9 подписчиков
Арматурные каркасы для ростверка: вяжу, гну, устанавливаю
Расскажу про арматурные каркасы, и пару бюджетных лайфхаков: фиксаторы защитного слоя («стульчики») и как прикинуть арматуру, чтобы не брать лишнего и не ослабить конструкцию.
Обвязку (ростверк) планирую сечением 20×20 см.
Для каркаса взял:
Продольную арматуру диаметром 8 мм. Четыре прутка: два в нижнем поясе, два в верхнем.
Поперечные хомуты — проволока диаметром 6 мм.
Почему именно такое сечение — 8 мм и 6 мм
При выборе арматуры смотрим не на длину, а на площадь поперечного сечения. Именно она определяет, какую нагрузку выдержит каркас на разрыв и изгиб. Рассуждал так: по нормам минимальный коэффициент армирования для изгибаемых элементов — около 0,1% от площади сечения бетона.
Считаем:
Площадь одного прутка 8 мм: S=π⋅R⋅R=3,14⋅0,4⋅0,4=0,502 см2
Четыре прутка: 4⋅0,502=2,01 см2
Сечение ростверка — 20×20=400 см2
Коэффициент армирования: 2,01/400=0,5%, что в пять раз выше минимума. Принимаем 8 мм.
Если бы взял 10 или 12 мм — получился бы перебор для легкой нагрузки, в 8 и 11 раз соответственно. А при 8 мм сечения хватает с хорошим запасом и без переплаты за металл.
С поперечными хомутами логика проще. Хомуты не несут основную нагрузку, они удерживают продольные прутки в проектном положении и воспринимают поперечные (срезывающие) усилия. Для ростверка 20×20 см 6 мм минимально допустимый диаметр для хомутов по нормам. Меньше нельзя — хомут будет слишком слабым и не удержит каркас при заливке бетона.
Длина заготовки под хомут размером 14×14 см (с учетом защитного слоя 3 см) считается как периметр — 56 см, плюс запас на скрутку 6 см, итого 62 см.
Гнул хомуты с помощью кондуктора — так вышло намного ровнее и быстрее. Для кондуктора взял обычные оцинкованные уголки и прикрутил их к столу. Они работали как упоры, между которыми удобно загибать пруток. В качестве рычага использовал кусок трубы. С таким кондуктором все хомуты вышли почти одинаковыми — это важно для ровных каркасов.
Шаг хомутов — 150 мм. Для ростверка 20×20 см это с запасом: по нормам шаг поперечной арматуры не должен превышать 15 диаметров продольной (для 8 мм это 120 мм), но я поставил 150 мм — для лёгкой нагрузки от клеток вполне достаточно.
Кстати, арматура для хомутов нашлась буквально в траве. Косил для кроликов и наткнулся - кто-то снял и бросил транспортировочную скрутку. Экономия копеечная, но приятно, когда материал буквально «сам в руки идёт», да и "почище на планете стало".
Каркасы собирал на уличном верстаке — крайне удобная в хозяйстве штуковина.
Стульчики из обрезков ПВХ-трубы — мой бюджетный вариант
Фиксаторы защитного слоя, которые держат арматуру над подбетонкой и задают защитный слой, я не покупал, а сделал из остатков ПВХ-трубы. Нарезал куски по 3 см, в каждом просверлил по два отверстия: одно для крепления, второе — чтобы в стульчик затек бетон. На фото всё хорошо видно. Плюсы: бесплатно, держат уровень. Минус: трудозатраты на сверление и нарезку. Но для небольшого объема — самое то.
Связка со сваями и установка по месту
Далее самый интересный момент. Пришлось поработать со сваями - срезать выступы, засверлиться на 10–12 см и забить в них арматуру. Получившиеся выпуски арматуры загнул и привязал к каркасу. Чтобы все это не смещалось при бетонировании, привязал каркасы к подбетонке через дюбели для плинтуса, что стало еще одним вполне рабочим решением.
Что отметил для себя на будущее
Вместо кондуктора — собрать станок для гибки. Уголки кондуктора деформировались и их приходилось несколько раз перекручивать.
Связь со сваями через забитую арматуру — компромисс. Сваи стоит полноценно армировать.
Защитный слой — важно. Без фиксаторов бетон не защитит металл от коррозии. Самодельные «стульчики» отлично сработали, но на большом объеме лучше комбинировать с покупными.
А вы как решаете вопрос с фиксаторами защитного слоя — покупаете или мастерите сами? И как гнете хомуты - на станке или подручными средствами? Делитесь в комментариях!
#арматура #ростверк #фундамент
3 минуты
22 сентября