣ Акклиматизация. Перед укладкой нужно выдержать ламинат: 48 часов в упаковке + 72 часа открытым в комнате. 📌 Экспертностью поделился с нами Ефим Горин, руководитель компании "Плашка". Соблюдение этих правил избавит вас от 90% проблем при самостоятельной укладке ламината или поможет проконтролировать специалистов по монтажу напольных покрытий.

ЭЛЕКТРИКА В КВАРТИРЕ — НЕ МЕСТО ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ Без проекта и норм монтаж превращается в рулетку: греются провода, выбивает автоматы, техника сгорает. ⚡️ 🔵Что нужно до начала работ: проект с планом розеток и света, расчет мощностей, схема щита, договор и смета с указанием кабелей ВВГнг-LS/NYM, УЗО, дифов, УЗИП и актов скрытых работ. Без этого — лотерея. 🔵Щит: вводной автомат → УЗИП → реле напряжения → УЗО/дифы → автоматы по группам. Всё подписано, один провод — один зажим. Для квартиры 70–90 м² — около 40–60 модулей. 🔵Проводка: свет — 1,5 мм², розетки — 2,5 мм², плита — 6 мм². Штробить несущие нельзя, слаботочка отдельно от «силы». В подрозетниках — только клеммы или опрессовка, без скруток. 🔵Обязательные защиты: УЗО в мокрых зонах, селективное УЗО на вводе, реле контроля напряжения. ❗️ При приёмке — сверяем схему, проверяем УЗО (≤0,3 с), целостность изоляции (≥0,5 МОм), фото трасс и маркировку в щите. 💡 Делайте электрику по уму — это не пункт ремонта, а основа безопасности. В этом коротком обзоре только поверхностная информация, подробный разбор — на канале Главновострой.

ОПАСНЫЙ ВОЗДУХ В КВАРТИРЕ! КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ CO₂ И ПЛОХОГО СНА Красивый ремонт и дорогая мебель не имеют значения, если дышать нечем. Проблема — избыток CO₂. Уже через пару часов сна уровень легко уходит за норму в 1000 ppm (СанПиН 1.2.3685-21), к утру в спальне бывает 2500+. Итог: головные боли, сонливость💤, падение концентрации. ❗️Норма - это до 1000 ppm, допустимо кратковременно — 1400. А на практике одному человеку требуется 30 м³/ч свежего воздуха. Для семьи из 3–4 человек — уже 100–120 м³/ч. Последствия превышения: 🔵1000-1500 ppm — тяжесть, плохой сон. 🔵1500-2000 ppm — хроническая усталость. 🔵2000-3000 ppm — серьёзные проблемы с памятью и сердцем. Решения: 1️⃣Проветривание через форточку — 5–7 м³/ч - полная ерунда + пыль, шум, холод или жара. 2️⃣ Приточные клапаны — 20–40 м³/ч, но без подогрева и фильтров. 3️⃣ Бризеры — 30–120 м³/ч, фильтрация, подогрев, цена 30–80 тыс. 4️⃣ Приточно-вытяжные системы с рекуперацией — от 200–300 м³/ч, работа на всю квартиру, цена от 300–400 тыс. Для небольшой квартиры достаточно бризера, для большой нужна полноценная система. Игнорировать вентиляцию — значит медленно гробить здоровье. Полный разбор с расчетами и схемами вентиляции читайте в этой статье. ☝ Подписывайтесь на Главновострой — здесь только практичные инструкции, которые реально улучшают жизнь.

КАК СДЕЛАТЬ ВАННУ ЧИСТОЙ БЕЗ ГЕРОИЗМА Секрет чистоты — не в хлорке, а в трёх вещах: правильная поверхность, умная химия 🧽и режим ухода. 1️⃣Поверхность с запасом Матовый или слегка структурный пол (R10–R11) не скользит и не собирает капли. Полированный блеск — только на стены, иначе каждая капля станет пятном. Крупный формат 60×120 даёт меньше швов — меньше грязи. Светлые фактуры камня или бетона прячут разводы лучше тёмных. 2️⃣Режим без фанатизма После душа — водосгон за 30 секунд. Раз в неделю — нейтральный pH-очиститель и микрофибра. Раз в месяц — лёгкий антинакипь. Работает вытяжка? Тогда и плесень не заведётся. 3️⃣Химия с головой Нейтральная (pH 6–8) — для повседневки; слабощелочная (pH 8–10) — против жира; слабокислая (pH 2–6) — от извести и ржавчины. Не мешайте их и не трите абразивом — плитка скажет «спасибо». 📝 Финальный рецепт: матовый пол, эпоксидная затирка, пропитанные швы, водосгон и нейтральный уход. Уборка займёт 10 минут — без запаха хлорки и вечной борьбы с налётом. 📰 Полная статья — на канале Главновострой. Подписывайтесь — там ремонт превращается в удовольствие!

ПРОЕКТ РЕМОНТА КВАРТИРЫ: КАК ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК И ЛИШНИХ РАСХОДОВ Начинать ремонт без проекта — значит гарантированно потерять деньги и время. Для 60 м² проект стоит от 60 до 700 тыс., но именно он экономит сотни тысяч на переделках. Что даёт проект: 1️⃣Обмерный план. Фиксируются точные размеры, отметки потолков, стояки. Без этого шкаф перекроет радиатор, а санузел окажется неудобным. 2️⃣Инженерные разделы. Электрика с группами, линиями под мощные приборы, сценариями света. Сантехника, отопление, вентиляция. Ошибка здесь - это штробление готовых стен и жизнь с сыростью или холодными батареями. 3️⃣Шумоизоляция и акустика. Где нужны виброразвязки, минвата, как убрать эхо без ущерба вентиляции. 4️⃣Чистовая отделка. Потолки, полы, развертки стен, ниши под шторы. Ведомость отделки с артикулами и метражом исключает «не хватило плитки» или гуляющие оттенки краски. 5️⃣Смета и график. Стоимость и сроки ремонта основаны на чертежах, а не на «как получится». Авторский надзор контролирует выполнение, технадзор фиксирует скрытые работы. 6️⃣Без проекта: переделка электрики, перекраска потолков, пороги на полу, сырость, простои и доборы материалов. Проект — это единый язык для заказчика, строителей и поставщиков. Он ставит ремонт на рельсы: что, где, когда и за сколько. 📰Полную статью-разбор с примерами чертежей и чек-листами читайте в этой статье. ☝ Подписывайтесь на Главновострой — впереди ещё больше инструкций, которые экономят время и бюджет.

ДОГОВОР И АКТЫ ПРИ РЕМОНТЕ КВАРТИРЫ: СПИСОК ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ Самый дорогой ремонт — тот, где договорились устно🤝. Бумаги нужны не для бюрократии: они превращают желания в измеримые задачи и дают основание требовать исправления ошибок. Что подписать до старта 🔵Дизайн-проект и ТЗ — конкретика по материалам, узлам и допускам. Без них смета и сроки превращаются в гадание. 🔵Договор подряда (ГК РФ, гл. 37) — предмет работ, сроки, цена, гарантия, порядок изменений и приемки. 🔵Приложения: смета, календарный план, график платежей, ведомость отделки, спецификации. Ключевые акты в процессе 🔵Акты скрытых работ: гидроизоляция, стяжка, инженерка, шумоизоляция. Приложения — фото, замеры, нормы. 🔵Протоколы испытаний: опрессовка труб, сопротивление изоляции, УЗО, вентиляция. 🔵Журнал изменений: любое «передумали» фиксируется письменно. Каждый этап закрывается актом выполненных работ с замечаниями и сроками. В финале — акт сдачи-приемки и гарантия (по закону - 2 года на работы, до 5 лет на конструктив). Что проверить у подрядчика и технадзора 🔵ИП/ООО, ИНН/ОГРН, реквизиты, полис ответственности. 🔵При необходимости — допуск СРО, аттестаты. 🔵У технадзора — договор, профильное образование, независимость от исполнителя, отчеты с фото и ссылками на нормы. Типичные ошибки без бумаг 🔵Нет ТЗ — «мы так не договаривались». 🔵Нет актов скрытых работ — не докажете косяки. 🔵Нет протоколов испытаний — спорить бессмысленно. 🔵Нет гарантий — подрядчик пропадает. Правильный порядок прост: проект ➡️договор ➡️смета/план ➡️акты и протоколы ➡️гарантия. Это схема, которая экономит месяцы и сотни тысяч. 📰 Полный разбор документов для оформления строительно-монтажных работ читайте в этой статье. ☝Подписывайтесь на Главновострой, чтобы ремонт был предсказуемым и надежным и смотрите полный список полезных статей.