Двигатели экскурсионного автобуса заведены, гид объявляет старт, и мы отправляемся в путь.
Наше знакомство с континентом Антиподов начинается с набережной Серкулар-Ки в Сиднее, где с одной стороны величественно возвышается стальной исполин Харбор-Бридж, а с другой — замерли в камне знаменитые паруса Сиднейской оперы.
Город Сидней знаменит своим оперным театром, мостом Харбор-Бридж и своими пляжами, но кроме знаменитых символов, которые считаются самыми красивыми местами города, мы проехали и по местам, которые тяжело найти в туристических брошюрах: посетили старейший бар, где пьют потомки каторжников; загадали желание в каменном кресле; прогулялись до первого маяка, и заглянули в самые мрачные места города; узнали некоторые его тайны, выяснили интересные факты, и увидели две стороны одного Сиднея... И только потом улетели в Кэрнс - к "воротам" Большого Барьерного рифа!
Обо всём этом читайте далее...
1. Почему мост Харбор-Бридж так знаменит? И курьёз на открытии: как кавалерист украл шоу у премьер-министра!
В 1932 году (точнее 19.03.1932 г.) открылся Сиднейский мост через гавань, он пересёк залив Порт-Джексон, и соединил деловую, центральную часть города (Южный берег) с Северным берегом Сиднейской гавани одним пролётом. Старинный толстый мост имеет мощные каменные опоры и проходит через исторические районы The Rocks и Миллерс-Пойнт.
Это инженерное чудо ознаменовало новую, прогрессивную городскую идентичность Австралии.
Он быстро стал символом Сиднея и всей Австралии, способствующим развитию туризма и иммиграции, международной визитной карточкой государства наряду с кенгуру, коалой и пустыней Улуру.
В паре с Сиднейским оперным театром он образует главный визуальный образ страны, который знают во всём мире.
Из-за своей арочной конструкции мост получил прозвище «Вешалка» или «Вешалка для одежды».
Мост был построен по образцу Нью-Йоркского моста Хелл-Гейт. Арочный пролёт моста имеет длину 503 м, длина моста составляет 1149 м, а высота — 134 метра. Массивная стальная арка имеет вес 39 000 тонн, плюс гранитно-бетонные опоры. Это самый большой стальной арочный мост в мире на момент постройки (третий по величине сейчас). Он долго держал рекорд, но сегодня уступает другим сооружениям по длине пролёта (теперь крупнейшие мосты в Китае: Чаотяньмэнь (2009 г.) - главный пролёт составляет 552 метра и Третий Пиннаньский мост (2020 г.) - главный пролёт достигает 575 метров).
По главному транспортному сооружению города (мосту Харбор-Бридж) осуществляется автомобильное, железнодорожное, велосипедное и пешеходное сообщение.
Официальное открытие моста 19 марта 1932 года сопровождалось невероятным скандалом, который вошёл в австралийский фольклор.
Честь перерезать красную ленточку принадлежала премьер-министру штата Новый Южный Уэльс — Джеку Лангу. Однако в самый торжественный момент, когда министр уже подошёл к ленте, из толпы на одолженной лошади выскочил мужчина в парадной военной форме — Фрэнсис де Грот. Он резко выхватил кавалерийскую саблю и одним ударом перерубил ленту, прокричав: «Объявляю этот мост открытым от имени порядочных и уважаемых граждан Нового Южного Уэльса!».
Де Грот состоял в оппозиционной монархической группировке. Он считал несправедливым, что мост открывает местный политик, а не член королевской семьи (например, генерал-губернатор).
Нарушителя тут же стащили с лошади полисмены, изрезанную ленточку наскоро связали узлом, и премьер-министр Ланг всё-таки перерезал её официально.
Фрэнсис де Грот был отправлен в психиатрическую больницу, но врачи признали его абсолютно вменяемым. В итоге его оштрафовали всего на 5 фунтов за оскорбление общественного порядка.
Для тех, кто хочет повторить путь наверх (но без сабли и лошади), работает официальный аттракцион BridgeClimb. Это недешёвое, но уникальное приключение.
С 1998 года для туристов открыт легальный подъём по стальным конструкциям прямо на вершину моста, откуда открываются панорамные виды на 360 градусов на весь Сиднейский залив, Оперный театр и городские небоскрёбы.
Билеты стоят в среднем от 250 до 400+ AUD (примерно 160–260 USD). Цена зависит от времени суток. Самые дорогие билеты — на рассвете (Dawn) и на закате (Twilight), когда виды максимально фотогеничны.
Но, из соображений безопасности с собой нельзя брать телефоны, камеры и любые личные вещи (чтобы ничего случайно не упало на проезжающие внизу машины). Все вещи сдаются в камеру хранения, а гид сам фотографирует вас на вершине.
Экскурсия занимает от 2,5 до 3,5 часов (включая инструктаж по технике безопасности и переодевание). Всего придётся пройти около 1332 ступеней. Перед подъёмом все участники проходят тест на алкоголь через алкотестер. Присутствие алкоголя в крови строго запрещено! Допускаются дети от 8 лет (ростом не менее 120 см)!
Если бюджет ограничен, по мосту можно пройти абсолютно бесплатно пешком по специальной пешеходной дорожке на нижнем ярусе. Виды оттуда тоже прекрасные.
Ежегодно в новогоднюю ночь Харбор-Бридж становится центром грандиозного пиротехнического шоу, за которым следят миллионы зрителей по всему миру. На самой арке моста устанавливают световые спецэффекты, которые меняются каждый год.
Мост строили 8 лет (с 1924 по 1932 год) в разгар Великой депрессии, что обеспечило работой тысячи австралийцев. Не обошлось конечно и без несчастных случаев. Но, я хочу рассказать о несчастном случае со счастливым концом!
Самым известным и официально задокументированным человеком, выжившим после колоссального падения с Сиднейского моста через гавань в воду во время его строительства в октябре 1930 года, стал рабочий-клепальщик Винсент Келли.
23 октября 1930 года Винсент Келли использовал тяжёлый клепальный пистолет на дорожном полотне моста, но поскользнулся, потерял равновесие и полетел вниз, совершив в воздухе несколько оборотов, и упал с высоты почти 55 метров в гавань.
Келли постарался войти в воду максимально вертикально (ногами или головой вперёд), прикрыв руками лицо, выплыл на поверхность и был поднят подоспевшими спасателями. После лечения в больнице он вскоре вернулся к работе на мосту.
В истории моста также фиксировались и другие редкие случаи выживания людей после падений с высоты в воду (в период 1930–1982 годов общая статистика отмечала выживших в единичных случаях при удачном вертикальном входе в воду, хотя смертность от такого падения превышала 85%).
Рядом с мостом Харбор-Бридж (точнее прямо напротив) находится другой ключевой символ — Сиднейский оперный театр.
2. Сиднейский оперный театр - австралийская икона архитектуры ХХ века, поражающая уникальными инженерными решениями, и с 2007 года это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Узнаваемые белоснежные «паруса» Сиднейского оперного театра словно парят над заливом, отражая закатное солнце, а мост Харбор-Бридж стоит рядом как верный страж. Между ними раскинулась набережная Circular Quay, откуда отходят все туристические паромы.
Сиднейский оперный театр — это всемирно известная австралийская икона архитектуры ХХ века в виде белых парусов на мысе Беннелонг, открытая в 1973 году (после 14 лет сложного строительства). Работы стартовали в 1959 году и вместо плановых 4 лет затянулись на 14 лет из-за сложных инженерных задач.
Идея формы Сиднейского оперного театра возникла у архитектора Йорна Утцона, он вдохновился обычным очищенным апельсином, когда размышлял над конструкцией идеальных сферических оболочек-парусов. Но, он не увидел своё творение. Из-за конфликтов с властями и роста бюджета Утцон покинул проект в 1966 году, и больше никогда не приезжал в Австралию.
Ну, а мы приехали, и любовались на его творение!
Знаменитые «паруса» покрыты более чем миллионом белых и кремовых глянцевых керамических плиток, которые самоочищаются под воздействием дождя и солнца.
Внутри Сиднейской оперы находится один из крупнейших в мире театральных занавесов «Занавес Солнца и Луны», площадь которого впечатляет своими размерами.
Первым артистом, выступившим на строительстве ещё не до конца готового театра в 1960 году, стал знаменитый певец Пол Робсон, который спел для рабочих прямо на лесах.
Здание поражает уникальными инженерными решениями и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2007 года (один из самых молодых в списке). Подробнее читайте в моей статье: https://dzen.ru/a/ajRk3bIMZgglQn38
Далее наш путь лежал ещё к одной достопримечательности Сиднея - Кресло миссис Маккуори.
3. Кресло миссис Маккуори и его история, окружённая красивой легендой, и как загадать желание!
Знаменитое Кресло миссис Маккуори — каменная скамья, высеченная в скале из песчаника в 1810 году по приказу губернатора Лахлана Маккуори для его жены в бухте Порт-Джексон, которое также называют «троном». Заключённые вручную вырезали в цельной скале подобие удобного кресла, чтобы Элизабет Маккуори могла любоваться проходящими судами.
Находится "кресло" на живописном мысе Mrs Macquarie's Point в парковой зоне The Domain, рядом с Королевским ботаническим садом Сиднея.
История Кресла миссис Маккуори окружена красивой, романтичной и немного грустной легендой о любви, тоске по дому и верности.
Элизабет Маккуори приехала в Австралию в 1810 году вместе со своим мужем, которого назначили генерал-губернатором колонии. В те времена Сидней был диким, суровым местом — далёкой каторжной колонией на краю света.
Согласно легенде, Элизабет очень тосковала по родной Великобритании и привычной европейской жизни. Чтобы справиться с грустью, она каждый день уходила на самый край скалистого мыса. Она часами сидела на каменном уступе и всматривалась в океан, надеясь увидеть на горизонте паруса кораблей, плывущих с её далёкой родины. Корабли привозили не только припасы, но и редкие письма от близких.
Губернатор Лаклан Маккуори горячо любил свою жену. Видя её печаль и зная о её привычке, он решил сделать ей подарок. В 1810 году он приказал каторжникам вручную высечь в монолитной скале из песчаника удобное сиденье с подлокотниками и спинкой, чтобы его любимой Элизабет было комфортно сидеть и ждать свои корабли.
Более того, чтобы облегчить ей путь к этому месту, губернатор распорядился построить от правительственной резиденции до самого мыса трёхмильную дорогу, которую назвали Mrs Macquarie's Road.
Красивая легенда во многом правдива. Элизабет Маккуори действительно обожала это место, но не только из-за меланхолии. Она была умной, прогрессивной женщиной, увлекалась архитектурой и ландшафтным дизайном. Вместе с мужем они мечтали превратить Сидней из тюремного поселения в цветущий, красивый город. Находясь на этом мысе, она не просто грустила, а наблюдала за тем, как растёт и строится Сидней.
Сегодня у туристов существует традиция загадывать желание, сидя в этом кресле. А чтобы загаданное в Кресле миссис Маккуори желание исполнилось, туристы и местные жители следуют простому романтическому ритуалу:
- Присядьте в кресло и повернитесь лицом к заливу.
- Сфокусируйте взгляд на панораме — вам нужно одновременно видеть и Сиднейскую Оперу, и мост Харбор-Бридж (это символизирует соединение мечты и возможностей).
- Загадайте желание, связанное с путешествиями, любовью или возвращением в Сидней.
- Посмотрите на океан в ту сторону, откуда когда-то приплывали корабли, чтобы «отпустить» свою мечту на исполнение.
4. Улица Маккуори-стрит с её достопримечательностями.
Улица Маккуори проходит по восточной границе Сиднейского делового центра (Sydney CBD). Тянется от площади у парка Гайд-парк (на юге) до здания Сиднейского оперного театра на мысе Беннелонг-Пойнт (на севере). Там находятся главные правительственные и исторические здания штата (парламент, старый монетный двор, исторические казармы).
Губернатор Лаклан Маккуори и его жена Элизабет буквально перестроили Сидней из палаточного лагеря каторжников в настоящий город. Вот главные достопримечательности той эпохи, которые находятся совсем рядом:
- Казармы Гайд-парка — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, и представляет собой важнейший памятник колониальной истории Австралии. Это строгое и красивое здание из кирпича было построено главным архитектором Маккуори — бывшим заключённым Фрэнсисом Гринуэем. Здесь жили тысячи каторжников, которые строили Сидней. С 1848 года здание служило приютом и пунктом приёма для более чем 40 тысяч одиноких женщин и детей, прибывавших в поисках новой жизни. Сейчас Казармы Гайд-парка работают как современный музей ежедневно с 10:00 до 18:00 (последний вход в 16:30). Музей предлагает интерактивные аудиотуры, которые детально рассказывают о сложном прошлом Сиднея, каторжниках, мигрантах и коренных народах. При входе бесплатно выдаются наушники со специальным иммерсивным аудиогидом (на английском языке), который автоматически включает нужные истории, когда вы переходите из зала в зал. Для иностранных туристов аудиогид также дублируется на некоторых других языках (например, на мандаринском китайском), однако русской аудиоверсии в музее на данный момент нет. Комплекс представляет собой трёхэтажное кирпичное здание колониальной эпохи 1819 года постройки на улице Маккуори-стрит, где можно узнать истории заключённых, которые строили ранний Сидней. Можно увидеть оригинальные подвесные койки (гамаки), личные вещи и археологические находки, спрятанные когда-то под половицами.
- Церковь Святого Иакова — старейшая сохранившаяся церковь в центре Сиднея, также спроектированная Гринуэем в классическом стиле. Находится на улице Кинг-стрит, рядом с Гайд-парком и комплексом Верховного суда в центре Сиднея.
- Монетный двор — изначально это было южное крыло огромного «Ромового госпиталя», который Маккуори построил весьма хитрым способом. У правительства не было денег, поэтому губернатор разрешил трём купцам монопольно ввозить в колонию ром в обмен на то, что они полностью оплатят и построят эту больницу. Здание построили в 1811–1816 годах, изначально оно было частью городской больницы, а в 1855 году здание переоборудовали для чеканки золотых монет из австралийского сырья, и здесь открылся филиал Королевского монетного двора Великобритании. Сейчас в историческом комплексе размещаются библиотека, выставочные залы и кафе.
- Старое здание Парламента — северное крыло того самого «Ромового госпиталя», которое сегодня служит домом для парламента Нового Южного Уэльса. Историческое здание парламента штата Новый Южный Уэльс находится в Сиднее на улице Маккуори. Его фасад представляет собой двухэтажную георгианскую постройку начала XIX века — старейшее сохранившееся общественное здание в деловом центре Сиднея.
В конце 1821 года в Сидней прибыл преемник Маккуори — новый губернатор Томас Брисбен, который официально принял дела.
Лаклан и Элизабет Маккуори покинули Австралию и отправились обратно в Великобританию 15 февраля 1822 года. Они отплыли из Сиднея на борту корабля Shipley и прибыли в Англию в июле 1822 года, завершив своё долгое 12-летнее правление в колонии. Считается, что именно это было главным желанием жены Маккуори, она его загадывала сидя в каменном кресле, и через 12 лет оно сбылось. Отсюда и традиция загадывания желаний!
Далее наш путь лежал в район Воклюз, ведь именно там находится следующий артефакт, связанный с Маккуори.
5. Первый маяк Австралии!
Маяк Маккуори — старейший маяк Австралии, расположен примерно в 2 километрах (1 миле) к югу от мыса Саут-Хед, недалеко от входа в Сиднейскую бухту.
Маяк был построен в 1791 году, став первым маяком в Австралии. Конструкция была деревянной и служила до 1816 года, когда тогдашний губернатор Нового Южного Уэльса Лаклан Маккуори заложил первый камень нового здания маяка.
Первая башня была построена в 1818 году по проекту архитектора-каторжника Фрэнсиса Гринуэя. Современное здание из белого песчаника возвели в 1883 году.
Этот маяк виден со знаменитого моста Сиднейской Гавани (Sydney Harbour Bridge), он встречает прибывающие в Сидней лайнеры.
Загляните сюда, чтобы полюбоваться потрясающими видами на побережье.
Территория вокруг маяка открыта для прогулок ежедневно и бесплатно. Попасть внутрь самой башни можно только в составе официальной экскурсии.
Всего в 700 метрах от маяка Маккуори находится кладбище Юг Хед. Они расположены на одной улице — Old South Head Road в районе Воклюз.
В настоящее время Воклюз один из самых дорогих и престижных жилых районов Сиднея, но его история полна трагедий и мистики.
6. Посмертный переезд, мрачные тайны престижного района Воклюз и кладбище с живописными видами и страшными загадочными историями.
Кладбище Юг Хед (South Head General Cemetery) — историческое мемориальное кладбище в Сиднее, расположенное на живописной оконечности полуострова Саут-Хед в районе Воклюз (по адресу Old South Head Road). Также известно как кладбище Олд-Саут-Хед (Old South Head Cemetery) и кладбище Саут-Хед (South Head Cemetery).
Район Воклюз и само кладбище Саут-Хед скрывают множество загадок.
Кладбище находится в ведении совета Уэверли, открыто круглосуточно. Территория расположена на вершине мыса над заливом Даймонд-Бэй, откуда открываются живописные виды на Тихий океан (Тасманово море) и Порт-Джексон (гавань Сиднея).
Кладбище работает уже более 150 лет и хранит память об истории раннего европейского заселения, местного освоения и развития региона.
Это не просто место упокоения, это объект культурного наследия, и настоящий архив австралийской истории, полный удивительных судеб и загадок.
Прогуливаясь по South Head General Cemetery вы увидите бронзовые ворота, старинную каменную ограду, морскую символику на могилах капитанов, старинные песчаниковые, викторианские и эдвардианские надгробия, уникальные старинные памятники и мемориальные плиты, кельтские кресты и памятники в стиле ар-деко, выделяющиеся своей архитектурой или трагической историей.
К числу значимых памятников, имеющих высокую эстетическую ценность, относятся:
- памятник губернатору Нового Южного Уэльса сэру Уолтеру Дэвидсону (1923) и
- памятник англиканскому архиепископу Сиднея Джону Чарльзу Райту (1933);
- кирпичная могила архитектора Джона Хорбери Ханта (1904) и спроектированная им:
- гробница премьер-министра Нового Южного Уэльса сэра Джона Робертсона, где он похоронен вместе со своей женой 10 мая 1891 г.; также в 1889 году 82-летний слуга сэра Джона, маори по имени Джон Бланкет, был похоронен в семейном склепе Робертсонов (это является важным и необычным случаем захоронения коренного населения в европейской обстановке);
- памятник в стиле кенотафа лорд-мэру Сиднея сэру Арчбальду Хоуи (1943);
- в южной части кладбища находится великолепная пара греческих и готических мавзолеев, посвящённых семьям Фой и Смит: надгробный камень семьи Фой с воспроизведёнными подписями членов семьи, занимавшейся розничной торговлей (включая памятник члену газетной династии, пропавшей без вести в 1975 г., наследнице Фой Хуаните Нильсен (урожденной Смит), которой на семейном участке установлен простой кельтский крест) и захоронения членов юридической династии семьи Стрит, включая сэра Филипа Уистлера Стрита (1938) и сэра Кеннета Уистлера Стрита (1972), оба занимали должность главного судьи штата Новый Южный Уэльс;
- изящно выточенный барельеф ангела и четырёх херувимов на могиле Фанни Элеоноры Элизабет Уилер (1932) и
- один из самых известных памятников - скульптура (бюст) из белого мрамора автогонщика «Фила» Гарлика (1927), дополненный рулём и откидными крыльями гоночной кепки.
На кладбище Саут-Хед также находится ряд военно-морских захоронений, часто отмеченных якорями – командиров и капитанов, которые теперь наслаждаются видом на океан. Примером может служить мраморный крест и якорь, отмечающий захоронение морского капитана Малкольма Грина (ум. 1904). На семейный монумент капитана Малкольму Грина, его семья добавила памятную надпись (кенотаф) в его честь его брата Джеймса Грина (ум. 1857) - капитана злополучного корабля «Данбар» («Дунбар»), о котором вы узнаете далее. Таким образом, физический объект на кладбище один, но посвящён он двум братьям-капитанам, поскольку тело старшего брата, капитана Джеймса Грина, после крушения корабля «Дунбар» не было найдено (либо не было опознано среди тел погибших).
Кладбище Саут-Хед имеет историческое значение на уровне штата как место последнего упокоения ряда лиц, связанных со значительными событиями в Новом Южном Уэльсе, включая военные захоронения военнослужащих Содружества на разных участках кладбища: 18-ть австралийских военнослужащих, пять из которых погибли в Первой мировой войне, а 13 — во Второй мировой войне.
Здесь захоронены люди, которые создавали и меняли Австралию:
- Эдвард Грэнвилл Теодор (1884-1950) известный как "Красный Тед" был австралийским политиком. Получил прозвище "Красный Тед" из-за своей бурной политической деятельности в рядах рабочего движения и Австралийской лейбористской партии, а также за свой жёсткий, бескомпромиссный и конфронтационный стиль в отстаивании левых, радикально-социалистических и реформаторских идей. Родился он в Аделаиде в семье иммигранта из Румынии (фамилия при рождении — Теодору) и англичанки. С 12 лет начал работать в шахтах. В 1907 году уехал на рудники Квинсленда, где организовал Профсоюз рабочих Amalgamated Workers' Association (AWA). Позже объединил его в огромный Австралийский союз рабочих (AWU). Прозвище закрепилось за ним в 1910-е годы. Он открыто конфликтовал с крупным капиталом, организовывал жёсткие забастовки и продвигал социалистические реформы, из-за чего консерваторы и пресса клеймили его «красным радикалом» и «большевиком». Став премьер-министром штата Квинсленд в 34 года (на посту был с 1919 по 1925 гг.), Теодор превратил регион в лабораторию социальных изменений: создал сеть госпредприятий (государственные мясные лавки, скотоводческие станции, шахты, отели и даже железные дороги), чтобы сбить монопольные цены и защитить рабочих; полностью упразднил Законодательный совет Квинсленда (верхнюю палату парламента), назвав её «оплотом реакционеров». Квинсленд до сих пор остаётся единственным однопалатным штатом Австралии. Ввёл систему обязательного арбитража, 44-часовую рабочую неделю и первое в Австралии страхование по безработице. В 1927 году Теодор перешёл в федеральный парламент, а в 1929 году стал федеральным казначеем (министром финансов) в правительстве Джеймса Скаллина. На эту должность пришёлся пик Великой депрессии. Он предложил революционную для своего времени идею — отказаться от золотого стандарта, напечатать деньги (провести контролируемую инфляцию) и направить их на создание рабочих мест через общественные работы. Его идеи фактически опередили и предвосхитили знаменитую кейнсианскую экономическую модель и «Новый курс» Рузвельта. Однако консервативный Сенат и руководство банков заблокировали его план, посчитав это «финансовым безумием». В 1930 году, на самом пике экономического кризиса, политические противники нанесли Теодору сокрушительный удар: его обвинили в том, что в бытность премьером Квинсленда он тайно выкупил долю в убыточных шахтах Мунгана, а затем заставил государство переплатить за них из бюджета, положив прибыль в карман. Теодору пришлось уйти в отставку с поста казначея. Хотя в 1931 году суд Квинсленда полностью оправдал его за отсутствием прямых улик, его политическая репутация была уничтожена. Лейбористская партия раскололась, и правительство пало. Уйдя из политики обозлённым на бывших соратников, «Красный Тед» парадоксальным образом превратился в успешного капиталиста. Совместно с Фрэнком Пакером он основал компанию Consolidated Press и запустил легендарный журнал The Australian Women's Weekly, сделавший его очень богатым человеком. Он успешно инвестировал в золотые прииски на Фиджи, став крупным промышленником. В 1942–1945 годах премьер-министр Джон Кёртин призвал Теодора возглавить Дирекцию гражданского строительства. Теодор безвозмездно (за 1 фунт в год) организовал масштабную стройку военных дорог, аэродромов и доков для нужд союзных войск. Эдвард Теодор скончался в Сиднее в 1950 году. Историки сходятся во мнении, что если бы не скандал в Мунгане, он гарантированно стал бы премьер-министром Австралии и одним из её величайших реформаторов федерального масштаба.
- Лейла Уодделл - знаменитая талантливая скрипачка и знаменитая «Алая женщина» Алистера Кроули известная как «Багряная жена», а также известная как Лейла (1880–1932). Она родилась в Австралии, а мировую известность получила как главная муза, любовница и соратница великого мага и самого известного в мире оккультиста XX века — Алистера Кроули. Они познакомились в Лондоне в 1910 году. Кроули был мгновенно очарован девушкой. Он называл её своей «Багряной женой», божественной музой и олицетворением женской мистической силы Телемы. Лейла стала важной частью его Ордена Восточных Тамплиеров (O.T.O.). Она участвовала в его знаменитых «Элевсинских мистериях» — серии театрально-оккультных ритуалов, где играла на скрипке, вводя публику в транс. Именно ей Кроули посвятил многие свои стихи и знаменитую «Книгу Лжи». На её теле он даже вытатуировал свои магические знаки. После расставания с Кроули Лейла вернулась в Австралию. Она продолжала заниматься музыкой, играла в Сиднейском симфоническом оркестре и преподавала. В 1932 году она скончалась от рака. На её скромной могиле на кладбище Саут-Хед нет оккультных символов, но история её бурной молодости до сих пор привлекает сюда исследователей мистики.
- Сэр Эдмунд Бартон (1920) - первый премьер-министр Австралии. Он руководил созданием федерации штатов в 1901 году.
- Генри Гибсон, капитан (1809–1873), лоцман Уотсон-Бей, начавший свою деятельность в октябре 1840 года. Пляжный заповедник Гибсона в Уотсон-Бей назван в его честь. Он также был одним из первых попечителей кладбища Саут-Хед после того, как земля была предоставлена в 1845 году.
- «Королева Эмма» (Элиза Эмма Коэ) - легендарная международная бизнес-леди конца XIX века. Родилась на Самоа, управляла огромной коммерческой империей в Меланезии и Новой Гвинее.
- Глэдис Монкрифф (1976) - артистка, суперзвезда австралийской музыкальной сцены первой половины XX века. Певица, которую ласково называли «Наш Глэд».
- Джордж Вашингтон Ламберт (1930) - один из самых известных и влиятельных австралийских художников. Портретист и официальный военный художник времён Первой мировой войны.
Кладбище Саут-Хед стало последним пристанищем для более чем 6000 человек, в том числе 137, упомянутых в Австралийском библиографическом словаре. Среди них — известные люди из сферы архитектуры, бизнеса, религии, политики и спорта, такие как: губернатор Нового Южного Уэльса сэр Роден Катлер (2002); премьер-министры Нового Южного Уэльса сэр Уильям Лайн (1913), сэр Чарльз Уэйд (1922) и сэр Джозеф Каррутерс (1932). Лорды-мэры Сиднея сэр Ричард Ричардс (1920), сэр Аллен Тейлор (1940), сэр Сэмюэл Уолдер (1946) и сэр Эммет Макдермотт (2002); члены газетных династий Пакер, Фэрфакс и Нортон; архитекторы Мортимер Льюис (1879), Робин Додс (1920), Ховард Джозеланд (1930), Джон Берчем Клэмп (1931) и Невилл Грузман (2005); писатели Джек Мозес (1945) и Фрэнк Клун (Френсис Патрик Клун (1971)); поэт и философ Уильям Бейлбридж (урождённый Чарльз Уильям Блоксидж 1883-1942); основатель актерской династии Рой Редгрейв (1922); Эдмунд Реш-младший из семьи пивоваров (1963) и другие.
На кладбище также похоронены представители ряда ранних французских семей Сиднея, включая Дежарденов, Мутонов и Тессеров.
Здесь покоятся представители разных слоёв общества — от известных политиков, деятелей культуры и бизнеса до местных жителей.
Мрачные легенды и загадки:
- Пустая могила Хуаниты Нильсен: на кладбище установлен фамильный мемориал семьи Фой, где на фамильном надгробии выбито её имя. Эта пустая могила увековечила имя Хуаниты — это памятник её мужеству и напоминание о «грязных 70-х» в истории города. История Хуаниты Нильсен — это мрачный детектив в стиле нуар, финал которого не разгадан до сих пор. Хуанита была очень яркой фигурой — наследницей богатой династии Фой, моделью, известной журналисткой и активисткой, издателем собственной независимой газеты NOW и страстной защитницей исторического наследия Сиднея, которая боролась против незаконной застройки Сиднея. В 1970-х годах Сидней переживал строительный бум. Коррумпированные застройщики и мафия пытались снести старинные викторианские дома в районе Кингс-Кросс, чтобы построить высотки. Хуанита возглавила протест жителей. Она публиковала расследования, блокировала стройки и лишала дельцов миллионов прибыли. 4 июля 1975 года Хуанита пошла на встречу в ночной клуб Carousel (принадлежавший местному криминальному авторитету), чтобы обсудить рекламу для своей газеты, и бесследно исчезла. Больше её никто никогда не видел. Позже следствие выяснило, что к её исчезновению причастна организованная преступность Сиднея и коррумпированные полицейские. Двух сотрудников клуба посадили за сговор с целью похищения, но заказчики и исполнители убийства так и не были названы. Её тело так и не нашли, а её исчезновение называют одной из самых громких криминальных тайн в истории Австралии.
- Трагедия Фила Гарлика: здесь находится могила знаменитого автогонщика 1920-х годов. «Фил» разбился насмерть в 1927 году прямо во время заезда на огромной скорости на автодроме Марубра. Местные любители мистики поговаривают, что у его надгробия иногда слышны отзвуки ревущего мотора старого гоночного болида.
Необычные и примечательные надгробия на кладбище:
- Мавзолей семьи Вентворт: монументальная и величественная усыпальница, построенная в стиле готического возрождения. Это сооружение больше напоминает небольшую средневековую часовню, встроенную прямо в скалистый ландшафт кладбища. Внутри неё покоится сам Уильям Чарльз Вентворт, чьё имя носит поместье Воклюз-Хаус. Великолепное историческое поместье XIX века когда-то принадлежало Уильяму Чарльзу Вентворту — известному исследователю и политику. Семья Вентвортов пережила здесь немало трагедий. Сегодня туристы и персонал музея регулярно сообщают о паранормальных явлениях: в пустых комнатах раздаются шаги, сами по себе хлопают массивные двери, а в коридорах появляется силуэт женщины в старинном тёмном платье (считается, что это дух Сары Вентворто, супруги Уильяма).
- Трагический памятник Джону Гэвину: на кладбище можно найти надгробия, связанные с гибелью людей в море. Одно из них — памятник молодому парню Джону Гэвину, который трагически погиб в возрасте 20 лет, упав за борт судна прямо у входа в Сиднейскую гавань. Семья установила красивый, но печальный монумент с вырезанным каменным якорем и оборванной цепью — классическим викторианским символом внезапно оборвавшейся молодой жизни.
Интересные факты:
- 23 года тишины: землю под кладбище выделили ещё в 1845 году. Однако первое захоронение произошло только в 1868 году (здесь похоронили местного жителя, известного как Майор Ли).
- Кладбище «всех религий»: в отличие от многих викторианских кладбищ, жёстко разделённых на сектора для католиков, англикан и протестантов, Юг Хед изначально задумывалось как общее пространство, открытое для людей любых конфессий.
- Посмертный переезд: в 1901 году в Сиднее строили Центральный ж/д вокзал и ликвидировали старое кладбище Девоншир-Стрит (Devonshire Street). Сотни старинных надгробий и останков первопоселенцев перенесли сюда, на мыс Саут-Хед. В южной части кладбища находятся несколько ранних алтарных надгробий из песчаника, датируемых 1850-ми годами, которые были перенесены с кладбищ Девоншир-стрит.
- Драматическая серия похорон: На кладбище Саут-Хед в 1927 году произошла драматическая серия похорон, в том числе 12-ть за один день, после крушения парома «Грейклифф» в Сиднейской гавани, в результате которого погибло 40 человек. 3 ноября паром следовал из Сиркулар-Куэй и Гарден-Айленда в сторону Нильсен-Парка и Уотсонс-Бей, когда в 16:15 столкнулся с пароходом «Таити» и затонул. 24 жертвы «Грейклиффа» , похороненные на кладбище Саут-Хед, находятся в отдельных могилах.
Полуостров Саут-Хед разделяет воды гавани и открытый океан, и здесь, рядом с районом Воклюз (восточный пригород Сиднея) располагается восточный пригород Сиднея Уотсонс-Бей (примерно в 11 км от центра города), где находится участок национального парка Сидней-Харбор с его Гэп-парком на мысе Южная голова. Оттуда также открываются невероятно красивые виды на Тасманово море и гавань Порт-Джексон.
Там есть знаменитая океанская скала The Gap, которая находится всего в паре километров к северу от кладбища Юг Хед.
7. «Скала самоубийц» на мысе Южная голова в Гэп-парке и «Ангел Гэпа», трагедия судна Dunbar ...
Гэп-парк (Gap Park) — это скалистая парковая зона на мысе Южная голова вокруг знаменитой Gap Lookout, уникальной скалы на восточной стороне залива Уотсонс-Бей, входящей в состав национального парка Сидней-Харбор, откуда открываются невероятные виды на океан, город и вход в залив. Это место более известно как Скала самоубийц (Gap Road Watsons Bay).
Трагическая история Гэп-парка в Сиднее тянется с 19 века и связана с крушением об утёс пассажирского судна - британского клипера «Данбар» («Дунбар»).
В полночь 20 августа 1857 года корабль, завершавший долгий путь из Англии, в условиях жестокого шторма и плохой видимости Dunbar перепутал вход в Сиднейскую гавань, и на полной скорости врезался в отвесные скалы. Из 122 человек на борту выжил лишь один матрос — Джеймс Джонсон.
«Данбар» был новейшим, быстрым и крупным трёхмачтовым парусником, перевозившим пассажиров и ценный груз. Капитан Грин попытался войти в узкий пролив Порт-Джексон ночью во время бури вместо того, чтобы переждать ненастье в открытом море, и совершил трагическую ошибку: налетев на скалы буквально в шаге от безопасной гавани. Удар о скалы был такой силы, что судно мгновенно разломилось и затонуло, унеся жизни 121 человека. Трагедия потрясла всю британскую колонию.
Единственного выжившего, Джеймса Джонсона, волны выбросили на узкую скальную полку у подножия обрыва, где его обнаружили лишь спустя два дня.
В Gap Park установлен мемориал с поднятым со дна вторым якорем корабля «Данбар», а после катастрофы власти построили на мысе маяк Хорнби.
Память о погибших увековечена ещё в двух ключевых точках Сиднея:
- Братская могила на кладбище Кэмпердаун (Camperdown Cemetery):
Большая часть неопознанных и найденных тел погибших была захоронена в крупной братской могиле в районе Ньютаун. Это монументальный каменный склеп, который венчает настоящий, покрытый ржавчиной железный первый якорь, поднятый со дна океана на месте крушения. - Церковь Святого Стефана:
Она расположена прямо у кладбища Кэмпердаун. Каждый год в августе (в годовщину трагедии) здесь проводится торжественная поминальная служба в память о жертвах «Дунбара».
Из-за тяжёлых условий столкновения с рифами и сильного волнения моря большинство тел погибших опознать не удалось. Судьба тела капитана "Дунбара" Джеймса Грина (ум. 1857) неизвестна. На могиле его брата Малкольма Грина (ум. 1904) захороненного на кладбище Юг Хед (также известно как кладбище Олд-Саут-Хед и кладбище Саут-Хед), о котором я писала выше, есть лишь памятное упоминание (кенотаф) о капитане Dunbar.
The Gap можно перевести как “Провал” или “Пролом”, а ещё лучше никак не переводить. Помимо того, что там красиво, так это ещё самое известное место для самоубийств в Сиднее.
Из-за сложного рельефа, драматической изоляции обрыва и трагической известности это место со временем стало печально притягательным для людей, решивших свести счёты с жизнью, закрепив за парком репутацию «скалы самоубийц».
Ежегодно от 20 до 50 человек прыгают сверху на плоские камни внизу. За последние годы там приняли кучу мер чтобы уменьшить случаи самоубийств – камеры непрерывного наблюдения, телефоны экстренной связи, заборы и пр.
В доме прямо напротив рокового обрыва почти 50 лет проживал бывший моряк и продавец страховок Дон Ритчи, и в Австралии его ласково называли «Ангелом Гэпа».
За время своей жизни рядом с трагическим местом, он официально спас от самоубийства 160 человек (по оценкам его семьи — ближе к 500).
Каждое утро Дон смотрел в окно на утёс. Заметив одинокого, отчаявшегося человека у края, он переходил дорогу, широко улыбался, протягивал руки ладонями вверх и мягко спрашивал: «Могу я вам чем-нибудь помочь?».
Он не читал нотаций. Вместо этого Дон просто предлагал зайти к нему домой, выпить чашку тёплого чая или позавтракать и поговорить. Многим людям в тот момент было достаточно просто почувствовать, что они кому-то небезразличны.
Большинство тех, с кем он заговаривал, соглашались отойти от края скалы. Некоторые возвращались к нему спустя годы, чтобы поблагодарить за подаренную вторую жизнь.
В молодости Дону иногда приходилось силой удерживать людей на краю, пока его жена Мойя вызывала полицию.
За свой тихий героизм Дон Ритчи получил Медаль ордена Австралии и официальное звание «Местный герой». Дон Ритчи мирно скончался в 2012 году в возрасте 85 лет. Возле парка в Watsons Bay в его честь была открыта мемориальная роща — место покоя и надежды.
У мыса Южная Голова водятся морские животные — там регулярно замечают новозеландских и австралийских морских котиков (которых часто называют тюленями).
Морских котиков у мыса Южная Голова можно увидеть круглый год, однако их количество, поведение и видимость заметно меняются в зависимости от сезона.
Летом (декабрь-февраль) на берегах Южной Головы остаётся мало животных — в среднем около 10–15 особей, так как основная часть уплывает дальше на юг для размножения.
Самое лучшее время для наблюдения за ними - это австралийская зима (июнь-август). Это пиковый сезон, когда у мыса собирается самая большая группа — одновременно можно заметить до 20–30 особей разного возраста.
Зимний период (июнь-август) совпадает и с активной миграцией горбатых китов мимо Сиднейской гавани, так что можно совместить оба зрелища!
Но, мы были здесь летом - 27 января 2026 года (австралийское лето, а в России - зима), и полюбовались только на залив...
Далее наш путь лежал к следующему восточному району Сиднея - «дуврским высотам» (Дувр-Хайтс)!
8. Дуврские высоты и парк Дадли Пейдж Резёрв.
Район Дуврские высоты (Дувр-Хайтс) - престижный элитный жилой район, расположенный примерно в 9 км к востоку от центра Сиднея на высоких скалах прямо на побережье Тихого океана. Береговая линия (как внешняя «морская», так и внутригородская) крайне изрезана. Она изобилует многочисленными заливами, бухточками, островами и пляжами.
Жилые кварталы большого Сиднея окружены национальными парками. На территории района находится парк-заповедник Дадли Пейдж Резёрв, откуда открываются живописные панорамные виды на Сиднейский залив, мост Харбор-Бридж и Оперный театр.
Следующие пункты нашего маршрута - это пригород Миллерс-Пойнт, парк Аргайл Плейс, район Рокс.
9. Старейшие части исторической зоны Сиднея: пригород Миллерс-Пойнт, парк Аргайл Плейс, район Рокс и ...
Район Рокс переходит в пригород Миллерс-Пойнт, а Аргайл Плейс — это уличный парк-сквер на их границе, соединённый знаменитой дорогой Argyle Cut.
Район Рокс - самое первое место британского поселения 1788 года.
Здесь мы прогулялись по узким улочкам, прошли мимо здания музея современного искусства Австралии, и заглянули в Fortune of War — это старейший действующий паб Сиднея, открытый в 1828 году. Заведение славится атмосферой колониальной эпохи, живой музыкой, традиционными австралийскими блюдами и большим выбором пива.
Паб Fortune of War (адрес: 137 George St, The Rocks NSW 2000, Австралия) удерживает статус старейшего непрерывно действующего заведения Сиднея благодаря своей алкогольной лицензии. Официально считается, что первая задокументированная лицензия на продажу алкоголя для этого места была выдана в 1828 году (зарегистрирована на имя Джона Борхэма в 1828–1830 годах). Внутри паба на стене висит копия этого исторического документа, где Fortune of War указан в самой первой строчке первого официального реестра лицензий колонии.
Но, самые первые 10 алкогольных лицензий в истории страны губернатор Джон Хантер выдал ещё в 1796 году для борьбы с нелегальной торговлей ромом. Единственным выжившим заведением из того списка (хоть и в другом здании) является отель The Woolpack в Парраматте (пригород в западной части Большого Сиднея).
В Сиднее идёт вечный спор о «старейшем барe» между тремя пабами. Fortune of War обладает самой старой непрерывной лицензией, однако его здание было перестроено в 1921 году. Соседние пабы The Lord Nelson (1841) и The Hero of Waterloo (1843) претендуют на первенство, так как их здания из песчаника сохранились в оригинальном виде.
Изначально район Рокс был отделён от западных земель крутым скалистым хребтом.
Из-за огромной скалы, Рокс был отрезан от порта и верфей Миллерс-Пойнт. Снабжение шло в обход по крутым холмам. В 1843 году по указу губернатора в огромной скале каторжники начали прорубать каньон Argyle Cut, чтобы соединить районы Рокс и Миллерс-Пойнт.
Первые 16 лет заключённые работали вручную — зубилами, кирками и кувалдами в кандалах. В 1859 году работы забросили из-за сложности, но в 1860-х городские власти завершили проход с помощью взрывчатки и наёмного труда.
Теперь из Рокс в Миллерс-Пойнт весь путь пешком занимает примерно 5–10 минут (около 350 метров). Начните движение со стороны оживлённой улицы Argyle Street (возле пабов и сувенирных лавок) в районе Рокс. Идите на запад по Argyle Street. Вы зайдёте в тень гигантских скальных стен, где до сих пор видны следы от кирок каторжников XIX века. Над вашей головой пройдёт мост Bradfield Highway (шоссе Брэдфилда) — это официальное название проезжей части и дорожного полотна, проходящего по знаменитому мосту Харбор-Бридж. При длине около 2,1–2,4 км оно считается одной из самых коротких автострад в стране.
Сразу на выходе из каньона вы попадёте в тихий пригород Миллерс-Пойнт. Дорога упрётся в живописный зелёный сквер Argyle Place Park, окружённый викторианскими коттеджами и старейшей англиканской церковью Святой Троицы (Garrison Church).
На этом наша обзорная экскурсия закончилась, и мы поехали в деловой центр Сиднея, чтобы отправиться в аэропорт.
10. Просто фото Сиднея! И удар по воображению!
По дороге конечно проезжали множество красивых мест. Смотрите фото.
Знакомство с Сиднеем — это удар по воображению: кажется, будто природа и архитектура соревнуются здесь в красоте. Город буквально пульсирует энергией: здесь деловые костюмы Сити легко соседствуют с гидрокостюмами серферов, а ультрасовременная архитектура утопает в зелени вековых королевских ботанических садов.
Но наш путь продолжается...
Аэропорт Сиднея и мы вылетаем в Кэрнс.
Самолёт в Сиднее на 1 час задержали, и это было к лучшему: мы не попали под сильный ливень!
11. На краю континента: мы в Кэрнсе!
Примерно 3 часа полёта и мы в Кэрнсе (штат Квинсленд) и это только начало нашего тропического приключения!
И новая гостиница!
Курортный отель Novotel Cairns Oasis Resort 4-4,5 * сети Accor в городе Кэрнс (Австралия), расположенный по адресу 122 Lake Street. Он находится в центре города, в 500 метрах от морской набережной.
Номер просторный, с прекрасным видом с балкона на большой открытый бассейн отеля с песчаным пляжем!
И первое знакомство с городом!
Мы сильно проголодались и пошли искать место, где можно вкусно поесть! Долго искать не пришлось. Отель расположен близко к магазинам, кафе и терминалу паромов на Большой Барьерный риф.
Вкусно и очень плотно поужинав, мы отправились в отель. Всё, спать! Так вот прошёл наш первый день тура "Австралийский вояж"! Силы были на исходе, а завтра нас ждал не менее насыщенный день...
Продолжение следует...
В статье использованы данные из открытых интернет-источников.
Подписывайтесь на мой канал в Дзене или Вконтакте, ставьте 👍 Будет интересно🌴