1 подписчик
Уже семь лет прошло, как завершилась моя экспромтная кругосветка с углубленным изучением Новой Зеландии. А парочка приключений до сих пор вызывает в душе чувство радостного удовлетворения.
Первое - это, безусловно, пересечение Северного острова с восточного побережья до западного. С некоторыми уточнениями, конечно, но абсолютно честно заявляю, что проехала этот маршрут на велосипеде и вернулась обратно в тот же день)) Много опасностей подстерегало на пути, и был момент, когда ненавидела себя за эту идею, и возвращалась, буквально выжимая из себя последние силы, но Тихий океан на западном побережье, бушующая стихия, прекрасная в своей естественности и даже непосредственности, и эти живые шелковисто-пегие дюны до сих пор стоят перед глазами и заряжают энергией. Горжусь, что сделала эту поездку от начала и до конца.
А возвращая велик, еще и на халяву поела у славного дедули-фиджийца, дежурившего в прокатной конторе, который очень за меня волновался и не отпустил без ужина. Приятно вспомнить))
Сейчас, в ознаменование очередной годовщины одного из лучших своих путешествий, ручки тянутся поделиться вторым приключением, торкающим не меньше даже спустя столько времени - о прохождении одного из трэков, причисленных в Новой Зеландии к «великим прогулкам».
Это восхождение на Тонгариро и путешествие через Красный кратер действующего вулкана, через активную сейсмическую и термальную зону, прокладывание пути через облака и продирание сквозь пронизывающий ветер 80-85 км/ч, злобствующий поперек тоненькой тропинки на хребте, где по обеим сторонам - бесконечная пропасть. Где еще на пятом километре из 19,5 остался the point of no return - предупреждение, что при малейшем сомнении лучше вернуться обратно, и советы, как следует себя вести в случае извержения или землетрясения. Где в определенный момент ты остаешься один - ведь никто не решается бороться с природой и идти дальше, а тебя окружает только облачная вата, неустойчивая вулканическая галька под ногами и вопли завывающего ветра, легко отрывающего тебя от земли. Где словно на глазах оживают рассказы о туристах, сбившихся с пути и блуждавших несколько суток, уже не надеясь на возвращение.
И только Бог знает, сколько надо мужества, чтобы в одиночку, совершенно не ориентируясь в местоположении, решиться спрыгнуть с вершины на совершенно дикий склон и покатиться по дымчато-черной насыпи вниз, в неизвестность, не зная, сможешь ли забраться обратно в случае ошибки - и вообще найти это «обратно». А потом в качестве награды, буквально «тучи разводя руками», раствориться в вулканическом воздухе от восторга, глядя на спрятанный здесь настоящий изумруд, священное озеро маорийских племен Эмералд.
Спасибо судьбе за эти фантастические подарки, которые я могу бережно хранить в своей памяти.
2 минуты
29 декабря 2023