1997 подписчиков
Прикипело колесо: как легко его снять, не повредив ступицу и диск
Причин, по которым диск может прикипеть к тормозному барабану или к ступице, не так уж много. Чаще всего сказывается слишком сильная затяжка гайками на шпильках, добавьте коррозию и сильный периодический нагрев диска с остатками смазки-медянки, грязной солёной снежной «каши».
Чаще всего колёса прикипают у грузовых машин из-за масла, вытекающего из ступиц мостов. Но случается, что и водителям легковушек приходится искать способ снять прикипевшее колесо. Особенно если диск из лёгкого сплава.
Всё достаточно просто. От прикипания диска спасает обычная силиконовая смазка. Обычный спрей, одного баллона хватает на пять-шесть лет. Достаточно раз в год обрабатывать ступицы и барабаны, и проблема уйдёт раз и навсегда. Но прежде нужно как-то снять прикипевшие колёса.
Чаще всего из всех инструментов под рукой оказываются только монтировки, зубило, набор ключей и незаменимая килограммовая кувалда. У самых продуманных водителей обязательно найдётся универсальный помощник автолюбителя - WD40, но не стоит возлагать на неё слишком больших надежд.
Обычно ВД-шку ценят за высокую проникающую способность жидкости. Это то, что нужно в подобной ситуации. Если прикипевшее колесо стоит на домкрате, снимите гайки и постарайтесь пшикнуть несколько раз под основание каждой шпильки, но учитывайте, что в момент обработки обрабатываемая шпилька должна быть в нижнем положении.
Так что придётся пшикать и проворачивать диск. После обработки нужно ещё от 15 до 20 минут, прежде чем проверять колесо на съём.
Вместо WD40 можно использовать тормозную жидкость, но смачивать придётся шприцом или просто обильно пропитанной салфеткой. Тормозуха проникает в ржавчину или в пригоревшую смазку хуже, по некоторым данным «снимает» лучше.
Есть варианты использовать керосин, но эта жидкость, как и любой углеводород, разъедает резину, так что перед использованием нужно правильно оценить риск повреждения борта шины.
Есть ещё немало разных способов - наезд на бордюр прикипевшим колесом, резкое торможение - всё это требует знания и навыков съёма. Кроме того, есть определённый риск разбить шаровую опору и повредить ШРУС. Поэтому для новичков рекомендуют просто воспользоваться толстой дощечкой, кувалдой и тяжёлым молотком.
Сама технология довольно простая - нужно аккуратно простучать диск по периметру. Желательно предварительно сделать обработку хотя бы ВД-шкой или, если вообще ничего нет, то любой легкотекучей жидкостью.
Тут уже важна не степень проникновения, а заполнение жидкостью микропор между диском и барабаном (ступицей). Чем лучше пропитается, тем эффективнее удары будут передаваться через диск или шину на прикипевшую точку.
Естественно, бить молотком или кувалдой непосредственно по диску нельзя, даже по стальному штампованному. Бить по шине - вообще не стоит. Разве что появятся первые признаки движения колеса и нужно будет ускорить процесс.
В этом случае любые удары по покрышке кувалдой выполняются через проставку - деревянный брусок толщиной не менее 5 см. Но до этого момента ещё нужно дойти.
Для начала нужно будет подыскать доску, достаточно длинную и толстую. С внутренней стороны поддомкраченного колеса укладывают кирпич или любой предмет, на который можно опереть конец доски. Причём высота опоры должна быть такой, чтобы торец доски упирался в нижний край диска, но не касался любого элемента тормозной системы.
А дальше всё просто: просовываем доску под машиной, укладываем её конец на...
2 минуты
7 декабря 2025