Случилось так, что однажды ко мне обратились с не совсем стандартной просьбой относительно не совсем стандартной камеры. Речь шла об очень старом, начала 1900-х годов, фотоаппарате Kodak, к тому же, с некоторыми потерями в механизме затвора. Хотя, ориентируясь первоначально исключительно по фото, недостающие детали можно было додумать и изготовить. Размышляя с той точки зрения, что аппарат редок в наших краях, а спасать его как-то все равно нужно, решил попробовать подружиться с этим чудом и по возможности его оживить.
Надо отметить, что ранее подобную аппаратуру в руках держать не приходилось. Моя личная сфера интересов на данный период фототехнической истории особо не распространялась, техника подобная попадается нечасто, да и работать ею можно лишь условно. Когда же удалось осмотреть и ощутить аппарат вживую, то первым делом, конечно, поразили его размеры, хоть он и позиционировался «карманным». Камера называется Folding Pocket Kodak No.3-А, model B2, и снимала она когда-то на рулонную пленку шириной 90мм (так называемый тип 122). Возраст его, судя по выбитым на задней крышке патентам (последний указан концом апреля 1902 года), подходил к 120-ти годам. Аппарат щеголял прекрасно сохранившимися красными мехами, декоративной отделкой деревом на полозьях, а на подвижной каретке был установлен немецкий объектив Doppel Anastigmat Sextar F:6.8 135мм из Мюнхена в дрезденском затворе с пневматическим замедлителем Compound. Этот факт поначалу вызвал удивление (на американском аппарате ждешь наличия американского же затвора и оптики), но, с другой стороны, немецкая оптика и точная механика в те времена была в авангарде мировой оптической промышленности, потому можно было допустить подобное сочетание. Задача же состояла не только в оживлении механики затвора, но и в адаптации аппарата под существующие сейчас в продаже фотоматериалы, то есть под использование рольфильма.
Состояние камеры соответствовало своему возрасту. Кожаная отделка потрепана, а вследствие долгого лежания во влажных условиях латунные заклепки под ней вспучились от скопившейся патины. Нехитрая механика протяжки рулонной пленки работать отказывалась: обгонная муфта крутилась в обе стороны примерно с одинаковым усилием. Красное окошко в задней стенке камеры отсутствовало, да и удаляли его, видимо, довольно беспощадно. А на оригинальный фильмовый канал в свое время уже наклеивали маски под 120-й тип фотопленки, и после них остались следы щедро нанесенного клея. Но самое печальное – это затвор. Отсутствовала ручка выбора выдержек, да и самого фигурного ограничителя не наблюдалось. К тому же, не нашлось второй колпачковой гайки на пневмоцилиндре. Обозначенные потери и адаптация под рольфильм предполагали обращаться как минимум к изготовлению токарных заготовок с последующей доработкой ручными методами.
Начать работу решил с самого затвора. Его конструкция в чем-то напоминает Компуры годов 20-х, только вместо жужжащего анкерного замедлителя в нем применен совершенно бесшумный пневмоцилиндр.
У затвора есть переключатель режимов работы (выдержка В, выдержка Т, моментальные выдержки), рычажок взвода моментальных выдержек (разблокированный только в соответствующем режиме) и рычажок спуска, плюс цилиндр для подсоединения спускового тросика того времени. Под рычагом взвода спрятана довольно мощная ленточная пружина, и в чистке данного узла и лепестков, в целом, и заключается основа обслуживания. Интересный факт, что затвор целиком разбирается с лицевой стороны, в отличие от более поздних механизмов. Лепестки диафрагмы у него, по ощущению, сделаны из пластика (похоже на эбонит, как в Фотокоре), но они были сухие, и разборки с чисткой не потребовали, а просто так я в них залазить не захотел. Первым делом привел всю имеющуюся механику в порядок, вычистив все оси и слегка смазав боевую пружину, промыв лепестки (хотя они и сохранили весьма бывалый вид). Далее начал эксперименты с пневмоцилиндром. Суть работы затвора в том, что один из промежуточных рычагов имеет жесткую связь с плунжером цилиндра. Во время взвода затвора этот рычаг освобождается и под действием своей пружинки перемещает плунжер в крайнее правое (если смотреть на затвор) положение, а при спуске боевой пружины рычаг, проворачиваясь, толкает плунжер обратно, в крайнее левой положение. Сам плунжер и пневмоцилиндр не имеют специальных прокладок, они просто очень хорошо притерты друг к другу. При этом смазку туда капать противопоказано, так как работать стабильно по маслу плунжер не будет. Но и из-за отсутствия изоляторов и одной из колпачковых гаек замедление практически не происходило, затвор отрабатывал достаточно быструю выдержку. Затыкая торцы цилиндра пальцами, удалось увидеть, как оно должно работать, и направление дальнейших реанимационных работ было нащупано.
Первым делом измерил внешнюю резьбу на торце цилиндра: получилось около М6х0.5, хотя неточно, так как ее участок очень короткий, и резьба была слизана немного. Нарисовал чертежи на недостающие в моем понимании детали и стал согласовывать их изготовление у местного мастера-токаря. Через пару дней уже получил детали, и…с досадой обнаружил, что резьба-то на цилиндре вовсе не М6. Но и не М8, а тогда получается, что М7х0.5. Вторая попытка изготовить заглушку на цилиндр не удалась: у мастера отсутствовал метчик на такой нестандартный размер резьбы, соответственно, требовалось еще и инструмент изготовить, на что я уже не согласился. Решено было пойти иным путем. Сначала фрезой на колпачке убрал всю резьбу, таким образом, удалось вообще колпачок на цилиндр надеть. На дне его разместил резиновую прокладку нужной толщины, а в двух местах на цилиндрической его поверхности прорезал резьбовые отверстия. Колпачок после надевания на цилиндр закрепил просто двумя стопорными винтиками (естественно, предусмотрев засверловки на самом цилиндре, так как иначе колпачок бы свободно снимался). Аналогично под оригинальную гайку с другой стороны цилиндра подложил резиновую прокладку. После данных манипуляций пневматический замедлитель при полном своем взводе начал довольно стабильно отрабатывать достаточно длинную выдержку, примерно секунды полторы.
Следующая стадия – регулятор выдержек. У затворов такого типа он представляет собой вращающуюся на фрикционе ручку в форме усеченного конуса, закрепленную на лицевой стороне над объективом, на конической поверхности которой выгравированы номиналы выдержек. Опираясь на свои возможности, решил данную рукоять сделать полностью цилиндрической. А под нею должна располагаться довольно сложная поверхность, ограничивающая ход плунжера посредством блокировки пальца на рычаге на каждой выдержке в каком-то своем положении. То есть, на кратчайшей выдержке, например, плунжер при взводе затвора вообще не «заведется», а на секунде почти полностью дойдет до противоположной стороны цилиндра. Сделал дисковой формы заготовку из нержавеющей стали, разделил ее на восемь сегментов, и на каждом сегменте стал «ловить» свою выдержку. Фактически, работа происходила методом последовательных приближений: понемногу снимал отрезным диском часть материала в конкретном сегменте, далее монтировал заготовку на затвор, и снимал на цифровой аппарат две фотографии: на требуемой выдержке через открытый затвор, и на ручной выдержке через работающий затвор. Разумеется, при прочих зафиксированных экспопараметрах. Далее сравнением фотографий по уровню яркости выносился вердикт о необходимости следующей итерации. Таким образом, удалось сделать из диска деталь, по форме напоминающую улитку. Выдержки затвор получил следующие: 250, 125, 50, 25, 10, 5, 2, 1. Из них только на 50 я промахнулся, сняв слишком много материала за шаг, и реальное значение получилось около 1/40с или 1/35с.
Рукоять выдержек, предварительно заказанная у токаря и установленная на затвор, мне в результате не понравилась, и уже своими силами ее дотачивал до более простой и компактной формы. Перед тем, как начинать ее гравировать, требовалось установить на нее улитку-регулятор выдержек. Крепление в подобных случаях делается на один винт, а второй опорой служит центральное отверстие в обеих деталях, вокруг которого вращается рукоять. Прорезал резьбовое отверстие в улитке (поэтому она и была сделана из хорошей стали), и свободное отверстие с зенковкой с лицевой стороны рукояти. Соединив детали, можно было начинать гравировать без опаски грубо ошибиться в ориентировании шкалы. Но профильного оборудования для подобных операций я не имею, и пришлось ограничиться микрофрезерным станочком. С помощью поворотного патрона, установленного на координатный стол, можно было фрезой осуществить нанесение «прямоугольных» цифр, по виду напоминающих таковые на электронных часах. Процесс это медитативный, ошибка недопустима, потому каждая новая нанесенная цифра - большое достижение. По окончании гравировки и всевозможных проверок немного выделил цифры черной краской и установил рукоять на затвор, соорудив примитивный фрикцион с помощью пружинной шайбочки. Напоследок на торец головки выдержек вырезал и наклеил лоскутик черной кожи, закрыв таким образом все крепежи этой конструкции от посторонних глаз.
Работы с самим корпусом фотоаппарата такого типа, как правило, не очень много, так как механика здесь довольно простая. Самый сложный узел, пожалуй – это обгонная муфта в рукояти перемотки. Она послушно выдержала разборку, чистку и смазку. На деле оказалась обычной роликовой муфтой с подпружиненными роликами, и после смазывания начала работать на зависть хорошо, не допуская даже минимального обратного хода. Камера, кстати, сделана наполовину из алюминия, а наполовину – из дерева, и, например, оси роликов системы протяжки пленки вращаются в отверстиях, выполненных в деревянном корпусе аппарата. Необычно здесь реализована фокусировка: на откидной крышке помимо классической шкалы слева от полозьев каретки имеется система предустановки фокуса в виде второй шкалы справа и перемещающегося по ней указателя, являющегося одновременно подвижным упором для каретки. Предварительно можно установить фокус на 30 метров (фактически, бесконечность), 15, 8, 5 и 3 метра. Далее остается только вытащить каретку с объективом до упора, и оптика будет настроена на выбранную дистанцию съемки. А под указателем дистанции системы предустановки располагается еще один элемент управления в виде выдвигающейся за пределы откидной крышки перфорированной пластины с отгибом. Назначение ее для меня было неочевидным, и эта загадка разрешилась с помощью более опытного коллеги по фотографическому делу, и на примере другой, хотя и подобного же типа камеры. Оказывается, это упор для установки аппарата на стол при горизонтальной ориентации кадра, а отверстия позволяют в небольшом диапазоне регулировать его длину и, соответственно, наклон фотоаппарата. Непривычный элемент управления, честно говоря.
Итак, предстояло как-то адаптировать камеру на прием значительно более узкой пленки типа 120. Кадровое окно у этого Кодака-гиганта составляет 80х140мм (как понимаю, эти габариты соответствуют размерам почтовых открыток того времени), и просто натянуть пленку между катушками не получилось бы, так как она однозначно начнет выгибаться в сторону оптики. Соответственно, согласовал изготовление масок для получения псевдопанорамного кадра 55х140мм, их таких на одной катушке 120-й пленки должно было влезть пять штук. Маски сделал из миллиметрового алюминиевого листа сверху и снизу, закрепил их с помощью существующих же винтов, удерживающих, как я понял, мех камеры. Одновременно они должны были послужить и салазками для пленки, предотвращающими ее прогиб, а также были призваны компенсировать своей толщиной полное отсутствие какого-либо прижима со стороны задней крышки. Среднеформатные катушки предполагалось вставлять через переходники, представляющие собой простые алюминиевые бобышки с торцевыми элементами для соединения с механикой: отверстие со стороны оси камеры и небольшая выступающая ось под катушку. В двух из четырех бобышек, заказанных у того же мастера-токаря, вместо оси под катушку сделал соответствующей формы выступ для передачи крутящего момента путем удаления лишнего металла фрезой, а с обратной стороны прорезал диском глубокий паз. Первая такая бобышка в паре с более простой, недоработанной, ставится под ручку протяжки пленки, а вторая – на другую катушку под фрикцион из плоской пружины, призванный сохранять некоторое натяжение пленки при перемотке. А проблему варварски вырванного красного стекла из задней крышки камеры удалось решить простым подкладыванием под оклейку листа стальной фольги. Оконце все равно не пригодилось бы, так как оно расположено на периферии фильмового канала, и за ним раккорд среднеформатной пленки просто не было бы видно.
В целом, уже чувствовался выход на финишную прямую в работах с этим американским зверем. Предстояло настроить объектив, сделать ограничивающие маски в видоискатель-бриллиант, прогнать через фильмовый канал пустой раккорд, записывая количество оборотов рукояти перемотки перед каждым кадром, и далее повторить все это уже с тестовой пленкой. Начал с настройки объектива. И тут выяснилось, что сомнения относительно неоригинальности оптического блока были совсем не беспочвенны: на приставленном к новым салазкам матовом стекле бесконечность появилась на двух третях пройденной от сложенного положения до упора дистанции. То есть, рабочий отрезок объектива был сильно меньше, чем нужно, и пользоваться аппаратом хотя и можно было бы, но оригинальная система предустановки фокуса оказывалась бесполезной. И то для этого нужно было изготовить новую шкалу, и как-то ее закрепить в неприспособленном для этого месте. Но на такие операции я уже не смог получить одобрения у заказчика. Дело в том, что камера позиционировалась как подарок ценителю, да еще и к определенной дате, до которой на тот момент оставалось уже немного времени. Решено было искать иные варианты.
Первое желание – найти отдельно подходящий блок объектива и затвора. Наверное, если заранее знать, как оно должно выглядеть, и можно было бы попробовать, но опыта общения с американскими камерами подобного возраста я ранее не имел, и даже в случае нахождения чего-либо подобного покупка бы осуществлялась совершенно вслепую и с очень высокой вероятностью неудачи. Желание было отброшено, и начали искать другую, но при этом такую же камеру с целым затвором (так как для глубокой реанимации еще одного механизма уже не оставалось времени). Задача также оказалась нетривиальной ввиду редкости этих аппаратов в наших широтах. На тот момент был выбор между Kodak 1A в хорошем состоянии и с целой оптикой и Kodak 3A в хорошем же состоянии, но с потерями в затворной группе. Предпочтение отдавалось первому варианту. К тому же, его можно было подъехать и осмотреть лично. Но…в те годы у компании Kodak было очень много разнообразных форматов фотоматериалов и, соответственно, типов камер под них. При почти полном внешнем сходстве Kodak 1A оказался чуть более молодой и немного уменьшенной копией своего собрата 3A, пережившего столь неуспешное оживление, под пленку типа 116, шириной 70мм (против 90мм в 3A). Брать в работу его означало переделывать все изготовленные приспособления для адаптации рольфильма, что тоже несколько настораживало. Но перспектива дальнейших неясных поисков иной камеры еще меньше радовала, а здесь аппарат хотя бы комплектный и хороший с виду. Решено было брать в работу 1А….